Kaiser w 34112 замена подшипника

Неисправности стиральных машин Кайзер

Ремонт стиральных машин Kaiser (Кайзер) мало чем отличается от ремонта машинок других брендов. Но некоторая специфика работ все же есть — она опирается на самые частые поломки, которые характерны для СМ этой марки.

Рассмотрим эти сбои подробно, а также поговорим о том, как провести ремонт стиральной машины Кайзер своими руками.

Частые сбои СМА Кайзер

Опираясь на статистические данные сервисных центров «Kaiser», мы пришли к выводу, что в стиральных машинках марки Кайзер есть целый ряд «слабых звеньев», по которым неполадки бьют прежде всего.

Это поломки следующих деталей:

• ТЭН – проблема практически любой модели. Она одинаково встречается, как в Kaiser Avantgarde, так и в Kaiser W4t10, W-34110 и других. Иногда проблема с нагревателем возникает из-за заводского брака или конструкционных особенностях машинки, но чаще виноваты внешние факторы. Это могут быть жесткая вода и накипь, перепады напряжения в сети, некачественные порошки.
• Сливная система. Эта проблема характерна не только для машинок Кайзер, но в СМ этого бренда она встречается с завидной частотой.
• Не менее частая поломка – протечки. Резиновые шланги и патрубки быстро портятся на первых годах службы у многих марок стиралок, а СМА Кайзер лидируют в списке таких брендов.

Важно! Стиральная машинка Кайзер также может побеспокоить владельцев проблемами с закрытием люка, сбоями в плате управления, соскочившим приводным ремнем или сломанным двигателем. Такие сбои встречаются редко, поэтому вряд ли их можно отнести к типичным.

Самостоятельный ремонт проблем из нашего ТОП-3 мы и решили обсудить в этой статье.

Мы расскажем, как обнаружить причину поломки и провести самостоятельный ремонт в домашних условиях.

Машинка Кайзер не греет воду

Стиралка Кайзер, как правило, оснащена стандартным нагревателем с такими параметрами:

• Длина — 280 мм.
• Мощность — 2000 Вт.

Вы легко найдете ТЭН в специализированном магазине или в интернете. Цены колеблются в пределах 600-900 рублей. Поэтому делайте ремонт самостоятельно, если хотите существенно сэкономить.

Чтобы заменить ТЭН, действуйте по такой инструкции:

1. Отключите вашу стиральную машину от сети.
2. Перекройте доступ к водопроводу и выход в канализационную систему.
3. Разверните стиралку задней панелью к себе.
4. Открутите 4 болта, на которых держится задняя стенка.
5. Снимите заднюю защитную панель.
   
6. Снизу под баком вы увидите 2 контакта, от которых отходят провода. Это и есть ТЭН. Вернее, это только хвостовик нагревателя – сам элемент расположен под баком, так он лучше и быстрее прогревает воду.
7. Проверьте ТЭН, используя тестер. Рабочий элемент покажет сопротивление в 24-26 Ом. При поломке на экране мультиметра высветится значение 0, 1 или ∞.
   
8. Снимите провода, идущие от нагревателя и температурного датчика (он встроен в сам нагреватель).
9. Выкрутите крепежную гайку, извлеките ТЭН вместе с прокладкой (ее все равно придется менять).

Важно! Иногда, чтобы достать ТЭН, нужно приложить немалые усилия. Но не вытягивайте за контакты – лучше просто расшатывайте деталь и медленно тяните к себе.

1. Распакуйте заранее приготовленный новый трубчатый нагреватель, который подходит к вашей модели машинки Кайзер. Проверьте на всякий случай его тестером, чтобы убедиться в исправности.
2. Установите в паз на место старого ТЭНа.
3. Подведите и подключите все необходимые провода.
4. Прикрутите заднюю панель стиралки.
5. Подключите СМА ко всем системам.
6. Запустите тестовую стирку и убедитесь, что все сделали правильно.

Внимание! Действия, описанные в схеме выше, актуальны для стиральной машины Кайзер с фронтальной загрузкой, такой как Кайзер Авангард и тому подобные.

