Диаметры шариков в подшипниках велосипеда

уРТБЧПЮОБС ЙОЖПТНБГЙС РП ИБТШЛПЧУЛЙН ЫПУУЕКОЩН ЧЕМПУЙРЕДБН.
(ТБЪНЕТЩ ТБН, ДЙБНЕФТ Й ЛПМЙЮЕУФЧП ЫБТЙЛПЧ Ч РПДЫЙРОЙЛБИ, ТЕЛПНЕОДБГЙЙ РП ОБУФТПКЛЕ)

(РТЙ РПДЗПФПЧЛЕ НБФЕТЙБМБ ЙУРПМШЪПЧБМЙУШ ТХЛПЧПДУФЧП РП ЬЛУРМХБФБГЙЙ ЧЕМПУЙРЕДПЧ ИБТШЛПЧУЛПЗП ЧЕМПУЙРЕДОПЗП ЪБЧПДБ Й ЛОЙЗБ «зПОПЮОЩЕ ЧЕМПУЙРЕДЩ», ч.р. мАВПЧЙГЛЙК, ЙЪД.нБЫЙОПУФТПЕОЙЕ, 1989З.)

лПМЙЮЕУФЧП Й ДЙБНЕФТ ЫБТЙЛПЧ Ч ХЪМБИ

зЕПНЕФТЙЮЕУЛЙЕ ТБЪНЕТЩ ТБНЩ ЫПУУЕКОПЗП ЧЕМПУЙРЕДБ ИБТШЛПЧУЛПЗП ЧЕМПЪБЧПДБ

ыБТЙЛПРПДЫЙРОЙЛПЧЩК ХЪЕМ РЕТЕДОЕК ЧЙМЛЙ ЧЛМАЮБЕФ ОЙЦОЙК Й ЧЕТИОЙК ЛПОХУЩ ЙЪ УФБМЙ 20и, ОЙЦОАА Й ЧЕТИОАА ЮБЫЛЙ ЙЪ УФБМЙ 10и, ЫБКВХ П У ЧОХФТЕООЙН ХРПТОЩН ОПУЛПН Й ЫМЙГЕЧХА ЛПОФТЗБКЛХ ЙЪ УФБМЙ 35. ыБТЙЛЙ ДЙБНЕФТПН 4 НН Ч ЛПМЙЮЕУФЧЕ 58 ЫФ. ХУФБОБЧМЙЧБАФУС РП 29 ЫФ. Ч ЛБЦДЩК РПДЫЙРОЙЛ.

рПДЫЙРОЙЛ ТЕЗХМЙТХАФ У РПНПЭША ДЧХИ ОБЛЙДОЩИ ЛМАЮЕК, ХУФБОПЧМЕООЩИ Ч РМПУЛПУФСИ ЫМЙГЕЧ ЧЕТИОЕК ЮБЫЛЙ. рМПФОБС ЪБФСЦЛБ ЛПОФТЗБКЛЙ РТЕДПИТБОСЕФ ХЪЕМ ТХМЕЧПК ЛПМПОЛЙ ПФ УМХЮБКОПЗП ТБЪЧЙОЮЙЧБОЙС, ХЧЕМЙЮЕОЙЙС ЪБЪПТБ Ч РПДЫЙРОЙЛБИ Й, ЛБЛ УМЕДУФЧЙЕ, ПФ РПСЧМЕОЙС ХДБТОЩИ ЧПЪДЕКУФЧЙК ЫБТЙЛПЧ ОБ РПЧЕТИОПУФШ ЫБТЙЛПЧЩИ ДПТПЦЕЛ.

