Пропуски зажигания по левому борту
Модераторы: Box, zdorovij, mbvol, snow1975
Еще такой нюанс. В программе настройки ГБО показывает время впрыска для каждого из цилиндров, так вот, время для левых цилиндров одно, а для правых немного другое. На несколько десятых долей секунды разница. С чего бы это? Должно быть одинаково вроде.
В чем может быть причина таких глюков?
Upd. 08.02.2020
Сейчас катаю LX570 и напоролся на ту же самую проблему. Пропуски 1,3,5,7 цилиндры, т.е. по 1-му банку. Троило и при работе на бензине и на газу. В этот раз, имея уже достаточный опыт диагностики, быстро решил этот ребус и решил здесь поделиться этим решением.
В общем проблема, как всегда в ГБО. И пускай не вводит в заблуждение, что на бензине тоже троило как и на газу. Газовые форсунки бывает заклинивает в открытом положении и они начинают постоянно лить газ в цилиндры. Это приводит к тому, что по лямбде этого банка регистрируется очень богатая смесь. В ответ бензомозг пытается уменьшить подачу топлива вводя соответствующую топливную коррекцию. В моем случае long_ft1 убежал аж до — 45%. Т.е. все цилиндры банка 1 начали получать на 45% меньше топлива. В такой ситуации пропуски, конечно же, начинают регистрироваться по всем цилиндрам этого банка. Топлива ведь тупо не хватает для нормальной работы. Если мы в этой ситуации переключаем на бензин, то это особо не помогает, т.к. параметр коррекции топливной смеси long_ft1 ушёл уже слишком далеко и не может мгновенно измениться. Комп продолжает зажимать подачу топлива. Троение двигателя продолжается. Что делать? Снимать клему с АКБ минут на 5. Это обнулит параметр топливной коррекции long_ft и двигатель заведётся и будет работать без проблем на бензине. Ну, а залипающую газовую форсунку надо срочно менять.
Источник
2uz fe проверка катушек зажигания
Партизан 
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 8.8.2012
Из: Хабаровск
Пользователь №: 19036
Партизан
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 4.8.2012
Возраст: 45
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 19006
Партизан
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 8.8.2012
Из: Хабаровск
Пользователь №: 19036
Общительный
Группа: Джиперы
Сообщений: 150
Регистрация: 29.3.2008
Возраст: 57
Из: Москва
Пользователь №: 5542
Скорее всего в зажигании дело.
1. Резиновые наконечники дубеют.
2. Может быть пробита катушка/две.
Партизан
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 8.8.2012
Из: Хабаровск
Пользователь №: 19036
Партизан
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 4.8.2012
Возраст: 45
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 19006
Партизан
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 8.8.2012
Из: Хабаровск
Пользователь №: 19036
Партизан
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 4.8.2012
Возраст: 45
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 19006
Общительный
Группа: Джиперы
Сообщений: 306
Регистрация: 26.12.2011
Возраст: 56
Из: широта: 44°52′ долгота: 37°22′
Пользователь №: 17256
Глупо менять все восемь катушек, просто мастера хотят положить больше денег на карман за работу.
Снимите все восемь катушек и проанализируйте резинки-наконечники на микротрещины, если они есть и их много, то есть вероятность скорого выхода катушки из строя, а если таковых нет, то она (катушка) будет служить правдой и верой.
Сообщение отредактировал Валериевич — 9.8.2012, 8:10
Партизан
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 4.8.2012
Возраст: 45
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 19006
Глупо менять все восемь катушек, просто мастера хотят положить больше денег на карман за работу.
Снимите все восемь катушек и проанализируйте резинки-наконечники на микротрещины, если они есть и их много, то есть вероятность скорого выхода катушки из строя, а если таковых нет, то она (катушка) будет служить правдой и верой.
Партизан
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 8.8.2012
Из: Хабаровск
Пользователь №: 19036
Партизан
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 8.8.2012
Из: Хабаровск
Пользователь №: 19036
Общительный
Группа: Джиперы
Сообщений: 306
Регистрация: 26.12.2011
Возраст: 56
Из: широта: 44°52′ долгота: 37°22′
Пользователь №: 17256
У тебя «чек» горит?
Если да, прочти сканером код ошибки, и все сразу станет ясно, в чём проблема.
