Меню

16v в классику подшипник

Ускоряем вазовскую классику 16 клапанным двигателем 21126

Когда владельцам классического семейства ВАЗ не хватает заводской мощности стандартного мотора, то они прибегают к техническому тюнингу агрегата. На практике, для значительного улучшения скоростных характеристик, требуются многотысячные вложения, что является нецелесообразным ввиду возможности установки более нового и прогрессивного мотора ВАЗ 2112 и его модификаций.

Для чего нужна установка 16 клапанного мотора?

  • Переход на инжектор.
  • Двигатели 2112, 21124 и 21126 более надежны.
  • Широкий диапазон настроек и тюнинга.
  • Возможность уменьшения расхода топлива относительно увеличения мощности.
  • Ресурс вдвое выше.
  • Стандартная мощность минимум 90 л.с. против 70.
  • Меньший вес (115 кг против 121).
  • Более тихая работа двигателя.

Что потребуется для установки мотора

Средняя стоимость 16 клапанного двигателя ВАЗ в сборе с подкапотной проводкой, ЭБУ и навесным оборудованием – 30000 рублей. Я рекомендую рассматривать два мотора:

  • 21124 – это 89 сильный мотор, объемом 1.6 литра. Привод ГРМ требует периодической подтяжки. Агрегат имеет более тяжелую поршневую группу, а также глубокую цековку поршней, что бы при обрыве ремня ГРМ клапана не встретились с поршнем. Возможно, без замены поршневой группы, установить компрессор на 0.7 Бар.
  • 21126 – усовершенствованная версия 124 мотора. Мощность 98 л.с., шатунно-поршневая группа облегченная, вкладыши также стали тоньше. Реальный ресурс не меньше 250 000 км. Система зажигания с индивидуальными катушками. Отличный вариант для увеличения мощности, не прибегая к турбонаддуву. Установка иного ресивера, вставки вместо катализатора, прошивка позволит получить более мощный мотор и уменьшенный расход топлива. О ремонте мотора с увеличением ресурса вы можете узнать в моей статье, перейдя по ссылке.

Что нужно купить для установки

  • Необходимы минимум (сальники, прокладки, свечи и т.д.).
  • Подшипник коленчатого вала от 2101. Этот подшипник будет играть роль опоры первичного вала КПП. Коленчатый вал 16 клапанного мотора нужно отдать на проточку под подшипник. Не забудьте набить новой смазки в подшипник. Нередко подшипники забывают набить смазкой.
  • Маховик можно приобрести готовый. Можно взять облегченный маховик от 2112 с венцом 2101, так как стартер у нас остается с прежнего мотора.
  • Сцепление будет состоять из комплекта для модели 2112 и переходного выжимного подшипника.
  • В идеальном случае поддон приобретается готовый под установку на классику. В противном случае, стандартный поддон нужно будет подбить в некоторых местах.
  • Готовый комплект труб системы охлаждения 2101 16v. Система изготовлена под термостат 2101 и алюминиевый радиатор.
  • Полный комплект выхлопной системы под 16v.
  • Выносной топливный насос, либо полный комплект ЭБН в классический бак.
  • Плоская клапанная крышка с удобным расположением патрубка сапуна.
  • Подушки двигателя от ВАЗ 2121 либо опоры на сайлентблоках.
  • Диффузор с вентиляторами от Шевроле Нива.

Установка мотора

Для установки нового агрегата потребуется собрать новый мотор и установить его на кронштейны, наживив гайки на подушках. Далее стыкуется мотор с коробкой передач. Обращаю ваше внимание, что коробка передач крепится тремя болтами. Далее собирается система охлаждения и раскидывается коса от блока управления. Никаких трудностей при установке не возникает, так как вам остается подключить разъемы ко всем датчикам, а также подключить бензонасос. По желанию, лямбда зонд можно подключить, либо установить обманку. Для экономии топлива рекомендую оставить датчик кислорода.

Какие доработки требуются после установки нового мотора?

Тормозная система. Обязательно требуется сменить тормозные диски и колодки, а также установить ВУТ от 2108 через переходник. Задняя тормозная система также требует установки новых элементов. При значительном увеличении мощности, обязательно к установке передней тормозной системы от 2112, а на заднюю ось монтируется готовый комплект дисковых тормозов.

Трансмиссия. Коробку передач, к сожалению, никак не усилить. Переварить крутящий момент, который минимум вдвое выше заводских значений, позволит установка новых подшипников и синхронизаторов. Эластичная муфта карданного вала меняется на усиленный. Редуктор заднего моста должен пополнится самоблокирующимся дифференциалом с преднатягом не более 5 кг. Также нужно установить усиленные полуоси, у которых прочность на скручивание выше в два раза.