чФХМЛЙ РЕТЕДОЕЗП Й ЪБДОЕЗП ЛПМЕУ ЙНЕАФ ЙДЕОЙЮОХА ЛПОУФТХЛГЙА Й УПДЕТЦБФ ЛПТРХУ ЙЪ БМАНЙОЙЕЧПЗП УРМБЧБ ч95, ДЧЕ ЮБЫЛЙ Й ДЧБ ЛПОХУБ ЙЪ УФБМЙ ыи15 У РПЧЕТИОПУФОПК ФЧЕТДПУФША ЫБТЙЛПЧЩИ ДПТПЦЕЛ 60—65 оRу , ЫБТЙЛЙ Ч ЛПМЙЮЕУФЧЕ 18 ЫФ. (ДЙБНЕФТПН 5 НН ДМС РЕТЕДОЕЗП ЛПМЕУБ Й 6 НН ДМС ЪБДОЕЗП), РХУФПФЕМХА ПУШ ЙЪ УФБМЙ ъпинб, ДЧЕ ЫБКВЩ У ЧОХФТЕООЙН ОПУЙЛПН, ДЧЕ ЛПОФТЗБКЛЙ ЙЪ УФБМЙ 45. хЪЕМ ЫБТЙЛПРПДЫЙРОЙЛПЧ ЪБЛТЩФ РЩМЕХМПЧЙФЕМЕН ЙЪ МЙУФПЧПК УФБМЙ, ЪБРТЕУУПЧБООЩН Ч ЗОЕЪДП ЧФХМЛЙ. ъБДОСС ЧФХМЛБ ДПРПМОЙФЕМШОП ХЛПНРМЕЛФПЧБОБ ТБУЗАТОПК ЧФХМЛПК ДМЙОБ ЛПФПТПК ПРТЕДЕМСЕНУС ЫЙТЙОПК ФТЕЭПФЛЙ. дЙБНЕФТ ПУЙ ЪБДОЕК ЧФХМЛЙ ХЧЕМЙЮЕО РП УТБЧОЕОЙА У ДЙБНЕФТПН ПУЙ РЕТЕДОЕК ЧФХМЛЙ, ЛПОФТЗБКЛЙ ЙНЕАФ УРЕГЙБМШОХА ЛПОУФТХЛГЙА: ОБ ПДОПК ФПТГПЧПК РПЧЕТИОПУФЙ ЧЩРПМОЕОЩ ТБДЙБМШОЩЕ ОБУЕЮЛЙ ДМС ПВЕУРЕЮЕОЙС МХЮЫЕЗП ЛТЕРМЕОЙС ЪБДОЕЗП ЛПМЕУБ Ч ЪБДОЕК ЧЙМЛЕ ТБНЩ. ъБДОСС ЧФХМЛБ ЙНЕЕФ РПУБДПЮОЩК РПД ФТЕЭПФЛХ ЧЩУФХР У ТЕЪШВПК н35 X 1.

чП ЖМБОГБИ ЧФХМПЛ Й ПВПДБИ РТПУЧЕТМЕОЩ ПФЧЕТУФЙС ДЙБНЕФТПЧ 2,1-0,12 НН. оБ РТПФЙЧПРПМПЦОЩИ ЖМБОГБИ ЬФЙ ПФЧЕТУФЙС УНЕОЕОЩ ДТХЗ ПФОПУЙФЕМШОП ДТХЗБ ОБ РПМПЧЙОХ ЫБЗБ. юЙУМП ПФЧЕТУФЙК Ч ПВПЙИ ЖМБОГБИ ЪБЧЙУЙФ ПФ УРЙГЕЧПЗП ОБВПТБ, ЛПФПТЩК НПЦЕФ ЙНЕФШ ТБЪОПЕ ЮЙУМП УРЙГ, ЛТБФОПЕ ЮЕФЩТЕН. дМС ЗПОЭЙЛПЧ НБМПК НБУУЩ ДПУФБФПЮОП 24 УРЙГЩ, ДМС ЗПОЭЙЛПЧ УТЕДОЕК НБУУЩ — 28—32 УРЙГЩ, ДМС ЗПОЭЙЛПЧ ВПМШЫПК НБУУЩ — 36—40 УРЙГ, юЙУМП УРЙГ Й ФЙР ОБВПТБ (ЛПМЙЮЕУФЧП ЛТЕУФПЧ) ЪБЧЙУСФ ФБЛЦЕ ПФ ЧЙДБ ЗПОПЛ, ЗПОЛЙ РТЕУМЕДПЧБОЙС ОБ ФТЕЛЕ, ЙОДЙЧЙДХБМШОЩЕ Й ЛПНБОДОЩЕ ЗПОЛЙ ОБ ЫПУУЕ РПЪЧПМСАФ ЙУРПМШЪПЧБФШ ЛПМЕУБ У НЙОЙНБМШОЩН ЮЙУМПН УРЙГ.