Партизан
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 8.8.2012
Из: Хабаровск
Пользователь №: 19036
Добрый модератор
Группа: s-Модераторы
Сообщений: 8429
Регистрация: 16.12.2006
Возраст: 62
Из: Москва
Пользователь №: 2899
Партизан
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 8.8.2012
Из: Хабаровск
Пользователь №: 19036
Общительный
Группа: Джиперы
Сообщений: 306
Регистрация: 26.12.2011
Возраст: 56
Из: широта: 44°52′ долгота: 37°22′
Пользователь №: 17256
Такого не может быть, если двигатель троит, значит происходит пропуск зажигания или сбой в топливовоздушной смеси, и обязательно должна появиться ошибка, даже банально первые лямба зонды, обязаны показать неправильную работу сгорания топлива.
У вас «чек» при включении зажигания загорается, а при запуске двигателя гаснет?
Без кода неисправности, практически не возможно точно указать в чем причина троения двигателя, можно грешить на все что связано с электроникой, с датчиками, пробуйте сделать проверку с подключенным сканером, войдите в меню «тест исполнительных механизмов» и там пробуйте отключать/включать отдельно свечи, форсунки, датчики и т.д. и наблюдайте за поведением двигателя.
Сообщение отредактировал Валериевич — 11.8.2012, 7:07
Добрый модератор
Группа: s-Модераторы
Сообщений: 8429
Регистрация: 16.12.2006
Возраст: 62
Из: Москва
Пользователь №: 2899
Источник
1g beams установка распредвалов
Установка распредвалов
Мужики,привет. разобрал двиг,дабы поменять поршень,мск,кольца и т.д. сейчас начал собирать все в обратном порядке и нифига по мануалу не могу понять как ставить валы ,в одном пункте написано ставить по меткам .в другом по положению кулачков. подскажите как правильно поставить и как в дальнейшем совместить с коленвалом.
Привет! По 1G не подскажу. Но на 1JZ распредвалы ставятся по меткам на лицевой плоскости.
в том то и не понятно ,что в мануале написано ставить по меткам ,а дальше говорится уже про положение кулачков.
Ставишь по меткам, далее протягиваешь крышки крепления распредов в определенном порядке, как в мануале. Метки на лицевой стороне нужны при установке распредов и при их повороте на 120 градусов (для протягивания крышек) и все. Как то так. не знаю. понятно объяснил, нет..
Только вот еще когда разбирали.ничего технологическими болтами не фиксировали. просто открутили и сняли все.
На 7м голову снимал, все разбирал. Не заморачивался. Просто собирал и все.
сначала ставишь выпускной вал, выставляешь его по меткам, потом выставляешь по меткам коленвал, одеваешь ремень грм. если впускной не вкручивали болтик, то тебе надо взвести шестерню вспомогательную и зафиксировать болтиком. потом смотришь со стороны клапанов на шестерни впускного и выпускного и совмещаешь метки на них и ставишь впускной вал. потом убираешь болтик , который шестерню фиксировал вот как то так.
то есть выпускной ставится последним и только совмещается с меткой на выпускном валу,а метки на колене и впуске ставятся по мануалу?
впускной ставится последним
на колене и выпускном валу совмещаются сначала.
потом на выпускном и впускном. на кулачки пох
На первомай свои распредвалы снимал.
По мануалу когда ГРМ ещё одет ставим колено 60 гр. до ВМТ, метки на распредвалах совмещены (там точки). Фиксирующий болтик строго вверху.
Сничала снимается ВЫПУСКНОЙ. Потом снимается ВПУСКНОЙ. Последовательность отворачивания крышек в мануале. Сбор в обратном порядке: ВПУСКНОЙ—ВЫПУСКНОЙ. Перед установкой взводим шестерню (если фиксирующий не устанавливался, то его надо закрутить, после установки выкрутить). Последовательность установки крышек распредвалов по мануалу, на память не помню. Момент затяжки крышек распредвалов и клапанной крышки 15 Нм. Про установку: ставим по положению кулачков, но контролируем метками. Я так понимаю что от положения кулачков зависит последовательность установки крышек.
Последний раз редактировалось ev.vadim; 19.05.2014 в 13:46 .