Ходовая часть. Амортизаторы по кругу газомаслянные. Желательно занизить подвеску на 50мм. При занижении задний мост может уйти вперед или назад, поэтому реактивные штанги устанавливаются с возможностью регулировки. По поводу рычагов: либо устанавливаются на стандартные рычаги усиленные шаровые опоры, либо в идеальном варианте требуется установка новых рычагов, где у нижнего рычага смещена площадка под шаровую опору, тем самым нижняя шаровая разгружается.

Рулевое управление. Установка ЭУР по желанию. Рулевой маятник устанавливается на подшипниках, рулевой редуктор, при условии целых и невредимых лонжеронов, крепится специальным усилителем. Рулевая трапеция усиленная фирмы «Трек».

Что вы получаете при установке 16 клапанного мотора?

В первую очередь, это надежный и ресурсный мотор, где отсутствуют все недостатки классического мотора. Расход топлива уменьшается. Возможность широкого диапазона регулировки: можно получить городской мотор с хорошим моментом с низов, либо верховой мотор для гонок. 16 клапанный мотор проще в обслуживании и ремонте.

В тоже время есть недостатки. В первую очередь – стоимость. Минимальная стоимость вложений при установке 16v, это 40000 рублей. А в силу увеличенной мощности потребуется усиливать все узлы и агрегаты автомобиля, где потребуется вложить не менее 50 000 рублей. Популярность тюнинга автомобилей ВАЗ резко упала с упадком рубля на бирже валют. Соответственно, большинство владельцев отдают предпочтение покупке старых иномарок, которые уже имеют запас прочности и широкие возможности для увеличения мощности.

Источник

16v в классику подшипник

16 valve «классика ваза»
Ни для кого давно не секрет, что все рекорды мощности двигателя ВАЗ достигнуты на двигателях с 16ти клапанными головками блока цилиндров. И не важно, атмосферный или турбированный двигатель — плюсов от установки 16ти клапанной головки гораздо больше, чем минусов. Двигатели с этой головкой блока могут получить гораздо большее наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, что, само собой, ведет к увеличению мощности. Возьмем и сравним два двигателя ВАЗ с одинаковым объемом, но с разными головками блока. Двигатель ВАЗ объем 1500 кубическим сантиметров оснащенный 8ми клапанной головкой блока цилиндров выдает 77 лошадиных сил, а двигатель ВАЗ с таким же объемом, но оснащенный 16ти клапанной головкой блока выдает уже порядка 90 л.с.двигатель ваз 16 клапанный

Преимущества 16ти клапанного двигателя на этом не заканчиваются. За счет измененной формы камеры сгорания 16ти клапанный двигатель имеет более высокую детонационную стойкость, этот параметр очень важен в наше время, т.к. топливо которое мы используем ежедневно оставляет желать лучшего. Еще одно немаловажное преимущество — это организация охлаждения двигателя. У 16ти клапанных двигателей система охлаждения работает гораздо лучше, а это — надежность самого двигателя. Помимо этих важных отличий есть и компоновочное отличие. У 16ти клапанного двигателя, в отличие от 8ми клапанного, разнесены впускной и выпускной тракты по разные стороны головки. Это облегчает установку геометрически правильных впускных и выпускных коллекторов тюнинг.
В качестве «донора» чаще всего выбирают ВАЗ Priora, ведь это самый современный Жигулевский мотор с 16-ю клапанами. Конечно, покупать новый такой двигатель накладно, но можно при хорошей удаче приобрести б/у двигатель с разборок. Даже с полным капремонтом при такой сделке можно будет существенно сэкономить. Впрочем, разбирать двигатель все равно придется.

Для установки нового 16 клапанного двигателя на Классику понадобится венец, стартер, подшипник первичного вала,
все эти запчасти должны быть с ВАЗ 2101. Еще понадобится педаль газа с тросиком от инжекторного двигателя ВАЗ 2107. Ну и наконец, нужны еще будут подушки, они могут быть классическими или с Нивы.
Перед установкой двигателя его нужно разобрать и извлечь коленчатый вал. Далее с коленвалом нужно идти к токарю, чтобы тот выточил отверстие под новый подшипник. Проточить нужно ровно на такую величину, на которую выступает родная бобышка, на которой ставится по центру маховик. После этого можно будет запрессовать подшипник и полностью собрать двигатель.

Читайте также:  Подшипник задней ступицы киа рио 2013г

На следующем этапе нужно немного замять моторный щит, чтобы не было проблем при установке термостата.

