Как снять муфту компрессора кондиционера фольксваген поло седан

Как снять муфту компрессора кондиционера фольксваген поло седан

Снимаем компрессор кондиционера Поло седан

Компрессор кондиционера — достаточно сложный, высокотехнологичный агрегат. Некоторые узлы насосной части компрессора изготовлены с применением селективной сборки, поэтому фирмы, производящие комплектующие, детали для ремонта насосной части компрессоров в розничную продажу не поставляют. Единственным ремонтопригодным в гаражных условиях узлом компрессора является электромагнитная муфта привода.

При эксплуатации автомобиля выход муфты компрессора из строя — очень распространенная неисправность. Как правило, сначала начинает разрушаться подшипник шкива. Причиной может послужить неправильное натяжение ремня привода, попацание воды при проезде глубокой лужи, проскальзывание прижимного диска и, следовательно, перегрев подшипника и пр. По мере разрушения подшипника начинает появляться люфт шкива. Когда люфт достигнет критического значения, внутренняя поверхность шкива при вращении начинает тереться о поверхность корпуса катушки электромагнита.

В результате трения детали нагреваются, и начинается выгорание изоляции обмотки катушки. Происходит электрическое замыкание, в результате чего электромагнит выходит из строя. В самых запущенных случаях происходит заклинивание подшипника и проворачивание внутренней обоймы подшипника на посадочной шейке крышки компрессора. После этого компрессор приходится заменять в специализированном сервисе, что очень дорого обходится.

Для того чтобы не подвергать себя ненужным расходам, при осмотрах автомобиля обращайте внимание на нехарактерные шумы при работе компрессора кондиционера. При подозрении на возникновение проблем с подшипником шкива снимите ремень привода и рукой проверните шкив. Шкив должен вращаться на подшипнике равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого и радиального люфта

При необходимости замените подшипник, не дожидаясь его полного разрушения.

Компрессор кондиционера представляет собой сложный высокоточный узел, для ремонта которого требуются специальные навыки исполнителя и соответствующее оборудование. Помимо этого запасные части к компрессору в розничную продажу не поставляют, их можно найти только на складах сервисных центров, специализирующихся на ремонте автомобильных систем кондиционирования. В связи с этим в данном подразделе описаны только снятие и установка компрессора кондиционера с целью его замены. Для его ремонта обращайтесь в специализированный сервис.

Вам потребуются: ключ «на 13», ключ TORXT50.

1. Удалите хладагент из системы кондиционирования . Установите автомобиль на смотровую канаву.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов электромагнитной муфты включения компрессора.

5. Снимите ремень привода кондиционера

6. Проверьте состояние приводного ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно вследствие нарушения герметичности сальников валов двигателя) надо устранить немедленно.

7. Выверните болты крепления фланцев трубопроводов высокого и низкого давления к корпусу компрессора и отсоедините трубопроводы.

8. Выверните три болта крепления, извлеките их из монтажных отверстий.

9. . и снимите компрессор кондиционера.

10. При необходимости (например, при повреждении резьбовых отверстий для крепления компрессора) выверните три болта крепления кронштейна компрессора к блоку цилиндров двигателя.
11. . и снимите кронштейн.

12. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

— болты крепления компрессора кондиционера к двигателю затяните моментом 25-29 Н-м;

— установите новые уплотнительные кольца на трубопроводы и смажьте их компрессорным маслом ATMOS GU-10;

— присоедините трубопроводы к компрессору и затяните болты крепления фланцев трубопроводов моментом 7-9 Н-м.

Технологические заглушки фланцев нового компрессора открывайте только непосредственно перед подсоединением трубопроводов. При установке новых уплотнительных колец фланцев трубопроводов обязательно смажьте их маслом для компрессора кондиционера.

13. Убедитесь, что при установке ремня привода клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов, а натяжение ремня соответствует норме

14. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных
кондиционеров

При покупке нового компрессора уточните у продавца количество и тип залитого в новый компрессор масла. Эта информация может быть полезна для механиков, которые впоследствии будут заправлять систему хладагентом.

