Игольчатые подшипники задней балки пежо партнер

Задняя балка «Пежо Партнер» — устройство, признаки неисправности, ремонт

«Пежо Партнер» — один из наиболее известных французских компактных фургонов. Эта машина славится своей универсальностью. Автомобиль может перевозить как пассажиров, так и крупные вещи. Среди прочих особенностей – простая схема подвески. Она такая же, как на многих бюджетных авто. Спереди установлены стойки «МакФерсон», а сзади находится балка. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как устроена на автомобилях «Ситроен» и «Пежо Партнер» задняя балка, в чем ее особенности и какие бывают неисправности.

Назначение, конструкция

Поскольку задняя балка является ключевым элементом подвески, ее главная задача – обеспечить связь между колесами автомобиля и кузовом. Благодаря упругим элементам этот узел способен поглощать удары, возникающие при наезде машины на неровности. Также балка как элемент подвески обеспечивает устойчивость автомобиля на дороге. Если говорить о конструкции, задняя балка «Пежо Партнер» включает в себя следующие детали:

• Валы.
• Пальцы.
• Торсион балки.
• Продольные рычаги.
• Сайлентблоки.
• Винтовые пружины.
• Амортизаторы двухстороннего действия.
• Подшипники игольчатого типа.

Работа балки направлена на кручение, благодаря чему колеса не полностью зависимы друг от друга. При наезде на неровность, соседнее колесо меняет положение лишь незначительно. Однако достичь таких результатов, как на многорычажной подвеске, у балки не получится. Это жесткая, хоть и упругая конструкция. При использовании многорычажной подвески каждое колесо отрабатывает яму отдельно, независимо друг от друга.

Симптомы неисправности

Как определить, что требуется автомобилю «Пежо Партнер» ремонт задней балки и ее составляющих? Признаки могут быть разными:

1. Глухой стук при езде по неровной дороге и излишняя раскачка на скорости. Если это стук с минимальным интервалом, вероятнее всего, в автомобиле износились задние амортизаторы. Как правило, изнашивается сначала один из них – на правой или левой стороне. Однако менять их рекомендуется парно. Из характерных признаков пробоя амортизатора стоит отметить течь. Но пробой может случиться и внутри.
2. Гул на скорости выше 40 километров в час. Если машина начала гудеть с задней части, это говорит о том, что из строя вышел игольчатый подшипник задней балки на «Пежо Партнер». Также можно определить, с какой именно стороны подшипник пришел в негодность. Достаточно на скорости зайти в поворот. Если гул усиливается при повороте влево, значит, разбился правый подшипник. Однако, менять их рекомендуется тоже в паре, как и в случае с амортизаторами. Ресурс соседнего элемента будет примерно таким же, поэтому нет смысла дважды выполнять трудоемкую операцию.
3. Увод автомобиля в сторону и скрипы из задней части. Это говорит о том, что пора менять втулки (сайлентблоки) задней балки «Пежо Партнер». Если и дальше эксплуатировать авто с такой неисправностью, это может повлечь за собой неравномерный износ протектора шин.

Признаки необходимости замены балки

Какие признаки указывают на то, что требуется замена задней балки «Пежо Партнер»? Это можно определить по нескольким моментам:

• Износ шин протектора. Не всегда это говорит только о проблемах с сайлентблоками. Если пальцы балки изношены, может нарушится угол развала.
• Расположение задних колес. На автомобилях с изрядно изношенной балкой колеса начинают складываться «домиком». Так, вверху они сужаются, а внизу расходятся. На первых стадиях эту проблему не обнаружить визуально. Но если проблема запущена, ее можно распознать невооруженным глазом. Развал колес будет отрицательным.

Особенности проверки подшипников балки

Так как эти элементы не проверить визуально, и они не всегда начинают гудеть сразу (данный шум увеличивается долго и постепенно), можно поступить следующим образом. Необходимо вывесить на домкрате заднее колесо, и не снимая его, проверить люфт. Достаточно захватить руками две части покрышки и пошатать ее из стороны в сторону. Если колесо «гуляет», это говорит о том, что подшипник разбит. Отметим, что незначительный люфт всегда должен присутствовать (тепловой зазор на случай расширения подшипника и предотвращения его заклинивания). Но если диск именно шатается, нужно срочно менять такой подшипник.