Далее нужно будет снять с 2112 маховика венец и поставить вместо него венец от 2101. Чтобы в дальнейшем не возникало никаких трудностей, венец нужно надевать на 9 мм дальше от блока мотора. На маховик нужно поставить классическое сцепление, причем ставится оно как родное, без каких либо переходников.

После этого двигатель можно будет устанавливать на автомобиль. КПП должна прикручиваться на 3 болта, так как верхнее левое отверстие не сходится. Но это не проблема, даже на 3 ботах КПП будет держаться отлично.

Ну и наконец, нужно будет установить стартер, его установке будет мешать металлическая труба помпы, которую нужно будет подрезать.
Помимо всего двигателя со всем навесным понадобится еще блок управления и бензобак с топливным насосом в нем. Чтобы правильно отрегулировать и подключить инжекторный двигатель, нужно обращаться к электронщику. Даже если все датчики и другие компоненты подключены верно, наверняка придется перепрошивать блок управления. Впрочем, опытный мастер делает эту всю работу всего за полдня.

Источник

Установка 16 клапанного двигателя на ваз 2107 своими руками

приобретаем мотор 12 семейтва, 2112,21124,21126,21127.По конструктиву все 16 кл.моторы одинаковые, разница только в системе подачи топлива, мощности, системой управления и шатунно поршневой группы.
Разбираем мотор, вытаскиваем коленвал.Берём подшипник коленвала 2101 и отдаём с коленвалом токарю у которого есть станок с люнетом.Этот подшипник будет опорой первичного вала кпп классики-без него кпп размолотит(хотя слыхал что кто то собирал без него), у переднеприводных кпп подшипник стоит в кпп-поэтому в коленвалу им опора не нужна.Чертежи не какие не нужны, база флянца практически одинаковая, за что респект автовазу)-нужно сказать токарю чтобы подшипник торчал с коленвала так же как торчала бобышка до проточки, (на 12 коленвалу торчит просто бобышка таким же диаметром как подшипник)глубже брать нельзя так как можно задеть маслоканал и колено в металолом-да и нет смысла сажать его полностью.С нового подшипника желательно снять пыльник и подмазать смазки-бывают сухие.

следующим моментом маховик, маховик остаётся 2112.Он отличается от 2101 разболтовкой и положением венца-у переднеприводных венец стоит со стороны кпп, у классики со стороны двигателя.Соответственно нам нужно перенести венец на другую сторону.Сбиваем венец с 2112 маховика(греть не обязательно, просто по кругу потихоньку сбиваем).Берём маховик и венец 2101(он отличается от 2112 разницой в 1 зуб)несём токарю.Ещё нам нужно снять с толщины маховика 9мм(тогда нам не придётся делать проставку под стартер и рулевая трапеция не будет шоркать об маховик на вывернутом руле+можно будет поставить нижний пыльник от 2109).
Поправка:венец можно оставить 2112, просто переносим его на сторону кпп и стачиваем со стороны мотора так же 9мм.

Токарь снимает 9 мм с толщины маховика и протачивает посадочное место на маховике со стороны мотора.Упоры у венца не будет-желательно в 4 местах с обратной стороны прихватить сваркой, соответственно желательно отбалансировать.Венец одевается на горячую, маховик бросаем в холод по возможности, венец греем равномерно по кругу паяльной лампой, горелкой, духовкой, костром и т.д. особо сильно перегревать его не надо.Ложим маховик на ровную поверхность корзиной к верху и горячий венец одевается как по маслу, пусть лежит остывает-будет щёлкать.

Переходим к сцеплению-сцепление подходит 2101,2106,2112, нива, шнива.Тут уже самому выбирать, тут зависит от его долгосрочности-по отзывам у кого стоят 16 моторы самое живучее 2112 сцепление.Мнений много-выбирать и тестировать самому.Также можно компоновать-корзина 2112, диск например 2106.
Если ставить сцепление от 2112-то нужно выточить переходник под выжимной, так как у 12 корзины отверстие где лепестки меньше.
Берём выжимной от классики и выжимной 2112-нам их нужно подружить друг с другом через проставку.Классический выжимной — выбиваем опопру просто подходящей головкой по диаметру, сам подшипник 01 выжимного нам не нужен, нужна только опора для вилки.

Теперь берём выжимной от 12 и просто разогнув коронку, берём сам подшипник.

Чешем к токарю с чертежом он нам точит обойму которая скрещивает 01 опору и 12 подшибник.