Стиралка Кайзер протекает

Если протекла стиральная машина Кайзер, инструкция по эксплуатации может не помочь – лучше найти поломку самостоятельно, обнаружить причину протечки и устранить ее.

Важно! Прежде чем приступить к ремонту, отключите машинку от водопровода и подложите тряпки под корпус, чтобы они впитали воду, которую вы сольете из фильтра.

1. Найдите внизу машинки с передней стороны небольшой лючок.
2. Откройте и найдите большую крышку.
3. Открутите ее.
4. Слейте воду.
5. Прочистите и промойте фильтр.

Далее нужно проверить все шланги и патрубки, которые могли дать течь.

Шланг залива воды

Этот шланг соединяет водопроводную трубу и заливную систему вашей стиральной машины. Вы легко найдете его с задней стороны машинки. Внимательно осмотрите шланг, возможно, на нем есть заломы, трещины или дырки.

Если проблема в нем, купите новый и установите по такой схеме:

• Вручную открутите крепление шланга от СМ.
  
• Заодно достаньте плоскогубцами из корпуса машинки заливной фильтр и промойте его – это не будет лишним.

• Отсоедините шланг от водопровода.
• Установите новый шланг, подсоединив его к водоснабжению и прикрутив вручную к корпусу стиралки.
  

Шланг слива воды

Сливной шланг проверяется и меняется практически точно так же. Это легкая операция, поэтому подробно мы описывать ее не будем.

Патрубки

Патрубки находятся внутри машины, поэтому, чтобы их проверить, придется разобрать ее практически полностью. Подумайте, может, стоит вызвать мастера.

Внутри машины есть с десяток деталей, которые могли спровоцировать протечки:

Сливной насос (помпа). Хорошо, что помпа для стиральной машины Кайзер есть в продаже, поэтому вы сможете поменять ее вручную, предварительно достав и проверив. В этом вам поможет видео:

Машинка Кайзер не наливает и не сливает воду

• Сломан сливной насос.
• Возник засор в сливной системе (патрубки слива воды, шланг слива, сливной фильтр, помпа).
• Некачественная вода.
• Засор фильтра залива воды.
• Отсутствие воды в водопроводе.
• Слабый напор в системе водоснабжения.

Последние две проблемы к исправности машинки отношения не имеют.

Как определять поломки машинок Кайзер самостоятельно

На помощь пользователю изготовитель стиральных машин Кайзер на электронном управлении предусмотрел коды неисправностей. Они предупредят о сбое и помогут выяснить причину поломки.

Как правило, это такие коды ошибок: E01, E02, E03, E04 для СМ с системой Logic control; T95, T40, T30 для СМ с системой РВ «Ecotronic». Рассмотрим самые частые из них.

Как видите, легкие поломки вы можете устранить самостоятельно.

А если речь идет о подшипнике или сальнике на стиральной машине Кайзер, требуется ремонт или замена блока управления, лучше не рисковать исправностью дорогой техники. Поручите работу специалисту.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Видео

—Музыка

—Я — фотограф

С-стринги

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Статистика

Замена подшипников и сальника барабана в стиральной машине Kaiser W42T10

Предыстория такова: у моей бывшей сломалась стиралка Kaiser W42T10 — появилась сильная вибрация при отжиме, из машины потекла вода (течь из узла подшипники-сальник барабана). В общем моя изрекла — на выброс, куплю новую. Хозяин — барин!

Забрал болезную себе домой, вдруг сойдет за тумбочку около умывальника на даче. Но, выдалось свободное время и решил поковыряться в ней — можно применить ее по прямому назначению на даче после ремонта — как-то не открывался кошелек для траты полутора десятка тысяч на приобретение стиралки на дачу.

В общем, поехали! Чтобы добраться до подшипников и сальника барабана пришлось помудохаться.

ВАЖНО! Со всеми резинотехническими изделиями при разборке машины (как, впрочем и с презервативами при интимных отношениях) обращаться ЛАСКОВО во избежание их ПОРЫВА и попадания на дополнительные бабки при их приобретении взамен рваных и проколотых.