Варианты ремонта балки

Вот какие работы выполняются при ремонте задней балки «Пежо Партнер»:

1. Замена подшипников. Как мы уже сказали ранее, их нужно менять в случае характерного гула и люфта, причем в паре с соседним элементом. Если этого не сделать, есть риск неравномерного износа протектора и даже заклинивания колеса на скорости, что приведет к заносу.
2. Замена торсионов. Поскольку элемент выполнен из гибкого металла и постоянно работает на кручение, есть вероятность его повреждения. Торсион не ремонтируется, а меняется на новый.
3. Замена сайлентблоков. Эта работа требует наличия специального оборудования для запрессовки резинометаллических втулок в отверстия балки. Сайлентблоки в задней подвеске меняются парно.
4. Замена пальцев задней балки «Пежо Партнер». На них со временем образовывается выработка. В идеале, балку нужно менять целиком. Но есть и более экономный вариант. Сейчас существуют разные ремкомплекты пальцев. После установки ремкомплекта задняя подвеска вновь выполняет свои функции.

Заключение

Теперь мы знаем, что собой представляет задняя балка «Пежо Партнер» и как она устроена. В целом, данный узел достаточно надежный и не требует к себе частого внимания. Даже в случае неисправности можно эксплуатировать автомобиль и далее. Но «запускать» неисправность нельзя, особенно если дело касается подшипников задней балки «Пежо Партнер».

Источник

Ремонт торсионной подвески Peugeot Partner [0]

ТАК ЛИ СТРАШЕН «ФРАНЦУЗСКИЙ ТОРСИОН»?

Многие автовладельцы лишь услышав о торсионной подвеске, сразу начинают рассуждать о ее ненадежности и сложности ремонта.

Задняя подвеска такого типа устанавливалась на автомобили Пежо 206, Партнер, 405, Ситроен Берлинго и некоторые другие марки и модели. Главное конструктивное отличие от других торсионных подвесок (Рено Кангу, Форд Фиеста Курьер) заключается в неподвижной балке с качающимися маятниковыми рычагами. То есть, подвеска является полунезависимой, т.к. рычаги связаны между собой только стабилизатором поперечной устойчивости, который представляет собой упругую ось. В настоящее время французы отказались от данного типа подвесок. В этой статье мы подробнее остановимся на автомобиле Пежо Партнер/Ситроен Берлинго с кузовом М59.

Задняя подвеска Пежо Партнер надежна и неприхотлива, и чтобы ее угробить надо очень хорошо постараться. Конечно, слухи о ее неисправностях далеко не беспочвенны, однако причиной поломок являются, прежде всего, неправильная эксплуатация и несвоевременное обслуживание. Проблемы в виде стуков и скрипов могут появиться при пробеге около 100 тыс. км, а то и раньше, в зависимости от состояния дорог.

Первые симптомы неисправности для торсионной подвески довольно типичны – это посторонние стуки и скрипы при проезде неровностей. Причина их кроется в износе или разрушении игольчатых подшипников маятниковых рычагов, а также рабочих поверхностей пальцев. Причем состояние дорог и особенности эксплуатации не всегда имеют первостепенное значение. Основной фактор – это развитие коррозии из-за попадания воды и дорожной грязи в подшипники через поврежденные уплотнения. Кроме того, владельцы грузовых версий Партнера/Берлинго, как правило, не сильно озабочены состоянием подвески ровно до тех пор, пока стуки не превратятся в грохот, а задние колеса не начнут цеплять арку. В последнем случае заменой подшипников уже не отделаешься – может потребоваться замена рычагов или капитальный ремонт балки. Дилерские центры в таком случае непременно попытаются продать вам новую балку в сборе за… дорого. В общем, ремонт может сильно ударить по бюджету автовладельца. Вот именно это и является первопричиной дурной молвы о «торсионах».

Своевременная диагностика задней подвески помогает избежать не только серьезных проблем, но и вообще каких-либо неисправностей. Согласно рекомендациям концерна PSA профилактическая замена игольчатых подшипников рычагов должна производиться каждые 80 тыс. км. Поднимите руки те, кто следует этому правилу! Не вижу! Вот отсюда и пошло – «французский торсион», «царя зверей и ёлку не ремонтируем» и прочая ересь. А всему виной банальная лень и недостаточная квалификация специалистов.