Теперь подкладываем под опорный болт выжимной вилки в колоколе кпп шайбу 3мм+гравер.Тем самым у нас нормальный ход сцепления, выжимной на не выжатом сцеплении не будет крутится в холостую, полный выжим, запас по регулировке штока по мере износа диска.
Что касается классического сцепления то проставку под выжимной точить не надо, просто подкладываем вышеописаную шайбу, выжимной классический остаётся в стоке.
Что касается первичного вала то никаких дел с ним нет-ничего не упирается, всё как на классике.
Следующий момент пыльник между мотором и кпп-многие ставят без него, я решил попробывать.Берём пыльник от 2112 ставим его на блок, следом на него ложим пыльник 2101-отчерчиваем маркером по 01 пыльнику, снимаем и отрезаем от 12 не нужное.Нижний пыльник ставим от 09 пересверлив отверстия уже на стоящем моторе.

Крепление двигателя-перекручиваем лапы с классического двигателя, правая лапа(по ходу)ставится просто, левую лапу рассверливаем 4 отверстия с 8 до 10мм.(болты подходят как на маховике).Предварительно желательно по отверстиям пройтись метчиком.С кпп мотор скручивается на 3 болта-левый верхний не совпадает.
Поддон-поддон становится без проблем, немного подмяв его.2112 поддон сделан под скос, поэтому левую сторону(по ходу) особо сильно заминать не надо, правую сторону подминаем кувалдой по сильнее.Подушки я оставил класические, они мягче.

Закидываем блок в машину — оставив зазор между кпп и мотором, закидываем жестянный пыльник, всё стыкуем.Накидываем стартер, стартер остаётся классический, я поставил редукторный с инж.07, самый маленький это с шнивы, самый огромный и медленный это 2101.Цепляем провода на стартер-они в стоке.Проверяем на работоспособность-заходит ли бендикс, не цепляет ли не чего, откидывает.Бывает если всё новое то при прокрутки появляется жестянное лязганье-я подложил шайбу 1мм под средний болт стартера, как приработается уберу.

что касается гбц то это в основном система охлаждения.Так как термостат на 12моторе выходит как раз в моторный щит то тут надо немного переделать.Есть 2 варианта охлаждения с 4 или с 1 цилиндра.Если с 4 цилиндра то нужно сделать флянец где крепится модуль термостата и отвести под 90 градусов трубу от которой уже плясать и разводить, сейчас продают готовые комплекты разводов охлаждения, турботема вроде делает.Минус данной системы что нужно конкретно замять, переварить моторный щит либо двинуть мотор вперёд-что ещё геморней так как мотор за собой тянет кпп.В основном в России все 16 классики построены по такой системе.
И второй способ это отвод с 1 цилиндра из заглушки гбц.Плюс данной системы что расстояние от моторного щита до мотора нас не колышет-там всё заглушено.Минус это выход трубы под шестернями валов-что усложняет замену грм(сливать тосол и отсоединять патрубок).Ещё считают огромным минусом это типа неправильная система охлаждения и страдание 3-4 цилиндра, чем?никто аргументировать не может-никто ничё не перегревал с такой системой.
Я выбрал отвод с 1 цилиндра-так как щит заминать не хотелось да и не куда было, там слой шумовибры впритык к печке.
Глушим выход термостата пластиной(алюминь, железо, не важно)я вырезал из 09 коммутатора старого.Прокладка, все дела закручиваем.

переходим к отводу на другой стороне, между креплениями ролика ГУРа есть пробка-вытаскиваем её.

нам надо выточить трубку под это отверстие-если вытачитивать то допуск сделать плотняком и можно проточить канавку под резиновое кольцо.Я подобрал трубку подходящую идеально под это отверстие-это патрон(шток) с передней вилки мотоцикла ява, даже без токаря обошлись.Вставляем трубку в гбц-сильно топить её не надо, достаточно чтобы она зашлана 12-15мм и делаем уши крепления.Привариваем уши к трубе-желательно варить на гбц со стоящей трубкой и прикручеными ушами.Намазал герметиком и легким постукиванием загоняем трубку.

Закидываем гбц на блок, предварительно загнув вниз на моторном щите выступающее ребро жёсткости, при охлаждении с 1 цилиндра видел что переворачивали прокладку, посоветовавщись решили прокладку не трогать.На датчике температуры-тот что идёт на панель я срезал пластмасовую окантовку и контакт загнул в бок.Ставим валы плиту и т.д.На клапанной крышке срезал выступ не нужный.