ъБДОЕЕ ЛПМЕУП ГЕМЕУППВТБЪОП ХУЙМЙЧБФШ ДПРПМОЙФЕМШОЩН ЛПМЙЮЕУФЧПН УРЙГ Й ЛТЕУФПЧ Ч УРЙГЕЧПН ОБВПТЕ.

дМС ПУЙ ЧФХМЛЙ ОЕУППУОПУФШ ПФЧЕТУФЙС ПФОПУЙФЕМШОП УТЕДОЕЗП ДЙБНЕФТБ ТЕЪШВЩ ОЕ ДПМЦОБ РТЕЧЩЫБФШ 0,2 НН, ВЙЕОЙЕ УТЕДОЕЗП ДЙБНЕФТБ ТЕЪШВЩ ПФОПУЙФЕМШОП ОБТХЦОПК РПЧЕТИОПУФЙ ПУЙ ОЕ ВПМЕЕ 0,1 НН. дМС ЛПОХУБ ВЙЕОЙЕ РПЧЕТИОПУФЙ ЫБТЙЛПЧЩИ. ДПТПЦЕЛ ПФОПУЙФЕМШОП УТЕДОЕЗП ДЙБНЕФТБ ТЕЪШВЩ ОЕ ВПМЕЕ 0,03 НН. дМС ЮБЫЛЙ ЧФХМЛЙ ВЙЕОЙЕ РПЧЕТИОПУФЙ ЫБТЙЛПЧЩИ ДПТПЦЕЛ ПФОПУЙФЕМШОП ОБТХЦОПК РПУБДПЮОПК РПЧЕТИОПУФЙ ОЕ ДПМЦОП РТЕЧЩЫБФШ 0,03 НН. дМС ЛПТРХУБ ЧФХМЛЙ ВЙЕОЙЕ ТБДЙБМШОПК РПЧЕТИОПУФЙ ЗОЕЪДБ ПФОПУЙФЕМШОП ПУЙ ЧФХМЛЙ ФБЛЦЕ ОЕ ДПМЦОП РТЕЧЩЫБФШ 0,03 НН.

тЕЗХМЙТПЧЛБ ЧФХМЛЙ ЧЩРПМОСЕФУС, ЛБЛ РТБЧЙМП, ЧТХЮОХА. дЙБНЕФТЩ ЫБТЙЛПЧ ЛПОФТПМЙТХАФ НЙЛТПНЕФТПН ЙМЙ ПРФЙНЕФТПН, Й ЫБТЙЛПЧЩК ЛПНРМЕЛФ ЙЪ 18 ЫФ. РПДВЙТБАФ Ч ЙОФЕТЧБМЕ ДПРХУЛБ 0,01 НН.

мАЖФ Ч ЫБТЙЛПРПДЫЙРОЙЛПЧПН ЛПНРМЕЛФЕ, РТЙЧЕДЕООЩК Л Л ТБДЙХУХ ПВПДБ, ОЕ ДПМЦЕО РТЕЧЩЫБФШ 1 НН РТЙ РПМОПН ПВПТПФЕ ЛПМЕУБ. пФУХФУФЧЙЕ МАЖФБ ЧП ЧФХМЛЕ ОБ ТБДЙХУЕ ПВПДБ, ЛБЛ РТБЧЙМП УЧЙДЕФЕМШУФЧХЕФ, П ЮЕТЕЪНЕТОПК ЪБФСЦЛЕ ЫБТЙЛПРПДЫЙРОЙЛПЧПЗП ЛПНРМЕЛФБ.

Источник

Всё о велосипедных подшипниках

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Важнейшие элементы велосипеда – подшипники – вдыхают жизнь в велосипед. Вы не сможете крутить педали, катиться, поворачивать без подшипников. В этой статье мы подробно остановимся на разных типах подшипниках, применяемых в конструкции велосипеда, и рассмотрим способы ухода за ними, чтобы продлить срок их службы.