Процесс ремонта торсионной подвески несложен и справится с ним любой автомобилист, мало-мальски знакомый с гаечными ключами и умеющий немного думать. Конструкция, вопреки расхожим мнениям, очень проста и логична. Как, впрочем, и весь Пежо Партнер. Сейчас я постараюсь вкратце изложить последовательность необходимых операций. Не лишним будет упомянуть про жидкость WD-40 – она станет хорошим спутником в данной работе.

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колеса. Заодно ослабляем крепления амортизаторов.

2. Откручиваем тормозные трубки от рабочих цилиндров. Если авто оборудован АБС, то снимаем датчики.

3. Откручиваем гайки и снимаем амортизаторы.

4. Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого откручиваем по одному болту с каждой стороны и ударяя по нему через подходящий бородок с левого борта сбиваем его со шлицев.

5. Откручиваем болты на торцах торсионов и вынимаем эксцентриковые шайбы. Кернером отмечаем расположение торсионов относительно рычагов и кронштейнов балки. Там все интуитивно понятно, не ошибетесь. Выбиваем торсион левого рычага, а затем правого.

6. Постукивая молотком через деревянную проставку по внутренней части рычагов, добиваемся их снятия с пальцев.

7. Осматриваем поверхность пальцев. Она должна быть гладкая без раковин, зазубрин или вмятин. Если это не так, то пальцы придется менять.

8. Выбиваем старые подшипники из рычагов любым возможным способом. При этом старайтесь не повредить посадочные поверхности. Новые подшипники запрессовываем легкими ударами через подходящую оправку и обильно смазываем любой консистентной смазкой. Внимание! Не использовать ШРУС или ФИОЛ!

9. Сборку проводим в обратной последовательности. Поверхности шлицев рекомендуется предварительно покрыть медной пастой. Это исключит их «прикипание» вследствие коррозии. Все болты и шайбы (кроме крепления амортизаторов) рекомендуется заменить на новые.

Для замены пальцев балку потребуется снять полностью. Сделать это совсем несложно – нужно открутить четыре болта спереди и два сзади, и балка снимается вместе с сайлент-блоками и подушками, которые при наличии на них трещин или разрывов тоже желательно заменить, но не на дешевые аналоги. Лучше ставить оригинал – они гарантированно будут служить все оставшееся время.

Далее снимаем с балки кронштейны вместе с пальцами. Здесь придется воспользоваться газовой горелкой, потому что посадка напряженная и простыми ударами выбить вряд ли получится. Дальнейшие действия обычно не вызывают затруднений.

Немного о капролоне и как сделать заднюю подвеску «вечной»

Конечно, вечного нет ничего, но как вы уже догадались, речь пойдет о так называемом «тюнинге» задней подвески. Скажу сразу, использовать капролоновые втулки в качестве альтернативы подшипникам не рекомендуется. Такая доработка оправдана лишь как временная мера в случае изношенных пальцев. Однако капролон – материал с недостаточной морозостойкостью и когда за бортом настоящая зима при определенных нагрузках он попросту может лопнуть. Если же вы все-таки решились на такой шаг, то выбирайте графитонаполненный (черный) капролон.

Как показывает многолетняя практика, лучшее решение доработки конструкции – это использование игольчатых подшипников от шкворней автомобиля МАЗ. Их диаметр такой же, как у штатных, но длина больше. А это обеспечивает снижение нагрузки на сам подшипник вследствие большей площади опоры. Такая доработка потребует некоторых дополнительных несложных процедур:

1. Сверлим отверстия в рычагах для установки пресс-масленок и нарезаем резьбу.

2. С помощью болгарки на внешней поверхности подшипника делаем надрез под смазку с таким расчетом, чтобы после запрессовки он совпал с отверстием под тавотницу.

3. Изготавливаем крышки для внешних подшипников из подходящего материала. Лучше всего для этой цели подходит стальной лист толщиной не менее 3 мм. Для крепления достаточно двух отверстий – их сверлим в крышке и рычаге. Нарезаем резьбу подходящего диаметра (не более M6)

4. Подбираем сальник по диаметру пальца и привариваем к внутреннему торцу рычага кольцо — оправку, соответствующую диаметру сальника. Длина кольца не должна превышать 10 — 12 мм во избежание расширения колеи.