Читайте также:  Допуски посадки для подшипника скольжения

развод охлаждения с гбц делал из 2114 отвода и токарь выточил флянец под него, скручиваем их.С него расходится-на верхний радиатора, на термостат, 1 на дросель, 1 на радиатор печки, датчик температуры мозгов.

отвод от помпы делаем из заводского 12 отвода, срезаем с трубы флянец и конец с разводкой, привариваем 90 градусов угол из сантехники и в него привариваем другой конец.

к печке подводил шлангами(которые метражём продают)

Вся система получилась как на 2112 и высокого давления, в радиаторе с крышки вытащил клапан и крышку наглухо закрутил.Бачёк шевроле нива, термостат 2109.Всё работает ничего не перегревается, кстати датчик панели стоит на 4 цилиндре, а датчик мозгов на 1-работают абсолютно одинаково.Вентилятор поставил под решётку с приоры кондиционера, хотя если постаратся можно и стандартный уместить под капотом.

Выпуск-коллектор и штаны я брал стингер, немного пришлось доработать-маятник при повороте руля упирался в трубу(замяли, подогнули), сифон упирался в полы(тоже подогнули).Если оставлять карбюраторную систему выхлопа то к трубе надо будет приваривать флянец.Я поставил сразу трубу с инж.07. Ещё где труба прикручивается к коробке как раз стоит сифон, трубу посередине надо полюбому подвесить-там стык на асбестовом кольце и труба провисает, если не подвесить сифонить будет постоянно.Сам глушитель надо либо искать хороший заводской с классики, либо переварить с переднеприводных, у меня новый классический-звенит ужасно.

Впуск-я ставил ресивер стингер под 16кл. мотор в классике, так как у меня тормоза 08 то ресивер лёг на вакум и трубы упирались в него, я взял не нужную гбц, прикрутил ресивер, нагрели трубы автогеном и приподняли ресивер, также подмял трубы 4 и 3 цилиндра.При установке заводского ресивера думаю такого гемора не будет.

Педаль газа-педаль покупаем с инж.07, она крепится к 2 шпилькам вакума в салоне, проблем с этим нет только надо отверстие под трос пересверлить чуть повыше отверстия где кочерга была-иначе трос на изломе будет.Трос так же с 07 инж.

Проводка-я купил мотор в сборе с мозгами и проводкой двигателя с 21124.Блок эбу разместил в бардачке-наметил, просверлил, поставил болты.

Выход проводки просверлил как раз там есть углубление в кузове.Блок реле я вывел под капот-не хотелось в бардачке кашу делать.

Просунув проводку разматываем гофру и раскидываем как надо-укорачиваем, удлиняем.Я скрутки пропаивал, одевал термоусадку, потом изоленту и опять всё в новую гофру.По проводке гемора особого нет-все фишки индивидуальные.Я ничего лишнего не убирал типа клапан адсорбера, датчик кислорода.Всё сделал пусть будет.
Основной питающий провод цепляем на + акб., масса это провода с кольцами(коричневые)рядом с эбу.
Нам нужно 2 фишки в салоне-одна большая, и маленькая 2контактная.
распиновка фишки управления 21124 нумерация как на распиновке:
нас интересует только 5 проводов.
1-белый с чёрной полосой-вентилятор «-«(управление вентилятором управляется минусом, на вентиляторе нужно подвести постоянный +, а включатся он будет когда мозги минус подадут)чтобы у нас появился + на вентиляторе от штатной фишки, нам надо перемкнуть 2 голубых провода на реле, они самые толстые(реле возле расширителя заводского)теперь подводим к фишке минус с мозгов — выдернув с фишки вентилятора штатный провод(там минус постоянный)втыкаем с мозгов который.Проверяем-включаем зажигание и вытаскиваем фишку с датчика температуры(тот который на мозги-там фишка с 2 проводами)вентилятор должен замослать.
3-голубой с чёрн.полосой-питание от вкл зажигания, ведём провод до замка зажигания и приматываем там где появляется + при вкл.зажигании.
6-серый-спидометр(датчик скорости)нам этот провод нужен если будем ставить бортовой компьютер.
7-белый с красной полосой-лампочка чек, на этом проводе появляется минус.Я сделал чек на подсос-подсоединил к проводу который был на концевике подсоса(серый провод).
9-коричневый с красной полосой-тахометр.Этот провод ведём до тахометра.
маленькая 2 контактная фишка-розовый и серый провод, нам нужен серый-это + провод бензонасоса, ведём его до бака.
Тахометр-карбюраторный тахометр работать не будет.Есть в сети схемы по перепайке-но у меня не получилось, то тах не тот, то мозги не тот импульс, и т.д.Можно поставить в 06 тах плату с инжекторной машины-абсолютно идеентичны это с 07 инж.щитка, и 2110 старого образца(с механическим щётчиком спидометра).