• снимаем верхнюю крышку машины, открутив 2 самореза с тыльной стороны;
• снимаем заднюю крышку, открутив массу саморезов и видим, что невозможно добраться до узла сальник-подшипники, не вынув барабан из машины. Но, для начала пытаюсь открутить болт на шкиве барабана — все равно потом это придется сделать. Тут загвоздка, болт не отворачивается. Лезу в большую помойку-( инет) и нахожу сведения, что болт посажен на клей, дабы не самооткручивался. Что-ж, берем газовую горелочку, греем болт, вставляем шестигранник в болт и, о чудо, он открутился. (Откручивать против часовой стрелки, если не получается, можно после прогрева попробовать зубильцем). Снимаю ремень со шкива. Благополучно снимаем шкив, слегка покачивая из стороны в сторону и потягивая на себя.

• для предотвращения повреждения всяческих машинных кишочек желательно зафиксировать барабан родными транспортировочными болтами (если не ушли они на помойку после первоначальной установки машины);
• далее обнаруживаем, что вытащить барабан мешают всяческие провода, трубки и прочее;
• итак, начинаем с верхней части. Рекомендую не выдергивать разъемы от электроники, клапанов, электронного блока. Оптимально открутить пару саморезов сверху на пердней панели (см.вид сверху)

• снимаем блок распределения воды по ванночкам (слева сзади, если смотреть на машинку сверху), блок клапанов (открутив два самореза на задней стенке (с тыльной стороны машины справа вверху), отсоединяем трубку залива воды от блока клапанов, фишки разъемов не снимать.

• снимаем прессостат (на картинке хрень справа, к которой подходят 5 проводов — три синих, коричневый и красный) , отсоединив от него трубку (разжать хомут). Разъем не снимаем. На прессостате пять пинов, а разъем четырехпиновый. Если снимать — промаркировать, дабы не забыть, как его втыкать впоследствии.

• Электронный блок. Находится с тыльной стороны машины, справа внизу. Откручиваем два самореза с головкой под звездочку Т10. Выдергиваем пластиковую заглушку под верхним саморезом.Разъемы опять же не отсоединяем, их там хренова туча, но в принципе перепутать их невозможно.

• теперь очередь сливного насоса. Для его демонтажа снимаем нижнюю фальшпанель, прикрывающую фильтр насоса и его крепление. Открутив два самореза, снимаем насос, разжав хомуты трубок и отсоединив от него две трубки. Вот от насоса нужно отсоединить разъемы, чтобы не мешал при кантовании машины. Тут разъемы подсоединяются как бог на душу положит, т.е. без разницы.
• далее — снимаем замок люка — два самореза с фронта машины. Разъемы отсоединить.

• снять верхний противовес — серый булыжник над барабаном, открутив 3 гайки ключом на 13

Полюбуйтесь булыжником, выпейте пивка и перекурите

• перекусываем все пластиковые стяжки, прижимающие жгуты проводов к корпусу машины;
• теперь снимаем то, что освободилось от креплений (вытаскиваем блок электроники, снимаем блок распределения воды, клапана залива воды, замок люка). Да, чуть не забыл, отсоединяем предварительно разъемы справа снизу сзади машины от ТЭНа, зарисовав предварительно их расположение и цвета проводов;
• снимаем разъем с электродвигателя привода барабана;
• открутив два болта, снимаем и удаляем из машины двигатель;
• кантуем машину на спинку или на разные бока, отсоединяем от внешнего барабана все трубки, разжав хомуты или перекусив пластиковые стяжки;
• снимаем с корпуса все, что отсеединили от него (жгуты, клапана, электронный блок и прочее);
• осталос еще отсоединить манжет люка от фронтальной панели корпуса. Для этого по периметру резинки манжеты пробуем осторожно, не порвав резину, снять проволочный хомут с пружинкой. Хомут спрятан под резинкой!

Пружинка в моем случае находилась под нижней частью манжеты там, где на картинке ржавчина:

Сняв проволочный хомут, продавливаем манжету внутрь машины.

• Перекусываем пластиковую стяжку на резиновом рукаве от вентилятора сушки, снимаем рукав с патрубка (на картинке изогнутая алюминиевая деталь)

Вот картинка:;

Ни в коем случае не снимаем хомут, который крепит манжету люка загрузки с передней части барабана.