5. Запрессовываем сальник в оправку и собираем все в обратной последовательности. Перед установкой крышек смазываем их силиконовым герметиком.

Если всё сделано правильно и аккуратно, то доработанная подвеска обычно оставляет владельца в покое на долгие годы. Тем не менее, регулярный профилактический осмотр всё же не будет лишним, ведь помимо «торсиона» в автомобиле множество других узлов и их исправное состояние зависит только от вас.

Источник

Про пежошные подшипники задней балки

На 206-ом жены поменяли тут недавно. На Фестивальной на ТО сказали что пора, ну и оно оказалось что пора. Подшипники уже не очень, все остальное цело.

В общем по результатам уже четырех успешных замен этих подшипников (три на 306-ом и одна на 206-ом) получается что эти подшипники никакая не проблема. Более того, эта главная страшилка относительно торсионных Пежо — глупый миф.
Ну или вернее, все в данном случае уприрается лишь в квалифицированное обслуживание.

Все же не только это Диагностика эти подшипников как бы проста до безобразия — засовывается монтировка (или что-то вроде того) и дерается рычаг.
И в итоге для хороших специализированных пежошных сервисов это вообще не представляет проблемы, на Фествивальной уже четрырежды все своевременно выявили и исправили.

Но она проста если знать куда и чего совать, и главное — как эти подшипники проявляются.

А в универсальных «сервисах по иномаркам» не знают даже куда и чего совать, я этому несколько раз был свидетелем.

На 206 такая же как на 405 Что лучше, что хуже, это большой вопрос. На 106-305-309 она другая по конструкции, более как бы прочная. Но и диагностировать на ней подшиники сложнее.

А вот профилактическая замена по регламенту это действительно не лучшая идея. Получается что правильно — это замена по состоянию.

Не хочется тебе расстраивать, но у раллийных 205-х втулки ставить было просто некуда. Причем вообще, у них сзади было что-то вроде макферсона.

> Я не буду утверждать, что втулки лучше — они тупо надежнее и долговечнее в трудных условиях эксплуатации — большая нагрузка, перепады температур и грязь.

Ты пишешь неправду — они не могут быть надежнее и долговечнее. Поскольку они просто по определению очень быстро должны выходть из строя от нагрузок, в этом основное отличие подшипников скольжения от подшипников качения.
Не доживая до разрушительного действия воды и соли. Которые для них оказались бы еще опаснее, чем для подшипников качения.

Ну т.е. тут как бы налицо факты, что с твоих же собственных слов — в неком сервисе совершенно не умеют диагностировать выход из строя подшипников задней балки. Но при этом не теряются и разводят всех клиентов на эти самые втулки. Обещая вечное щастье. И название этого волшебного сервиса ты постесняешься озвучить. Правильно?

Вот тебе раллийный 205-ый

Если ты найдешь на этой картинке торсионную балку и место куда можно приколхозить столь любимые тобой «втулки», с меня бутылка хорошего виски.

зачем же в крайности ударяться? Вот ремонтный кит с бронзовыми втулками для П205.

http://www.tricompetition.com

В общем, для себя я тему закрыл — втулки имеют право на существование, тем более, когда рычаги изъедены рассыпавшимися подшипниками.
Я проехал больше 100 тысяч км на Берлинго со втулками в задней балке и могу сравнивать. Да, машина становится жестче, но и рулится лучше.

Ты же сам написал про ралли? То что это решение подходит для обычного гражданского 205-го согласиться можно, я так понимаю на него уже с запчастями не очень.

Относительно же более поздних Пежо — это решение для нищуков, Слава тебе совершенно правильно написал.
Или для сервисов где обсуждаемые подшипники диагностировать не умеют.
А вот Слава, к слову, диагностировать их умеет прекрасно, он вообще много чего умеет, он Мастер.

Да, и не хочется тебя еще раз расстраивать, но на самом деле рулиться машина со втулками станет в сумме как раз заметно хуже. Если конечно ездить на ней не только по исключительно идеально ровным дорогам. И не трудно представить себе почему, французы подшипники не просто так туда впендюрили.

Источник