Насыпные подшипники
Сепараторные подшипники
Игольчатые подшипники
Промышленные подшипники
Втулки скольжения
Керамические подшипники
Из чего сделаны?
Уход за подшипниками

Насыпные подшипники

Данный вид подшипников считается традиционным и наиболее распространенным в конструкции велосипеда. Он состоит из трёх частей: специальной чашки, шариков и конуса. Такие подшипники можно и по сей день встретить во втулках колес – чашки находятся на втулке, а конусы накручиваются с двух концов оси, образуя тем самым единую систему, в которой шарики свободно вращаются.

Такие подшипники ценятся в первую очередь за простоту конструкции и лёгкостью ухода. При обслуживании такого подшипника следует уделять внимание аккуратности сборки и затяжки конусов, чтобы с одной стороны не ослабить слишком сильно и не получить люфт, а с другой стороны – не пережать и не увеличить износ конусов с чашками в разы. При правильном уходе и своевременной смазке с заменой шариков такие подшипники могут «проходить» довольно долго.

Сепараторные подшипники

Схожие по функционалу, но отличающиеся по конструкции от насыпных – сепараторные подшипники. Их особенность – шарики в таком подшипнике установлены в специальном сепараторе, который устанавливается в необходимый узел велосипеда.

Большие требования предъявляются к уходу за такими подшипниками. В первую очередь при недостаточной чистке и смазке страдают шарики, которые можно легко и быстро заменить. Если этого не было сделано, начинается износ конусов. Замена конусов стоит дороже, к тому же иногда сложно найти подходящий конус на определенный тип подшипника. Следующий этап, требующий замены подшипника и чаще конструкции целиком – это износ чашки. В таком случае меняется втулка целиком, рулевая или педали.

Игольчатые подшипники

Такие подшипники, к сожалению, не так широко распространены на рынке. В их конструкции применяется не традиционный металлический шарик, а металлический цилиндр. Игольчатые подшипники высокого качества могут показывать очень высокое качество работы и выдерживать большую нагрузку за счет большего распределения веса на внутренние части.

При производстве таких подшипников требуется уделять внимание качеству производства деталей и их обработке, при некачественной сборке такой подшипник выйдет из строя быстрее обычного шарикового подшипника. Одна из главных причин, по которой такие подшипники перестали использовать в рулевой (вращательные нагрузки), это их плохая способность выдерживать прямолинейные нагрузки (вперед и назад).

Промышленные подшипники

Прогресс не стоит на месте и на данный момент самым оптимальным вариантом подшипника считается промышленный подшипник. Он состоит из специального картриджа с шариками, который монтируется в определенное посадочное место велосипеда (втулка, рулевая, каретка и т.д.). Шарики спрятаны в специальную дорожку между внутренним и внешним кольцами, заправлены смазкой и закрыты пыльниками. Это не даёт им 100% защиту от грязи и воды, так что такие подшипники тоже приходится обслуживать.

Главными достоинствами таких подшипников можно назвать относительную дешевизну при производстве, а также простоту замены. Даже если картридж с шариками полностью изношен, он не разобьет посадочное место и узел, где он установлен, но это не значит, что такие подшипники не надо обслуживать. К недостаткам можно отнести сложность обслуживания таких подшипников, так как их нельзя полностью разобрать и промыть.

Втулки скольжения

Еще один тип подшипника, используемый в роликах переключателей и в конструкции подвесок велосипедов, также именуется бушингом. Конструкция такого подшипника представляет собой металлический цилиндр и специальная металлическая втулка, которая в него вставляется. Для уменьшения трения и плавности работы трущиеся части смазываются.

Керамические подшипники

Специальная линейка, созданная для максимальной «скорости» подшипника, имеет в своей конструкции изделия из керамики. Керамические подшипники – по-настоящему прорывное решение, однако у него есть свои недостатки. Так, например, в подшипниках используется смазка более жидкой консистенции в меньшем количестве, что увеличивает скорость вращения, но делает доступ грязи и воды к шарикам более лёгким.

