Электронное зажигание рига 13 установка

Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.

Во-первых, всем привет!
Итак, спустя почти два года с моей регистрации на нашем замечательном форуме, у меня появился достаточно веский повод для создания первой собственной темы. Надеюсь она вам будет интересна,коллеги.

На сегодняшний день дырчиководами опробовано и даже в ряде случаев успешно используется как минимум четыре схемы электронного зажигания на дэшку:

4. Комплект электронного зажигания от современной китайской копии нашей дэшки

Не обсуждая и не критикуя данные схемы (я их лично не собирал и не испытывал, и поэтому не имею на это право) хочу предложить другой совсем простой вариант.

Я не автор. Все это придумано уже давно японцами, немцами или еще кем-нибудь. Я не питаю иллюзий, что открою америку для зубров радиоэлектроники, что здесь собрались. Просто, решив собрать СВОЕ электронное зажигание на Д я безуспешно перепобовал несколько схем (о них позже), а с этой неожиданно легко и быстро все получилось.

Схема предельно проста и понятна, содержит минимум деталей. Ее можно собрать за считанные минуты навесным монтажем, что я и сделал, используя древние отечественные радиодетали.

Диодный мост КЦ402
Конденсатор МБГО 2мкф х 300В
Резисторы МЛТ-2 (2-х ватные) у меня на данный момент такие:
R1 — 680 ом
R2 – 100 ом
Но с ними я еще продолжу эксперементировать.

Отверстие в диодном мосте рассверлил до 6мм и закрепил тиристор прямо на нем, а резисторы распаял между мостом и электродами тиристора.

Подкову Д-5 перемотал проводом диаметром 0,18 мм, витки не считал – просто максимум сколько влезло впритык.

Настройка резисторного делителя:

Отмечаем на роторе и статоре вернюю мертвую точку поршня (ВМТ).
Впаиваем проволочные (обязательно!) переменные резисторы по 1Ком каждый. R1 выставляем в максимум, а R2 в минимум сопротивления. Начинаем проворачивать коленвал за колесо мопеда или педалями и увеличением сопртивления R2 добиваемся появления искры. Если искра появляется только при очень быстром прокручивании коленвала, немного уменьшаем сопротивление R1.

Скорее всего такие номиналы и будут оптимальны, но вы можете покрутить резисторы и в другие положения и посмотреть, что будет происходить с искрой. Потом смотрим стробоскопом, где метка.

На работающем моторе проволочные переменники по 1Ком каждый крутил по всякому и особых изменений в работе мотора не заметил и метка стояла на одном месте, как заколдованная. Естественно R2 совсем «в
ноль» не выводил, при полном закорачивании R1 движек подолжал работать, но как-то уже не очень четко.

Я старался максимально увеличить их номинал, чтобы отрицательная полуволна былы не сильно завалена и кроме открывающего импульса еще и дозаряжала конденсатор.

С тиристором КУ202Н и перемотанной подковой Д-5 R1 увеличить более чем до 1Ком не получилось — искра начинает появлятся только при очень уж интенсивном прокручивании коленвала. R2 сильно увеличивать тоже нельзя — напряжение на упровляющем электроде тиристора может превысить допустимый предел и он сгорит. Вот тут-то и нужен компромис.

В итоге остановился на 680 ом и 100 ом соответственно. Искра весьма жирная и появляется с небольших оборотов.

Метку смотрел неонкой. Выставил опережение поворотом магнита Д-5 без шпонки.

В моем случае изменение сопротивления резисторов никак не влияло на момент искрообразования — метка всегда четко стоит в одном месте. АУОЗа нет. Опережение немного растет только в зоне самых низких оборотов при проворачивании коленвала от руки за колесо.

Что в итоге? Теперь у меня дэшка с электронным зажиганием (кулачки ф топку). Заводится и раскручивается мотор точно не хуже чем со стандартным контактным зажиганием. На небольшой скорости тянет хорошо, вот только разогнаться пока негде. Серьезные дорожные испытания зажиганию будут устроены весной.

Фото готового девайса выложу завтра вечером (надеюсь будет свободное время).

Источник

Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.

Раньше тема жила на Кичрыде. За то время, что она успела просуществовать, это электронное зажигание собрали несколько человек из России, Украины, Казахстана, Латвии и Литвы. Причем, люди подошли к вопросу творчески. Были сообщения о использовании повышающих трансформаторов для неперемотанной подковы Д-8 и замене вышедших из строя модулей зажигания КД и бензопильного мотора. Надеюсь, что они и здесь сами напишут о результатах.

Мой мопед с этим зажиганием бегает уже второй год. Прямо в том виде как собрал, так и езжу. Правда, не слишком часто удается покататься… Однако, принципиально проверил в 30-градусную жару и 15-градусный мороз. Запуск стабильный, на опережение зажигания перепады температур не влияют. В общем проблем с ним никаких и это не смотря на то, что были применены устаревшие отечественные радиодетали.