Первая поломка — сдулся кондиционер (часть 1)

Ситуация почти «традиционная» для пятилетнего ничегонеделания с кондиционерами авто. Нежданно-негаданно улетел в теплые края фреон из системы кондиционирования аккурат к летнему сезону. Поехал на заправку — перед заправкой систему минут 10 вакуумировали на предмет наличия утечек — вроде все норм. Затем было заправлено спец масло и 500 граммов фреона (читай 1500 руб.).

И вроде бы все было замечательно — холодок задул с новым арктическим ветерком и пост можно было закрывать, но на деле счастье от автохолодильника длилось недолго — кондишн сдулся на следующий день. Симптомы были такие: при включении AC отсутствовал характерный щелчок втягивания муфты на компрессоре, но самое интересное, что в салоне стоял непонятный запах не пойми чего, хотя я быстро допер, что это фреон :(…короче деньги улетели на ветер. Беглым взглядом осмотрел все трубки под капотом от салона и до компрессора и обратно — утечек и потеков масла не обнаружил, на радиаторе толком не смотрел, но не думаю что в нем есть дыра — стоит сетка, ничего не подбито и не капает. Вспомнил что на днях мне обратился знакомый с таким же авто, того же года выпуска и такой же бедой — сдулся кондишн — его вердикт — прогнила трубка испарителя — решение — заварка дыры аргоном. Короче у меня походу такая же беда 🙁
Беда решается просто — замена испарителя или его ремонт, скорее всего тоже также прогнило где-то в испарителе. Почему сделал такой вывод не глядя — по запаху в салоне. В салоне у нас только испаритель с терморегулятором, остальное под капотом. Я маленько был в шоке от цены нового испарителя 6Q0820103F (22 килорубля) и в итоге начал искать аналог или б/у в интернете. Искал сначала на авито, напоролся на сайт: vapart.ru.

Заказал, жду, отправили ТК «ПЭК» (доставка 400 руб). До кучи решил заказать уплотнительные кольца 8K0820261, так как они скорее всего понадобятся при замене испарителя.

Вот таки дела, менять буду сам, весь гемморой думаю не в процессе замены испарителя, а в том, что для его замены придется полностью скидывать приборку — это печалит меня больше всего. Продолжение следует, ну а пока читаю-изучаю мурзилку о том как скидывать приборку и менять испаритель. Вот так весело начинается лето 🙂

Не включается кондиционер на Фольксваген Поло седан

Четверть века назад по российским дорогам с закрытыми окнами ездили на иномарках лишь состоятельные люди. Они могли позволить себе включить кондиционер и насладиться приятной прохладой вентилятора во время знойного летнего солнцепека. Нынче же современный автомобиль трудно представить без какой−либо примитивной системы охлаждения салона. Кондиционером за доплату обзаводятся даже наши Лады. Чего уж говорить про многозонные системы климат−контроля люксовых внедорожников, в которых без проблем можно устроить для одного пассажира жаркое лето, а другому подарить настоящую зиму.

Седан Фольксваген Поло, как и подобает комфортному европейцу, гарантированно спасет от жары своего владельца. Правда, приключения с кондиционером начинаются только с Трендлайна. В «базе» наличествует лишь пресловутая печка.

Самостоятельный демонтаж компрессора и его типовые неисправности

Во главе всего комплекса стоит традиционный компрессор. Его главная задача − заставлять хладагент циркулировать по системе. Устройство расположено на блоке цилиндров. При запуске авто поликлиновый ремень приводит в движение компрессор, вал которого находится на подшипниках на верхней крышке корпуса. При помощи прижимного диска муфты силовой фактор поступает от постоянно крутящегося шкива на вал компрессора. Если с кондиционером все в норме, то при включении функции раздастся щелчок. Это означает, что диск муфты вступил в контакт со шкивом, который передал импульс на ротор компрессора.

Основные неисправности компрессора:

1. Если муфта начала скрипеть или появились вибрации, то в большинстве случаев симптомы означают поломку подшипника под диском. В самых запущенных ситуациях придется производить ремонт и замену самой муфты или ее компонентов.
2. Если щелчка вы не услышали, то тут возможны варианты: хладагент «сбежал» из системы, сломался датчик давления, закоротило электрическую цепь или же электронный блок двигателя по своей инициативе решил заблокировать включение компрессора (например, вследствие перегрева).
3. Если муфта работает на «ура», но в системе присутствуют неприятные скрежещущие звуки или вибрации, то здесь, увы, виноват сам компрессор. Ремонт исключен − агрегату придется найти достойную замену.
4. Самый печальный сценарий: с муфтой все в порядке, щелчок срабатывает и вибрации отсутствуют, но холодный воздух не поступает через дефлекторы в салон. Тут остается лишь обратиться за специализированной помощью к экспертам для определения причины поломки.