Я поставил с 2110 щитка, стрелку тоже надо поставить 10, а так шкалы и посадка тоже самое.Разбираем тахометр, снимаем стрелку, откручиваем саморезы, снимаем шкалу, закидываем 10 тах, собираем, подсоединятся так же как и стандартный-только коричневый провод в фишке нам нужен(с карбюраторной катушки)вытаскиваем его и на его место засовываем провод тахометра который с эбу.Предварительно я просверлил в корпусе таха отверстие напротив регулировочного резистра-чтобы подрегулировать показания не разбирая.

Зарядка-силовые провода на генератор надо наращивать на другую сторону вдоль фартука в гофре, и 1 жёлтый провод тоже до генератора, серый провод нам не нужен.
Реле контроля заряда которое на правом крыле-нам оно не нужно-перемыкаем желтый и черный провод остальные оранжевые нам не нужны.Реле заряда которое на левом крыле нам оно тоже не нужно, провода с него перемыкаем.Теперь в салоне на фишке тахометра откусываем бело-черный провод от фишки и приматываем к любому оранжевому.У переднеприводных генераторов возбуждение берётся через лампочку контроля, так что помните что есл лампочка контроля сгорит то и зарядки не будет.

также я засунул на место подсоса лампочку иммобилайзера (это черная и зелёная фишка)Поставил не активированый блок иммобилайзер чтобы лампочка моргала(активированый нельзя-иначе эбу код считает и нести эбу придётся шить).Всё это не нужно и не как не влияет на работу двигателя-просто тупо моргалка.

питание двигателя 2112 1.5литра-идёт с обраткой где регулятор давления ставится на рампе-соответственно нужно протянуть до бака ещё 1 трубку.
питание двигателей 21124,21126 1.6 литра сделано без обратки-регулятор давления ставится в баке, соответственно тянуть обратку не надо-просто запитываемся на родной карбовой трубке(диаметр позволяет).Либо поставить рампу и форсунки с 2112 мотора и тянуть обратку-что бессмыслено.
Бак и бензонасос-тут много вариантов:засунуть в карбовый бак бензонасос и врезать трубку обратки(самый бюджетный и скромный способ).Поставить выносной насос типа волги и врезать трубку обратки(тоже скромно но шумно).И самый ровный способ это инжекторный бак 2107.

Но для 2112 мотора тут всё просто-запитал подачу, запитал обратку.У меня двигатель 21124 1.6 соответственно надо ставить регулятор в бак.
Берём корпус регулятора давления с газели(точно с какой не знаю), и отдельно ли они продаются не знаю-я взял у диагностов.Тот штуцер что с резинкой это вход-противоположно выход(обратка).Регулятор газовский 4бара, вазовский 3,8 бара-не принципиально, конструктивно они одинаковые-на нём ещё есть контакт для массы-это для сбора статистического электричества, такие есть и на фильтрах, так как бензин при колыхании и протекании наэлектризовывает деталь-если например бак заизолировать от массы то он может бахнуть.

Итак ставим рдт(регулятор давления топлива)на железку крепления, в трубку которая идёт с насоса до верха врезаем тройник, подключаем рдт, закрепляем его пластиковым хомутом, на выход стравливания можно шланг не одевать.

Самое главное эти регуляторы боятся мусора, у меня уже 2шт клинило и давление давило 7 бар, бак попался ржавый, потом я выковырнул сетку с регулятора и теперь он мусора небоится.Также есть фильтра со встроеным рдт, внешне похож на обычный инжекторный фильтр только у него 3 штуцера-подача, выход, сброс.На шкоде фабии такой стоит, цена в среднем 800р.Можно чтобы его каждый раз не менять поставить перед ним обычный вазовский.
В магазине подобрал топливные шланги со штуцерами-на рампу буквой Г, на бак обычные, на топливопровод одеваем шланг и затягиваем хомутом, фильтр взял на застёжках и штуцера к нему 1 прямой, 1 Г образный.