мдааа. видимо легких путей не ищете. и с какого лешего ставите по положению кулачков-то. книгу почитайте. все ставится по меткам, а не по кулачкам. балин..
Потому что книгу не идиоты писали/переводили. Если ставить по положению кулачков, то от правильного положения меток будет несколько градусов, распредвал потом и довернуть можно чтоб совместить метки. А от положения кулачков зависит распределение нагрузки на распредвал когда притягиваешь его двумя крышками (4-6 и 3-7, не помню для какого распредвала какие номера крышек).
я всю предысторию не читал, объясняю как я делаю на всех моторах- 1.ставим поршень 1го цилиндра в вмт, 1й на любом моторе самый ближний к грм(ремень,цепь,шестерни не важно) и проверяю метку 0 на крышке и пропил на шкиве либо коленвал шпонкой вверх 2. ставлю распреды так чтоб острыми сторонами распреды на первом цилиндре смотрели вверх и визуально острая грань кулачка должен быть продолжением оси ножки клапана,тоесть оба распреда смотрят острыми сторонами вверх вдоль ножек клапанов. 3.Потом смотрю на шестерни распредов,как правило там вырисовываются ориентиры-точки\рисочки на шестернях и ответные метки на крышках, при необходимости перекидываю на зуб,чаще сразу попадаю.
В этом отношении все японцы как велик, все можно сделать интуитивно, а вот немцы мать их. нужна приспособа чтоб правильно выставить валы,без нее никаГ((
1. коленвал выставляем в 60 гр до вмт — это первая риска на шкиве по ходу его вращения (совмещаем ее с нулем на пластике). это минимальная вероятность погнуть клапана при затяжке распредвалов если чтото пойдет против меток вдруг. 2. немного масла льем на постели распредвалов, можно и крышки сразу смазать — но только не мазутными пальцами а типо масленкой или шприцем 3. ставим сначала впускной распредвал. Если забыли фиксировать разрезную шестерню болтом — нужно предварительно ее взвести и вкрутить болт, иначе потом будет стрекотать не взведенная. Ложим вал опирающимися кулачками на толкатели так, чтобы вершины кулачков (точнее бока близкие к вершинам) упирались в края толкателей одинаково с противоположных сторон, при этом примерно стараемся держать ориентир (вкрученный болт вверх) 4. затягиваем крышки плавно так, чтобы в первую очередь притягивались те, которые напротив упершихся кулачков, но остальные всеравно равномерно дотягиваем (в букваре последовательность найдете). иначе вал лопнет, или замнете постели. 5. окончательно протягиваем моментом 15 Нм в той же последовательности затяжки. Если после протяжки распредвал чуток провернулся — ключиком его ставим так чтобы ориентир вкрученного временного болта — был вверх, особо строгих меток пока нет 6. ставим выпускной распредвал — тут нужно строго соблюсти совпадение меток — между шестернями. Т.е. уложить его аналогично п.3, при этом чтобы метки на соприкасающихся шестернях строго смотрели друг на друга, можно подлавливать ключиком подгоняя впускной распредвал на несколько мм, пока не совпадут метки. 7. как совпали метки, затягиваем выпускной аналогично п.4 и п.5 8. после протяжки нельзя ничего вращать в ощутимых отклонениях, поэтому собираем далее до выставления меток на шестерне выпускного распредвала (на которой ремень грм будет) — там первая метка должна совпасть с верхним отливом. 9. выкручиваем временный стопорный болт со впускного распредвала, многие забывают. 10. ну а далее продолжаем собирать, — надеваем ремешок грм и т.д. и смотрим еще раз метки- на кв и на рв, должны совпасть как первые обе засечки так и вторые (пробуем рукой прокручивать плавно несколько оборотов), самое главное чтобы потом в положении вмт вторые метки тоже строго совпали..
Начиркал. и понял что проще было пару скринов из мануала выложить))) Основное изложил, но мужики не стесняйтесь листать букварь — там действительно разжевано от и до.
Сопротивление катушки зажигания 2uz-fe
Спором делу не поможешь :-))))) Хотя могу кучу доводов привести, но не буду.
Возможно, нашел причину (одну из….). Буду пробовать.
Предыстория (по мотивам рассказов товарища «Япона-Папа» с Дром форума).
Катушки зажигания, которые стоят на нашем двигателе 2UZ-FE — еще ставятся на двигателя 1UZ-FE, 3UZ-FE, 1G-FE.