Демонтаж компрессора своими руками:

1. Выводим хладагент из системы и загоняем седан на смотровую яму.
2. Снимаем «минус» с АКБ.
3. Отключаем колодку с проводами, контролирующими муфту.
4. Убираем ремень привода кондиционера (если ремень изрядно износился, то производим замену ленты).

Откручиваем винты на корпусе компрессора и отсоединяем трубопроводы.

Удаляем еще три болта и демонтируем сам компрессор.

Если кронштейн дышит на ладан, то свинчиваем очередные три крепежных элемента и меняем деталь на новую.

Сборку осуществляем в обратной последовательности, не забыв установить на трубопроводы свежие уплотнительные кольца.

Тщательно проверяем натяжение ремня привода и загоняем хладагент обратно в систему (последнее лучше сделать на специализированном СТО).

Для компрессора на седане Поло предусмотрен аварийный клапан, который при значительном повышении давления или отказе датчика «взрывается» и выводит хладагент наружу. Поэтому после устранения неисправностей в узле клапан необходимо обязательно поменять.

Почетное место в системе кондиционирования авто занимает многопоточный конденсор, или в простонародье радиатор. Он установлен на кронштейнах, прицепленных к основной «батарее» системы охлаждения. Радиатор конденсирует пары хладагента, прошедшего стадию подготовки в компрессоре, и избавляется от тепла, вырабатываемого в результате реакции.

Замена радиатора кондиционера

Соты радиатора нуждаются в постоянной чистке, которую рекомендуется проводить хотя бы раз в год. Промывать нужно осторожно, дабы не повредить тонкие ребра устройства. Однако, выдержав все испытания водой, радиатор ничего не сможет противопоставить неизбежной коррозии, которая начнет разрушать металл уже на третий год эксплуатации седана Поло. О ремонте не может идти речи: залатав крохотные отверстия в корпусе, через некоторое время придется столкнуться с новыми дырами. А сварка нынче стоит не дешево. К тому же часть финансов уйдет на снятие/установку радиатора и его заправку. Проще уж приобрести свежий агрегат: аналогов − хоть отбавляй.

Замена радиатора кондиционера:

1. Снимаем «минус» с АКБ.
2. Сливаем антифриз.
3. Демонтируем расширительный бачок.
4. Избавляемся от хладагента в системе.
5. Выворачиваем болты и отсоединяем трубопроводы от конденсора.
6. Снимаем передний бампер.

Открепляем сначала рукав воздухозаборника, а затем, открутив пару болтов, снимаем и сам элемент.

Отключаем колодку с проводами от электродвигателя вентилятора.

Демонтируем вентилятор вместе с кожухом.

Затем, поработав с хомутами, открепляем шланги системы подогрева и охлаждения вентиляции.

Отвинчиваем четыре болта и извлекаем радиатор.

Наконец, черед настает и для конденсора: аккуратно приподнимаем его вверх, выводя из фиксаторов, и вытаскиваем наружу.

Сборку производим в обратном порядке.

Заправку фреоном проводим в специализированном центре.

Не забываем также залить охлаждающую жидкость в бачок.

«Путешествие» хладагента продолжается в алюминиевых трубках испарителя. Фреон активно поглощает тепло, которое попадает на внешние ребра трубок. Он охлаждает воздух, а вентилятор разносит его по салону авто. Весь конденсат вытекает наружу под днище машины. Поэтому если во влажную погоду вдруг обнаружится целая лужа под автомобилем, то можно с уверенностью говорить о том, что кондиционер исправно выполняет свои обязанности.

Однако, высокая влажность играет отрицательную роль в работе устройства. На поверхности испарителя оседает грязь и размножаются микробы, которые затем попадают в салон. Чтобы предотвратить нежелательный процесс, владельцам Поло следует периодически проводить чистку испарителя специальными химическими растворами, а также чаще менять салонный фильтр.