Перед пуском желательно проверить давление, выкручиваем нипель с рампы-одеваем шланг с хомутом, другой конец в манометр(я открутил манометр с пистолета компрессора, можно любой чтобы шкала хотябы была до 8 бар)Включаем пару раз зажигание чтобы заполнить систему-должно накачивать не больше и не меньше 3,8-4 бар.Заводим-давление должно держатся 3,8-4 бар постоянно-на холостом и оборотах.Глушим, должно медленно давление упасть до 3.5 и держатся.На классике с завода над мостом на входе в багажник стоит кусок шланга, его тоже желательно поменять.Такое давление касается только моторов у которых рдт в баке, у 2112 1,5 давление меняется так как к рдт подходит шланг с ресивера, на холостом ходу 2,2-2,4бар, при снятии шланчика с рдт должно поднятся до 3, и если резко пережать плоскогубцами шланг обратки-то давление должно скакануть до 5-6 бар.
фильтр под капотом поставил на шпильку где крепится бачёк тормозов-у меня его нет.

Читайте также:  Хендай гетц замена подшипника генератора

Установка 16-клапанного двигателя на ВАЗ 2107

На ВАЗ 2107 штатно устанавливались только 8-клапанные силовые агрегаты. Однако владельцы «семёрок» нередко самостоятельно производили замену на более мощные 16-клапанные двигатели. Как это правильно сделать и оправдывает ли цель средство?

ДВИГАТЕЛЬ НА ВАЗ 2107

На самом деле конструктивно и технически моторы на 8 и 16 клапанов различаются весьма серьёзно. Главным образом, отличия имеются в ГБЦ (головке блока цилиндра), ведь именно там фиксируются распредвалы автомобиля.

ВОСЬМИКЛАПАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

У мотора такой конструкции имеется всего один распределительный вал. Такая установка оптимальна для ВАЗ 2107, так как в отлаженном режиме контролирует систему впрыска топливовоздушной смеси и отводит ненужные выхлопы.

Восьмиклапанный мотор реализован следующим образом. В ГБЦ в каждом цилиндре имеются по два клапанных устройства: первый работает на впрыск смеси, второй — на выпуск отработанных газов. Открытие каждого из этих клапанов в каждом цилиндре производит именно распредвал. Валик состоит из нескольких металлических элементов и во время вращения давит на клапана.

ШЕСТНАДЦАТИКЛАПАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Такие моторы характерны для более современных версий ВАЗ — например, для «Приоры» или «Калины». Конструкция 16-клапанного силового агрегата сложнее, чем у 8-клапанного за счёт наличия двух распредвалов, разведённых в разные стороны. Соответственно, и количество клапанов на цилиндрах увеличивается в два раза.

Благодаря такой компоновке каждый цилиндр имеет по два клапанника на впрыск и по два клапана на вывод газов. Автомобилю это даёт более высокую мощность и сокращение шума во время сгорания топливовоздушной смеси.

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 16-КЛАПАННОГО МОТОРА ДЛЯ ВАЗ 2107

Установка более мощного 16-клапанного двигателя на «семёрку» даёт следующие преимущества:

  1. Повышение мощности силового агрегата как в обычных режимах езды, так и при разгоне и обгоне.
  2. Понижение шумовых эффектов при движении (это достигается засчёт установки вместе цепного ремня ГРМ резинового).
  3. Надёжность функционирования — более современные моторы обладают повышенным ресурсом и более продуманной конструкцией.
  4. Экологичность выбросов (в катализаторе устанавливается два лямбда-зонда).

НЕДОСТАТКИ УСТАНОВКИ

Однако при всех плюсах замены 8-клапанного двигателя на 16-клапанный следует выделить и минусы. Традиционно водители говорят о трёх недостатках такой установки:

  1. Необходимость преобразований нескольких систем автомобиля: тормоза, электрооборудование, зажигание, сцепление.
  2. Дороговизна нового 16-клапанного двигателя.
  3. Переделка креплений под нужды нового мотора.

Таким образом, установка 16-клапанного двигателя на ВАЗ 2107 не считается простой процедурой. Потребуется не только опыт и специальные знания, но и правильная организация всего процесса работы, в котором не последнее значение имеет выбор подходящего силового агрегата.

ВИДЕО: 16-КЛАПАННЫЙ МОТОР НА «КЛАССИКУ» — СТОИТ ТОГО ИЛИ НЕТ?

КАКИЕ МОТОРЫ МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА ВАЗ «КЛАССИКУ»

ВАЗ 2107, безусловно, считается классикой отечественного автомобилестроения. Поэтому для этой модели «работают» те же правила, что и для всей «классической» линейки АвтоВАЗа.

Оптимальными вариантами для «семёрки» можно считать два мотора:

У этих 16-клапанных двигателей практически идентичные крепления, для монтажа потребуется совсем небольшая доработка. К тому же (что тоже важно) к этим моторам вполне подойдёт и действующая коробка переключения передач от ВАЗ 2107, тем самым водитель сэкономит время на монтаж КПП.

