Замена задней ступицы Пассат Б6
Если вам интересно, как самостоятельно заменить на VW Passat B6 заднюю ступицу, тогда эта информация – для вас.
Для замены ступицы нам потребуются следующие инструменты:
- Звездочка М18, которой мы будем откручивать центральный болт крепления ступицы
- Звездочка М14, которая фиксирует нашу скобу, которая держит непосредственно наш суппорт вместе с моторчиком ручного тормоза
- Ключи на 13, на 15 – чтобы откинуть тормозные колодки
- Торкс на 30, который фиксирует тормозной диск к самому суппорту.
Ну и само собой непосредственно сама задняя ступиц для Фольксваген Пассат Б6. если брать не оригинал, что чаще всего и делают, поскольку ваговская (VAG 1T0598611B) сильно дорогая, рекомендуют покупать фирмы FAG (ном. 713610830) и SNR (кат. номер SNR R154.54) либо же SKF (VKBA6558).
После демонтажа колеса самым первым снимается суппорт, для его демонтажа потребуется выкрутить две направляющих. Затем будем снимать скобу при помощи удлинителя с усилителем, потому что болты закручены хорошо и откручивается с характерным треском. Верхний болт был откручен с помощью трещотки, которая изгибается, потому что подлезть по-другому не очень-то удобно туда. Далее нужно снять диск. Если тормозной диск никак не поддается – сидит намертво, то можно как в данном случае, открутить ступичный болт и достать его вместе со ступицей. И лишь затем выбить с диска ступицу с подшипником. Кстати так будет проще и снимать саму ступицу, поскольку она там сидит плотно и мастера пользуются специальным съемником.
Если интересно как все устроено и почему появился характерный шум от задней ступицы, то можно ступицу и разобрать, дабы произвести дефектовку подшипника. Разобрать, чтобы посмотреть, какой же там износ.
Как все мы знаем, ступичный подшипник состоит из двух рядов подшипников. В данном случае один ряд остался как новый, это ряд, который идет к колесу, а наружная же обойма, которая ставится непосредственно ближе к кузову, она вся ржавая: ржавые шарики, и имеет раковины. Эти раковины и создают гул и шум.
После всех осмотров приступаем к сборке, используя для фиксации ступицы старый болт, которых посадим на резьбовой герметик (инструкция предполагает же установку нового болта который зачастую должен быть в комплекте со ступицей). Кстати перед установкой ступицы шток желательно смазать маслом или литолом. А сам ступичный болт рекомендуется по инструкции затягивать динамометрическим ключом с усилием 200 Нм +180 градусов.
Колодки менять не будем, так как они в хорошем состоянии и нам не придется подключать компьютер, чтобы разводить ручной тормоз, хотя без компьютера их вполне можно установить. Если же у вас они уже на износе (остаток составил менее 2 мм), то стоит заменить и задние колодки, тогда придется снимать суппорт и на втором колесе, ведь они меняются парами.
Диск тут тоже еще хороший, достаточно толстый и менять его пока не нужно, а чтобы не так царапался, можно обстучать от старых окалин и очистить от грязи.
После того, как установлена крышечка болта ступицы, можно устанавливать тормозной диск.Болтики для скобы смазываем графиткой и устанавливаем (проще будут откручиваться в следующий раз).После фиксации скобы устанавливаем колодки, устанавливаем на место суппорт (также стоит проверить наличие смазки на направляющих и если ее там нет или она уже не очень, то обязательно нанести спец смазку для суппортов) и на этом ремонт наш закончен.
Вот так, достаточно просто, имея нужный перечень инструмента, заменить ступицу на Пассат Б6.
Источник
Как поменять подшипник на Фольксваген Пассат
Подшипник ступицы деталь, которая обеспечивает беспроблемное кручение колеса автомобиля Volkswagen Passat. В силу особенностей работы элемент испытывает сильнейшие нагрузки, поэтому неудивительно, что со временем он приходит в негодность, несмотря на то, что изготовлен из износостойких прочных материалов. Определить неисправность автокомпонента не сложно, а зная, как поменять подшипник на Фольксваген Пассат в гаражных условиях, можно решить проблему в краткие сроки и с минимумом затрат.
Признаки поломки
Автомобилист, который внимательно следит за поведением железного коня , без труда определит, по какой причине авто потеряло былую работоспособность. Так, о неисправности ступичного подшипника свидетельствуют:
- Звук сухого хруста , сопровождающий поездки. Опытный водитель легко услышит его в салоне и ни с чем его не спутает. Это первый намёк необходимости замены детали.
- Вибрации. Изрядно изношенный элемент вызовет вибрацию, передающуюся на кузов и руль. На данном этапе нужно максимально оперативно заняться обновлением запчасти.
- Автомобиль тянет в сторону. Дефектный подшипник вызовет некорректное поведение машины на дороге. Продолжая эксплуатацию, вы рискуете столкнуться с опасной ситуацией заклиниванием колеса.
Если в ступицах VW Passat появились отклонения от корректного функционирования, не медлите с ремонтом. Чтобы поменять деталь, вам понадобится не более получаса.
Как поменять подшипник ступицы Фольксваген Пассат
Рассмотрим пошаговый процесс замены заднего элемента в модели Фольксваген Б6:
- Автомобиль заглушить и поставить на передачу.
- Колеса подпереть, ручник отключить.
- Снять колесо.
- Снять тормозной суппорт (ключи 12 мм и 15 мм)
- Убрать заглушку, которая прикрывает болт ступицы.
- Выкрутить ступичный болт 12-гранным ключом-звездочкой М18.
- Под кузовом выкрутить два болта, удерживающие тормозную скобу (12-гранная звездочка М14).
- Снять скобу и выкрутить винт, соединяющий тормозной диск и ступицу.
- Снять узел, очистить поверхности и смазать маслом.
- Установить новый элемент в сборе.
- Собрать механизм в обратном порядке.
Для автомобиля Пассат Б6 подходят детали оригинального производства VAG каталожный номер 1T0598611B или аналоги FAG 713610620.
Источник
замена заднего ступичного подшипника
пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂
Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно
-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:
-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.
-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно
-под ним обнаруживается шплинт
-разжимаем усики и вытаскиваем его
-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24
-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя
-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть
-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней
-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник
-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму
-тонким зубилом её можно стронуть с места
в крайних случаях приходится срезать болгаркой
-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм
-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом
-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности
-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG
-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)
-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки
-они точно повторяют форму и размер обоймы
-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле
-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно
-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника
-торцевую часть так же заполняем смазкой
-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем
-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место
-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником
-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.
-клин механизма должен быть полностью поднят
-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника
-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан
-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз
-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан
-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:
затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки
-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:
затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота
-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали
-вставляем шплинт и раздвигаем кончики
-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его
-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.
Крутиться должно легко, шататься не должно:-)
И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.
Источник