Диодный мост КЦ402
Тиристор КУ202Н
Конденсатор МБГО 2мкф х 300В
Резисторы МЛТ-2 (2-х ватные) у меня на данный момент такие:
R1 — 680 ом
R2 – 100 ом

НЕ НАДО ИХ СЛЕПО КОПИРОВАТЬ! У вас, при настройке, скорее всего получатся другие номиналы резисторов.

Детали обошлись мне в ноль рублей и ноль копеек. Их полно во всяком старье, типа советских телеков. Строго говоря эти детали не очень хорошие — современные импортные аналоги гораздо компактнее и надежнее. Скажем, тиристор я вам рекомендую BT151 800R фирмы Филипс или NXP в московских магазинах радиодеталей он стоит около 30р. В качестве конденсатора лучше включить два по 1 мкф х 630В паралельно. Диодный мост тоже лучше импортный 600 — 1000 В от 2 до 10 А. Резисторы можно наши 1-2ВТ, номиналы их надо будет подобрать при настройке.

Отверстие в диодном мосте рассверлил до 6мм и закрепил тиристор прямо на нем. Монтаж навесной.

Честно говоря, немножко стыдно их показывать, после виденных мною схем спаянных по всем правилам монтажа на протравленных печатных платах.

Сначала спаял схему с проволочными переменниками 1Ком каждый для настройки схемы:

А вот тут уже с постоянными резисторами.

Корпус от сетевого блока питания. Бобина от скутера Ямаха Джог выбрана из из всех, что у меня были, исключительно по соображениям компактности. В целом идею моноблока подглядел у Вагнера.

Перемотка подковы:

Подкову Д-5 перемотал проводом диаметром 0,18 мм, витки не считал – просто максимум сколько влезло впритык. Межслойную изоляцию не прокладывал. Поверх обмотки намотал нитку и пропитал обычной краской для заборов – это для прочности.
Потребовалось изготовить новые боковые щечки увеличенного размера.

Для моторов Д6-Д8 провод надо взять потолще – 0,2 – 0,24 мм и тоже изготовить новые щечки.

Я считаю нужно мотать максимум сколько влезет впритык — это позволит получить наибольшее напряжение. Если из-за большой индуктивности момент зажигания при увеличении оборотов будет уходить в позднее — отматывайте по 500 витков и снова проверяйте.

Использовать неперемотанную высоковольтную обмотку Д-4, Д-5 и Д-6 я бы не советовал, также как и использовать повышающий трансформатор с обмоткой Д-8. При кажущейся простоте, только наживете себе головную боль – настроить мотор на нормальную работу будет очень сложно.

Отмечаем верхнюю мертвую точку поршня (ВМТ) метками на подкове и магните для данного положения магнита.

Стандартное положение магнита Д-5 со шпонкой в ВМТ:

Впаиваем проволочные (обязательно!) переменные резисторы по 1Ком каждый. R1 выставляем в максимум, а R2 в минимум сопротивления. Начинаем проворачивать коленвал за колесо мопеда или педалями и увеличением сопртивления R2 добиваемся появления искры. Если искра появляется только при очень быстром прокручивании коленвала, немного уменьшаем сопротивление R1.

Для этого понадобится стробоскоп:
СТРОБОСКОП
или хотя бы неоновая лампочка. Я использую ТН-02:

Припаиваем к контактам лампочки по проводку. Один наматываем прямо поверх высоковольтного провода идущего на свечку (10-15 витков), другой на массу.
Неонка вспыхивает очень тускло — метку видно только в темноте.

Стандартное опережение зажигания, рекомендуемое для дэшки с контактным зажиганием (3,2- 3,5 мм до ВМТ):

Момент искрообразования полученный мною с данным электронным зажиганием (около 4,5 мм до вмт):

Теперь наша задача повернуть магнит так, чтобы искра била за 3-3,5мм до прихода поршня в ВМТ.

В итоге остановился на 680 ом и 100 ом соответственно. Искра весьма жирная и появляется с небольших оборотов.

Метку смотрел неонкой. Выставил опережение поворотом магнита Д-5 без шпонки, после посадил его на супер клей.

При настройке правильного положения магнита на моторах Д-6 и Д-8 также можно посадить магнит на супер клей или фиксатор резьбы и туго затянуть болт, но только временно! Шпоночный паз перерезать все-таки придется.

Если мотор заводится и работает хорошо, опережение зажигания на средних оборотах 3-3,5мм до ВМТ и с увеличением оборотов не уменьшантся (при добавлении газа метка не должна ползти по часовой стрелке, а только стоять на месте или ползти против часовой стрелки), то все отлично — отмечаем положение магнита, режем новый шпоночный паз и катаемся.

Другие варианты этой схемы:

Обратите внимание, что на верхней схеме оба вывода бобины отвязаны от массы — это необходимое для работы диодного моста.