Да и покупка такого двигателя целесообразна уже б/у, что существенно сбережёт имеющийся бюджет. Однако подержаный мотор следует покупать у знакомых или у продавца, который может дать гарантию на свой товар.

КАК УСТАНОВИТЬ 16-КЛАПАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ВАЗ 2107

Для начала следует хорошо подготовиться к процедуре:

  • заранее заручиться помощью двух человек или же подключить таль для переноса в подкапотное пространство тяжёлого мотора;
  • демонтировать старый мотор и всё навесное оборудование;
  • приготовить полный набор гаечных ключей и отвёрток;
  • подготовить молоток и пассатижи;
  • найти хорошего токаря для расточки маховика (на новом моторе потребуется снять маховик и обточить его венец изнутри — только так можно обеспечить свободный вход элемента стартера в сцепление с маховиком);

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

Если устанавливается мотор от ВАЗ 2112 или «Лады Приоры», то менять корзинку сцепления не потребуется, так как новый двигатель вполне комфортно будет себя чувствовать и со старым сцеплением.

После выполнения всех подготовительных работ следует собственно установка 16-клапанного мотора на «семёрку»:

    В подкапотном пространстве установить подушки двигателя от «Нивы».

НЕОБХОДИМЫЕ ДОРАБОТКИ

Однако на этом установка 16-клапанного двигателя не заканчивается. Потребуется выполнить ряд работ для совершенствования всей системы. И начинать лучше всего с электрики.

ПЕРЕДЕЛКА ЭЛЕКТРИКИ

Для качественной работы нового силового агрегата придётся выполнить замену бензинового насоса. Можно взять этот механизм как с «Приоры», так и с «двенадцатой», а можно сэкономить и купить насос от инжекторной модели «семёрки». Бензонасос подключается по обычному алгоритму и не требует каких-либо переделок.

На ВАЗ 2107 мотор подключается всего тремя проводами. Новый же двигатель нуждается в качественно ином подключении. Первым делом необходимо будет выполнить следующие этапы работы:

  1. Установить блок управления мотором (например, от модели ВАЗ 2112).
  2. Подключить к нему все входящие в комплект датчики — провода следует тянуть по тем же местам, где они протянуты на ВАЗ 2107 (в некоторых случаях потребуется удлинение штатной проводки).

Рекомендуется выполнять все подключения и новообразования на ВАЗ 2107 так, как это выполнено на ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Новый мотор обладает более высокими мощностными характеристиками, а это значит, что машина будет быстрее набирать скорость и медленнее тормозить. В связи с этим рекомендуется доработать и систему торможения на ВАЗ 2107. Для этого достаточно поменять главный цилиндр на более мощный, а также при необходимости и заменить все цилиндры, если они сильно изношены.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Как правило, имеющегося потенциала штатной системы охлаждения на «семёрке» достаточно для того, чтобы своевременно охлаждать новый мощный двигатель. Однако если мотор испытывает недостаток охлаждения, потребуется небольшая переделка: залить в расширительный бачок не тосол, а более качественный антифриз.

Таким образом, установка 16-клапанного мотора на ВАЗ 2107 — процедура сложная, так как требует не только значительных физических усилий, но ещё и продуманности действий. Главной же сложностью этой операции является подключение проводки и доработки системы.

Как засунуть шеснарь в классику

Первым делом покупаем мотор 16v с навесным оборудованием и так же вам понадобятся педаль газа от инжекторной 2107.

1.Разбираем мотор хватаем колено и несем токарю,что бы он проточил колено под опорный подшипник первичного вала 2101 (чертеж фото номер 2) затем нужно запрессовать подшипник.

2.Берем маховик с 16ря снимаем венец и одеваем на его место венец от классики, что бы не возникло проблем в дальнейшем надо снять с буртика 9 мм .

3. Теперь собираем мотор , ставим сцепление от 10ки , выжимной берем от шнивы. Чуть не забыл перед сборкой мотора нужно слегка замять поддон.

4. Нужно сварить систему охлаждения

5.Дело идет уже к установке мотора , крепление остается от классики , но прежде чем ставить мотор , нужно замять моторный щит .

6. Поставили мотор на подушки , соединяем каробку с мотором встает как родная , единственное не совпадает один болт , это не страшно все отлично держится на 3х болтах .

7. Стартер ставим от классики редукторный.

8. Ну и самое любимое свапаем проводку (фото номер 6) .

P.s систему охлаждения , выхлоп от начала до конца и маховик можно купить , на таких сайтах как турботема или стингер.

Источник

Adblock
detector