Керамические шарики твёрже и более износоустойчивые, так что стальные дорожки колец изнашиваются быстрее и подшипник требует замены. Полностью керамические подшипники (шарики и дорожки) дороги в производстве и требуют высокой точности обработки, но служат дольше любых других подшипников.

Из чего сделаны?

Современные подшипники производятся из разных материалов, таких как хромированная сталь, нержавеющая сталь, азотистая сталь и нитрид кремния. В зависимости от места применения подшипники изготавливаются из комбинаций разных материалов таким образом, чтобы у покупателя был выбор подшипника под свои нужды (долговечность и надежность или лёгкость и плавность работы).

Уход за подшипниками

Велосипед устроен так, что все вращающиеся части должны работать плавно и без излишнего трения, залог этому – своевременное обслуживание. Если речь заходит об обслуживании подшипников, то следует разделять уход за насыпными подшипниками и промышленными подшипниками.

Насыпные подшипники при обслуживании следует достать из чашки и тщательно промыть. От грязи и остатков смазки вычищается также сама чашка и конус. Перед установкой шариков их следует проверить на предмет выработки и при необходимости заменить. Также следует проверить конус и чашку на предмет наличия образования дорожек – в таком случае они также подлежат замене. После промывки подшипника, шарики или сепаратор смазываются, посадочное место также смазывается и подшипник собирается.

Отличие и удобство промышленного подшипника состоит в том, что при его выходе из строя он попросту меняется и не требует замены других частей механизма. Полностью разобрать промподшипник не получится, как максимум – снять пыльник. После этого сепаратор тщательно промывается от грязи и оставшейся смазки, а затем в него закладывается новая смазка и закрывается пыльником.

Современный велосипед по праву считается произведением искусства, сочетающем в себе красивый внешний вид и отличную производительность. Но без должного ухода за подшипниками и крутящимися деталями он далеко не уедет. Так уделите же больше внимания уходу за велосипедом — если вы чувствуете подозрительное сопротивление при вращении, нет плавности или появились посторонние звуки — обратите внимание на механизм и при необходимости обслужите его или выполните ремонт.

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Источник

Как перебрать втулку на насыпных подшипниках

Детали велосипедной втулки типа «конус-чашка». Слева-направо: контргайка, тонкая шайба и конус.

Полезные подсказки, которые вам помогут в работе:

Хотя разводной ключ можно использовать для откручивания контргайки, для удержания конуса вам понадобится специальный конусный ключ.
Для работы с передней втулкой обычно требуются 13, 15 и 17-мм конусные ключи, для задних втулок — 17 и 19 мм.
Для смазки внутренностей втулки лучше всего подойдёт густая водоотталкивающая смазка.
Перед разборкой втулки, подстелите под колесо кусок плотной ткани (например, полотенце) — если вы по неосторожности выроните шарики, они не раскатятся по полу.
В подшипниках передней вилки обычно используется 10 шариков диаметра 3/16″ (4.76 мм), в задних втулках — 9 шариков диаметра 1/4″ (6.35 мм). Обратите внимание: так бывает не всегда, поэтому посчитайте шарики, перед тем, как вытаскивать их из втулки.
Если вы собираетесь перебрать втулку, вам желательно поменять и шарики, благо они недорогие. Стоит сказать, что шарики подшипников дорогих втулок более качественные, чем те, что обычно продаются в веломагазинах. Поэтому, если штатные шарики в хорошем состоянии, менять их не стоит.
В процессе разборки у вас появится много мелких деталей. Выделите для них место на верстаке или на полу и укладывайте их в таком же порядке, в каком извлекали из втулки. Это упростит последующую сборку.
Очень важно, чтобы концы оси втулки не выступали слишком далеко за контргайку, иначе колесо нельзя будет зажать в раме или вилке. Ось не должна выступать за внешнюю поверхность дропаутов.
Цель переборки втулки — отрегулировать её так, чтобы натяг подшипника был минимальным, но исключал люфт. Втулки с деформированными шариками или повреждениями конуса и чашки не будут работать плавно, даже если их правильно перебрать и отрегулировать.
Записывайте или делайте какие-нибудь пометки: количество шариков в подшипнике, расстояние от контргайки до конца оси, порядок сборки и т.д.