В испарителе находится также терморегулирующий клапан. Его главное предназначение заключается в сбросе излишнего давления с кипящего хладагента. Клапану помогает специальный регулятор, который изменяет сечение отверстия в зависимости от давления и температуры жидкости.

Замена фильтрующего элемента кондиционера

Слева от конденсора можно обнаружить блок с ресивером осушителем. В нем происходит очистка хладагента от примесей и грязи с помощью картриджа с гранулами силикагеля. Если кондиционер проходил стадию ремонта, то фильтрующий элемент должен быть обязательно заменен. В противном случае в системе начнет оседать кислота, которая разъест кондиционер изнутри.

Замена картриджа при помощи Torx T50 и съемника:

1. Снимаем «минус» с АКБ.
2. Сливаем хладагент.
3. Ключом ослабляем крышку в верхней части ресивера−осушителя и удаляем ее.
4. Съемником снимаем стопорное кольцо с заглушки.
5. Выкорчевываем заглушку, а затем и фильтр с картриджем.
6. Внимательно изучаем фильтрующий элемент: если на поверхности обнаружится пластик или алюминий, это означает, что «полетел» насос. В этом случае замене подлежит весь компрессор.
7. Вставляем в ресивер−осушитель свежий картридж.
8. При помощи того же съемника ставим на место заглушку и стопорное кольцо.
9. Сверху накрываем защитной крышкой.
10. Закачиваем хладагент обратно в систему.

Все элементы кондиционера соединены алюминиевыми трубопроводами, образующими герметичный контур. Во время ремонта устройств следует уделить особое внимание металлическим участкам трубок. Перегиб может спровоцировать поломку кондиционера или ухудшению его работы.

Заправка хладагента происходит через специальные сервисные клапаны высокого и низкого давления. Они расположены на трубопроводах и закрыты колпачками, предотвращающими попадание грязи внутрь. Контроль давления осуществляют золотники, которые демонтируются специальными съемниками.

За давлением в системе кондиционирования наблюдает также датчик, расположенный в моторном отсеке на одном из трубопроводов. Если давление резко возрастает, датчик начинает передавать сигнал в ЭБУ двигателя, который тут же блокирует работу компрессора.

На седане Поло с системой климат−контроля можно найти датчик температуры воздуха в салоне. Чтобы он давал верные показания на табло, внутри установлен комплекс принудительного обдува. Отверстия датчика следует защищать от попадания грязи и ни в коем случае не обрабатывать пылесосом, поскольку последний способен нарушить правильное функционирование устройства.

А вот на данные внешнего датчика температуры полагаться не стоит. Расположенный за облицовкой радиатора, датчик легко меняет свои показания из−за нагрева мотора и длительного простоя в пробках.

Полезную функцию выполняет датчик солнечной освещенности. Он находится на «приборке» возле ветрового стекла. Датчик изучает степень нагрева салона и эффективно перенаправляет потоки свежего воздуха на голову и ноги водителя.

Наконец, главный герой, дарящий комфорт и свежесть в салоне седана Поло, − хладагент. Фреон носит индекс HFC134a (R134a). Объем заправки для каждого авто индивидуален. Для «калужанина» норма составляет 500 гр. Внутрь также заливают небольшой объем специального масла. Важно соблюдать марку хладагента и масла и не мешать их с другими жидкостями.

Удаление фреона из системы:

1. Выворачиваем защитный колпачок с сервисного клапана.
2. Осторожно надавливаем тонкой отверткой на золотник и медленно стравливаем вещество.

Процедуру рекомендуется проводить на открытом воздухе, так как на выходе фреон превращается в газ. Чтобы масло не повредило важные подкапотные узлы, под клапан можно подложить сухую ветошь.

В завершение, пожалуй, самой банальной и распространенной причиной отказа кондиционера является перегоревший предохранитель. Такое случается даже на новеньких седанах Поло. Ничего страшного в подобной «аварии» нет: достаточно залезть в блок предохранителей и заменить испорченный элемент на новый. Координаты: верхний ряд, третий справа, зеленого цвета. Пара минут и − готово: борьба с жарой продолжается!

Источник