В частности, 1G-FE очень распространённый двигатель. Ставится на разные «маркообразные» машинки.
Так вот, люди с других форумов (в том числе и «дром») , у которых стоит такой двигатель и такие же катушки сталкиваются с тем же самым «дрожанием» и подергиваниями.
Покопавшись, они выяснили, что нужно сразу убирать две причины — полумертвые катушки (которые вроде дают искру, но у неё есть пробои) и наконечники на этих катушках (даже целые с виду, но тоже могут давать пробои на цоколь свечи, оставляя коричневые «короны» на свечах). Почему не вываливается ошибки ? ECU настроено так, что считывает количество сбоев искро-образования на 1000 оборотов, и… если оно превышает некоторое большое число (какое точно не знаю), то тогда вываливается ошибка. Если сбоев меньше, то ошибки не будет. То есть, пробивающая катушка / свеча / кнаконечник могут давать вибрацию (сбои зажигания), но ошибка выпадать НЕ будет.
Как проверить (отельно для катушек и для наконечников).
Проверка 1. Чтобы определить какая катушка не рабочая нужно сдергивать фишки форсунок, подчеркиваю, не с катушек, а именно с ФОРСУНОК. Отключаешь по очереди,если сдернул, а работа двигателя не ухудшилась, то в том колодце катушка и сдохла. Причём, если просто вставить в неё свечу и проверить искру, то она как бы есть.
Проверка 2. Проверка сопротивления обмоток катушки. Их две. Проверять первичную обмотку и не нужно — мозги сами это делают всякий раз при каждом импульсе зажигания. Замеряем вторичную обмотку катушки. Один щуп на GND в разъеме, другой на пружинку которая к свече. Сопротивление 1.8 мОм. Если сразу не показала — меняешь местами щупы, т.к. внутри на свечу идет через диод. Если показало значительно меньшее сопротивление — во вторичке межвитковое замыкание, если вообще ничего не кажет — пробой.
Проверка 3. состояние наконечников. Их предсмертное состояние подтвердят коричневатый цвет усыхающей резины, а также микротрещины которые видны при сжимании наконечника.
наконечник с трещинами.jpg
Проверка 4. Но существуют и такие ситуации, когда с виду наконечник без дефектов – но в реальности же искра через него пробивает либо на стенки свечного колодца, либо на корпус свечи. И вот еще один симптом, доказывающий необходимость замены наконечника – появление коричневатого ободка на свече.
Как показал эксперимент, виной таким «юбкам» на свечах является коронный разряд, возникающий между корпусом свечи и пришедшим в негодность наконечником катушки, трещины которого могут содержать влагу и пыль – являющиеся хорошими проводниками высокого напряжения, причем даже наличие просто влажного воздуха в трещинах приводит к искрению. В особо тяжелых случаях, такие разряды на корпус свечи, или же на стенки свечного колодца, приводят к выходу из строя самой катушки. Приходит в негодность либо управляющий транзистор (пробой), либо вторичная обмотка (чаще всего межвитковое замыкание – как следствие перегрева).
Ну с катушками то все понятно — если сдохшая, то замена (номер оригинальной 90919-02230, аналоги есть). Если денег совсем много, то менять все 8 катушек и не париться.
С колпачками немного сложнее. Производитель не предоставил нам официальной замены резинового колпачка катушки. Поэтому, придётся выбирать из вариантов:
вар.1 Российский производитель нак-кат ру (НЕ реклама). Проскакивал на нашем форуме и на других, в том числе, отзывы положительные.
вар.2 Китайского производства FEBEST TCP-001 – идет комплектом наконечник + уплотнительное кольцо катушки. Еще вариант из «Поднебесной» — SAT STSIGTY. Качество — сложно сказать, отзывов мало.
вар.3 Японского производства, НО с доработкой. И тут на помощь приходят наконечники от старого доброго 1JZ-GE VVT-i (с небольшой доработкой – обрезанием юбки). Слева – новый наконечник от JZ (90919-11007), посредине – он же обрезанный (по высоте можно не обрезать – все равно сядет), справа – оригинальный наконечник…
Буду изучать свои катушки на предмет «мертвости», наконечники заказал. По результату отпишусь.
Источник