Если используется бобина у которой один из выводов конструктивно связан с массой (например родная для Риги 13 и Крохи ТЛМ-3), то либо собираем, как на представленных фото, схему вместе с бобиной в отдельной пластмассовой коробочке, либо:

Мотаем обмотку с двумя выводами. Оба отвязаны от массы. Такую схему (конечно, используя современные импортные радиодетали) можно разместить прямо в отсеке зажигания.

Прошу прощения за то, что не все фото открываются — вытащил тему из кэша, как смог.
Недостающие позже перезалью.

Источник

Электронное зажигание рига 13 схема

* РИГА 13 *. Катушка зажигания рига 13

«Красная звезда», что по-латышски звучит как «Саркана Звайгзне» — это предприятие, выпускающее в период СССР мопеды и мотоциклы. Рига 13 — мопед или «дырчик», как называли этот образец, родился именно на этом заводе. Затем продажа этих мопедов пошла на «ура».

История Рига 13

Этот мопед Рига пришел на смену Риге 11. Представлял собою легкий вид транспорта, позволяющий быстро передвигаться на небольшие расстояния. Стали производить Рига 13 с 1983 года.

Технические характеристики «дырчика» можно представить следующими особенностями:

максимальная скорость, которую мопед мог развивать — 40 км/ч;
двигатель, установленный на мопед, был на 1,3 л;
оснащенность хорошим светом, высоковольтным трансформатором, устраняющим проблемы с катушкой зажигания.

Несмотря на это, «дырчик» частенько страдал сбиваниями зажигания, требуя модернизации. Многие владельцы Рига, начитавшись полезных журналов, выходивших в те времена, проводили собственный тюнинг этого мопеда, добиваясь заметных улучшений в работе, дизайне. Затем либо осуществлялась продажа усовершенствованных моделей уже за высокую стоимость, либо сам владелец получал удовольствие от вождения.

Рига 13 нуждался в модернизации всегда

Рига 13 или «дырчик» просто идеально подходил для поездок на дачу или пасеку, находящуюся недалеко от города. Многие пользователи именно из-за способности хорошо проходить асфальтовые, бетонные, грунтовые дороги, приобретали этот мопед, продажа которого была поставлена на поток.

Бачок

Обычно на путь в 60 км туда/обратно уходило около 4 часов. Это неплохие показатели на те времена, тем более, Рига тратил-то немного. Бачок был объемный, но именно его часто подвергали рестайлингу. В частности, не нравился его цвет и безликость.

Бак мопеда Рига 13 до тюнинга

Для придания свежести и оригинальности, сегодня можно воспользоваться методом, придуманным в тогдашние времена. Бачок красили в два цвета. Сначала в светлый какой-нибудь, с просушкой в печи. После этого накладывали второй цвет и так же сушили в печке. В итоге получался красивый дизайн.

Брызговик

Особое внимание уделялось брызговику на переднем колесе, надежно защищающему седока и весь мопед от грязи, идущей по встречке. Для реальной эксплуатации мопеда этот элемент очень важен также сегодня, особенно в осенне-весеннее время года.

Улучшение технических характеристик сегодня

Технические характеристики мопеда тоже можно улучшить. К примеру, для повышения жесткости в передней вилке. После проведенной модернизации станет значительно лучше жесткость на скручивание и улучшится в несколько раз управляемость. В итоге, после того, как технические характеристики будут улучшены, Рига будет управляться, как по рельсам. Если кого интересует продажа старого «дырчика» или просто его усовершенствование, инструкция как нельзя кстати.

Технические характеристики и улучшение на этом не заканчиваются. Двигатель, который инструкция называет одним из самых важных узлов, которыми наделен «дырчик», также может подвергнуться рестайлингу.

С чего начать

Для начала нужно мотор разобрать, используя различные латунные и дюралевые валы. В данном случае хотелось бы посоветовать не использовать стальные или деревянные инструменты.

Далее, как рекомендует инструкция по доработке, проверяются втулки. Обязательно меняется втулка золотника. Заново собирается коленвал — большинство умельцев рекомендуют его выровнять.

Затем идет установка ЦПГ, сальника и прочих деталей. Особое внимание уделяется манжете, которая стоит на заводских моделях дырчика просто так, ради красоты.

Перебирается также и сцепление, видео процесса которого можно посмотреть отдельно.

Сцепление на мопеде Рига 13

Советы по сборке

Наконец, установка электронного зажигания и первый запуск усовершенствованного двигателя. Можно поставить катушку Б300, после чего зажигание начнет работать как часы.

Ну и, конечно же, оснащение мопеда рюкзаком-багажником. После этого, «дырчик» превратится в полноценный вид транспорта, на котором можно будет перевозить на дачу и обратно грузы.

Желательно перед проведением самостоятельного тюнинга Рига 13, изучить видео или на крайний случай фото-материалы. Видео и фото дадут практическое понимание процесса.

Видео по теме

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Источник