Как сильно затягивать подшипник?

Обратите внимание, что чрезмерное затягивание втулки не поможет предотвратить её самораскручивание, но ускорит износ компонентов подшипника. Езда с перетянутой втулкой, скорее всего, повредит и конус и чашку, поэтому, в итоге, придётся менять втулку полностью. Аналогичный результат принесёт и езда с излишне ослабленной втулкой.

В идеале, втулки с полой осью и эксцентриком должны иметь небольшую слабину, т.к. при присоединении к велосипеду и защёлкивании зажима, ось колеса слегка изгибается, чем компенсируется её люфт. Если во втулке, снятой с велосипеда, совсем нет люфтов — это означает, что она перетянута. Это не касается монолитных осей, на которых колёса зажимаются гайками. В таком случае, если ось искривлена или повреждена чашка с конусом, втулку можно будет только выбросить. Если необходимо, замените испорченные детали и переходите к регулировке втулки.

Что вам потребуется:

Конусные ключи (самые распространённые размеры: 13, 15, 17 и 19 мм).
Густая смазка.
Разводной ключ (по желанию).
Струбцина (тиски) для зажимания оси колеса (по желанию).
Магнит (по желанию).
Чистая тряпка, ватные палочки.

Всё готово? Тогда приступим.

Шаг 1. Снимите колесо с велосипеда и вытащите механизм эксцентрикового зажима (не потеряйте две центрирующие пружины). В большинстве втулок с насыпными подшипниками используются резиновые или пластиковые колпачки-пыльники, которые нужно предварительно снять, чтобы получить доступ к шлицам конуса. Если вы работаете с задней втулкой, вам также потребуется снять кассету. Посчитайте количество открытых витков резьбы на концах оси колеса перед тем, как продолжать. Если ось без резьбы, как на фото, измерьте расстояние от конца оси до гайки линейкой или штангенциркулем.

Шаг 2. Всегда начинайте разборку задней втулки с противоположной кассете стороны велосипеда (т.е. с левой стороны велосипеда), а разборку передней втулки — с противоположной тормозному диску стороны (справа).

В первую очередь вам нужно выкрутить конус из одного конца втулки. Удерживайте конус конусным ключом и откручивайте контргайку против часовой стрелки при помощи конусного или разводного ключа. Если у вас есть специальный зажим (тиски), используйте его для фиксации оси.

Шаг 3. Положите колесо ослабленной стороной втулки вверх, чтобы детали не вывалились, затем полностью выкрутите контргайку, выньте тонкую шайбу и конус. Положите их куда-нибудь, где они не потеряются.

Шаг 4. Возьмитесь за ось с противоположной стороны и вытащите её из корпуса втулки, стараясь не потерять шарики. Всегда обращайте внимание на то, с какой стороны втулки вы извлекаете ось, чтобы избежать проблем при сборке.

Шаг 5. Итак, вы уже сняли конус, шайбу, контргайку и вынули саму ось. Хорошо почистите извлечённые детали от старой смазки и грязи. Стоит сказать, что в некоторых втулках встречается одна толстая шайба между конусом и контргайкой, в других — несколько тонких шайб. Шайбы не только предотвращают ослабление контргайки и конуса, но и обеспечивают необходимый зазор между деталями втулки. Собирая втулку, всегда используйте одни и те же шайбы, располагая их в том же порядке, в каком они стояли до разборки.

Шаг 6. Теперь можно проверить, правильно ли втулка затянута с противоположной стороны. Удерживая конус конусным ключом, проверьте, насколько хорошо зажата контргайка, вращая её по часовой стрелке вторым ключом.

Шаг 7. Сосчитайте количество шариков с каждой стороны втулки перед тем, как их вынуть. В передних втулках обычно (но не всегда) используется по 10 шариков, в задних втулках — по 9.