• Машину на бок — откручиваем две гайки крепления амортизаторов бака, разводим амортизаторы по сторонам. От бака их не откручивать — только от нижней части корпуса машины;
• Убеждаемся, что теперь барабан отсоединен от корпуса машины, ставим машину в нормальное положение;
• Выкручиваем (если перед разборкой ставили) транспортировочные болты.

Вот теперь понадобится собутыльник, то есть помощник. Беремся вдвоем, вытаскиваем барабан, сняв его с трех пружин подвеса. Вытираем пот, пьем пиво и курим, положив вынутый барабан на пол

Теперь корпус машины и ее электронные кишки и всякоразные трубочки — в сторону. Добрались до узла подшипников и сальника.

Теперь все просто. Смотрим на бак, в котором находится барабан — видим хомут, скрепляющий бак с задней крышкой бака, хомут снимаем.

Отделяем крышку с узлом подшипников от бака, предварительно отметив на крышке бака и баке положение перед их разъединением (маркером, желательно нестираемым). При сборке нужно будет только совместить метки (причина маркировки — состоявшаяся деформация резины прокладки бака, произошедшая во время сборки на заводе). Если этого не сделать — гарантирована течь из-под прокладки после сборки.

Бак в сторону, вынимаем из узла подшипников барабан. Что видим? Рассыпавшийся ржавый подшипник (один или оба — там их два, разных размеров), изношенный сальник. А на валу барабана узреете бронзовую втулку — если она сильно изношена — можно на этом и закончить. В противном случае — протираем втулочку, немного проходимся по ней наждачкой-нулевочкой.

Переходим к водным процедурам, т.е. к самим подшипникам. Если имеете или имели авто советского производства или подержанную иностранку — не мне вам объяснять процесс замены подшипников, в противном случае — прямая дорога к знакомому в гараж или автосервис — там подщипники извлекут. Съемник — и все дела. Обратная сборка — тот же путь. Ничего (коме шариков от подшипников) пока не выбрасывайте С обойм подшипников или их остатков можно будет считать маркировку, с сальника тоже. Проблема в том, что Кайзеры одной и той же модели бывают итальянские, бывают родные дойчевские. Так вот, как говорят в Одессе — это две большие разницы. Моя машинка оказалась итальянкой, причем они (итальянки) являются клонами INDESITa b ARISTONA, так что подходят все итальянские запчасти, так щедро рассыпанные в интернет-магазинах..

Любопытства вашего ради приведу веселую картинку остаНков одного из подшипников и сальника моей машины:

По-видимому, заводской дефект — шарики изначаьно катались по трещине, естественно — рассыпались. В жизни не видел такого разрушения подшипников, обычно разрушаются по-другому.

Вот такие красавцы предстали предо мной!

Теперь о размерах, маркировке, ценах.

• подшипник 6204 ZZ (SKF) 20x47x14, цена 400р, родная маркировка SKF BB1-062444;
• подшипник 6205 ZZ (SKF) 25x52x15, цена 300р, родная маркировка отсутствовала);
• сальник 35х63,3×9/12,5, цена 340р, на родном надпись CFW BAESLX 7, 35х63,3×9/12,5 .

Я их покупал здесь: http://sambt.ru/index.php?route=product/category&path=38_58 . Не примите за рекламу, просто предложения здесь оказались реальными и не требовалось ждать, как в других интернет-магазинах, когда нужное поступит на склад. И стоимость доставки на следующий день демократичная — 150р.

Теперь обратная сборка: нечего писать, если разобрали, то уж собрать сможете. Только не применяйте грубую физическую силу и запаситесь пластиковыми стяжками, взамен порезанных при разборке, потребуется смазка для сальника (смазка найдется в гараже у любого). Вот, пожалуй и все.
Еще немного ссылок на полезные сайты:

Все пока, свою машину я собрал, опробовал, не течет, не рычит, не колотит ее как паралитика. Теперь по весне можно порадовать себя на даче стиралкой.

Совет напоследок — фотографируйте по возможности все, что вы собираетесь открутить, отсоединить (все разъемы, клеммы, места расположения стяжек, пружин, укладку проводов в машине.

Надеюсь, что-то полезное, если дочитали, почерпнули. Пока-пока. Удачи всем страдальцам.

Источник