Шаг 8. Шарики можно вытащить из чашки втулки при помощи магнита или намагниченной отвёртки. Если у вас нет магнита, просто выковыряйте шарики тонкой отвёрткой. Ещё раз проверьте чашки втулки, чтобы убедиться, что не забыли внутри шарики. Во многие втулки типа «конус-чашка» ставят металлические пыльники (серебристое кольцо, окружающее шарики на фото выше). Пыльники, как правило, запрессовываются во втулку, поэтому лучше оставить их в покое.

Шаг 9. Теперь ваша задача — удалить всю старую смазку, грязь и мелкие частицы металла, которые могут быть на внутренних поверхностях втулки. Для этого используйте обёрнутую вокруг пальца тряпку или ватные палочки. Теперь пришло время тщательно проверить трущиеся поверхности чашки и конуса. Они должны быть гладкими и свободными от точечной коррозии или следов неравномерного износа. Если вы заметили повреждения на конусе, нужно поменять его на аналогичный новый (их существует много разных размеров, поэтому выбирайте внимательно). К сожалению, с повреждённой чашкой ничего сделать нельзя — она намертво запрессована в корпус втулки. Конечно, толстый слой густой смазки на какое-то время поможет, но сильно изношенная чашка — верный признак близкого конца втулки.

Шаг 10. Не жалейте смазки. Полностью покройте толстым слоем смазки вогнутую поверхность чашки. Густая смазка также поможет удерживать шарики на месте при сборке. Аккуратно установите шарики в чашки по обеим сторонам (вы же не забыли, сколько их должно быть?).

Шаг 11. Как только вы вставили шарики в чашки, принимайтесь за установку оси. Перед сборкой нанесите смазку на трущиеся поверхности конуса. Вставляйте ось с той же стороны, что и снимали: для задних втулок это сторона велосипеда противоположная кассете, для передних — наоборот.

Шаг 12. Поставьте конус на место, наденьте на ось шайбу и контргайку. Закручивайте конус по часовой стрелке до тех пор, пока он не войдёт в контакт с шариками, затем отпустите его на четверть оборота.

Шаг 13. Удерживая конус конусным ключом, затяните контргайку. Втулка, скорее всего, потребует дальнейшей регулировки, но помните, что было сказано ранее: втулки с эксцентриком, снятые с велосипеда, должны слегка люфтить. После установки и фиксации колеса на велосипеде люфт пропадёт.

Проверните ось втулки с эксцентриком пальцами — она должна плавно вращаться, но иметь едва ощутимый люфт. Установите колесо на велосипед и слегка его пошатайте: если колесо свободно вращается и вы не чувствуете люфта — всё нормально, ваша работа окончена. Если нет — смотрите дальнейшие шаги.

Шаг 14. Снимите резиновые пыльники втулки и пружины эксцентрикового зажима колеса (гайка зажима должна контактировать только с внешней поверхностью контргайки втулки). Закрепите колесо снаружи рамы (см. фото), вставив один конец оси втулки в соответствующую прорезь в дропауте. Зажмите эксцентрик с усилием, с которым вы обычно его зажимаете при езде.

Шаг 15. Возьмитесь одной рукой за конус и контргайку, а второй слегка пошатайте колесо. Если почувствуете в конусе стук — это означает, что вам нужно немного поджать подшипник.

Шаг 16. Удерживайте конус одним ключом, а другим — отпустите контргайку, вращая её против часовой стрелки. Как только вы отпустите гайку, немного (градусов на 10) поверните ключ, удерживающий конус, по часовой стрелке. Удерживайте конус в таком положении, пока затягиваете контргайку. Снова проверьте втулку на наличие люфта (Шаг 15) — если почувствуете стук, повторяйте регулировку до тех пор, пока он не исчезнет.

Последняя проверка: немного отпустите рычажок эксцентрикового зажима колеса (примерно на 45 градусов — он всё ещё должен удерживать колесо на дропаутах) и проверьте втулку, слегка пошатав колесо — в ней должен быть едва заметный люфт. При затягивании эксцентрика, люфт должен исчезнуть.

Убедитесь, что ось колеса равномерно выглядывает с обеих сторон втулки: количество видимых витков резьбы на обоих концах оси должно быть одинаковым. Также сравните число витков до и после разборки — оно также должно быть одинаковым. Вытрите лишнюю смазку. Всё.

Источник