Коленчатый вал: повреждение, симптомы, ремонт и расходы
Что делать, если коленвал неисправен?
Повреждение коленчатого вала встречается редко в современных автомобилях, но тем не менее все же происходит время от времени. Стоит ли в этом случае ремонтировать автомобиль (стоит ли игра свеч)? Какими затратами обернется ремонт коленвала? Отвечаем на наиболее важные вопросы.
Смотрите также: Сломался датчик положения распредвала: симптомы, ремонт, затраты
Коленчатый вал – важный элемент двигателя внутреннего сгорания. Это та деталь, которая превращает кинетическую энергию, получаемую при сгорании топлива в двигателе, в механическую. Также коленвал служит связующим звеном между двигателем и коробкой передач, которая в свою очередь распределяет крутящий момент на колеса. К сожалению, если коленвал выходит из строя из-за дефекта, дорогостоящего ремонта не избежать.
Дефект коленчатого вала: причины и симптомы
В современных машинах повреждение коленвала стало довольно-таки редким явлением. Обычно коленчатый вал может выйти из строя в основном по двум причинам: нехватка моторного масла и превышение нагрузки на двигатель. Последняя причина современным машинам не грозит, поскольку электроника контролирует все функции двигателя и отключает подачу топлива, когда двигатель начинает испытывать повышенную нагрузку. Особенно эта защита актуальна, когда стрелка на тахометре находится на красной отметке.
Получается, подобная защита является своеобразным электронным ограничением оборотов двигателя, точно так же как работает электронный ограничитель скорости, встроенный во все современные автомобили.
Чаще же всего убить коленвал можно нехваткой моторного масла. Когда коленвалу не хватает смазки, это разрушает шатунные подшипники и затем более крупные основные подшипники, в которых вращается коленвал. Однако для наступления фактического ущерба от нехватки масла требуется довольно много времени – примерно до четверти часа, до тех пор, пока остаточное моторное масло в герметичных подшипниках не будет полностью использовано. В такой ситуации из-за сухого трения начнется разрушение подшипников и износ коленвала.
Но почему в современных автомобилях поломка коленвала – более редкое явление, чем в старых машинах? Все дело в том, что во многих современных машинах двигатели оснащены турбиной, которая быстрее выйдет из строя в случае острой нехватки моторного масла. Так что, по сути, коленвал не успеет получить критичный износ.
Тем не менее в некоторых современных автомобилях все же случается поломка коленвала, которая, как правило, дает о себе знать грохотом (громким стуком).
Ремонт и стоимость поврежденного коленчатого вала
К сожалению, ремонт коленвала – очень сложный процесс, который могут делать не многие технические центры. Ведь в этом случае нужна шлифовка коленчатого вала на специальном оборудовании. Вот виды возможных работ при восстановлении изношенного вала:
Также в некоторых случаях старый коленвал может нуждаться в термообработке. А иногда нужна балансировка коленвала. К сожалению, для этих работ требуются специалисты высокого класса, а также дорогостоящее оборудование.
Также не забывайте, что, прежде чем приступить к ремонту коленвала, нужно его еще демонтировать, а после ремонта поставить на место. Для многих автомобилей это обходится в круглую сумму, так что в итоге будет проще купить новый коленвал, чем ремонтировать старый. Вот для примера расценки на ремонт коленвала в одном из автосервисов Москвы. Причем это еще не высокие ценники.
Логично, что раз придется разбирать мотор, то вместе с ремонтом коленвала придется также проводить и другие работы. В этом случае восстановление работоспособности коленвала может вылиться автовладельцу в круглую сумму. В некоторых случаях будет проще купить контактный подержанный мотор. Можно также обратиться в специализированные компании, которые занимаются восстановлением моторов. В таких компаниях вы можете приобрести уже готовый восстановленный двигатель на свою машину. В этом случае, чтобы уменьшить стоимость восстановленного мотора, вы можете сдать двигатель со сломанным коленвалом в качестве зачета в стоимость восстановленного.
Структура и функция коленчатого вала
Если вы хотите понять функцию коленвала, то, чтобы это было проще, вспомним, что такое велосипедные педали, которые соединены между собой специальным валом. Ваши ноги при вращении педалей выполняют точно такую же роль, которую играют в двигателе поршни, прикрепленные к шатунам, толкающим коленвал. На велосипеде, чтобы вращать колеса, вам нужно крутить педали вверх и вниз.
По сути, наши ноги на велосипеде (если их сравнивать с конструкцией двигателя) представляют собой два поршня с шатунами, которые ходят вверх и вниз в двухцилиндровом моторе. Вместо же звездочки, которая, вращаясь от движения педалей, передает по цепи крутящий момент на заднее колесо, в двигателях внутреннего сгорания используется коленвал, который и преобразует энергию, получаемую от хода поршней и шатунов, в механическую. С одной стороны коленвала расположен маховик, который передает крутящий момент на коробку передач.
Коленчатый вал должен выдерживать высокие нагрузки
Сегодня в современных автомобилях в двигателях используется коленвал, с каждой стороны которого находится подшипник. Со временем подшипники изнашиваются и между ними и поверхностью коленвала появляется люфт, что приводит к износу коленвала.
К счастью, современная конструкция двигателя способна долгое время выдерживать большие нагрузки. В том числе способны выдерживать нагрузку и современные коленчатые валы. Например, в дизельном современном двигателе каждый ход шатуна испытывает от воспламенения топлива нагрузку в 10 000 кг, которая, естественно, передается на коленвал.
Итак, на короткое время в одно мгновенье на шатуне присутствует сила, эквивалентная десяти тоннам, которая воздействует на коленвал. И это мы говорим только об одном шатуне. Вы представляете, какую нагрузку получает коленвал в восьмицилиндровом моторе?
И это еще не все. В зависимости от конструкции двигателя коленчатые валы также подвержены вибрациям. Поэтому многие автопроизводители стараются сделать коленчатые валы достаточно прочными и долговечными. Например, коленвал может быть изготовлен из высококачественной стали. Особенно для мощных турбированных высокооборотистых дизельных двигателей.
Для атмосферного (нетурбированного) бензинового двигателя коленвал может быть уже не столь прочен. Поэтому производители часто еще недавно многие коленчатые валы изготавливали из чугуна. Сегодня же в мире наблюдается тенденция по снижению веса автомобиля. В первую очередь двигателя.
В итоге вместо чугунных блоков двигателя во многих современных авто стали использоваться блоки цилиндров из алюминия. Также производители стали использовать облегченные поршни и шатуны. Не обошла эта мода на легкое и коленчатые валы, которые также заметно полегчали. Все это, конечно, не добавляет машине надежности и увы, не гарантирует долгий срок службы двигателя.
Источник
Выход из строя подшипника коленчатого вала
Подшипник коленчатого вала – важная деталь в двигателе, он несет достаточно большую нагрузку. На многих автомобилях устанавливается однорядный шариковый подшипник к/в, который изнашивается со временем, но у него достаточно большой ресурс – часто он не меняется даже во время проведения капитального ремонта.
Если опорный подшипник коленвала (ПК) не шумит, при полной разборке ДВС его рекомендуется менять для того, чтобы избежать внеплановых работ и дополнительных расходов. Если он будет неисправен, с мотором и коробкой передач возникнут различные проблемы, а в некоторых случаях потребуется и серьезный ремонт.
Причины выхода из строя подшипника коленвала
Стандартный коленвальный подшипник в автомобильном двигателе – закрытого типа, с завода в его шариковый механизм набивается консистентная смазка (типа литол). Чаще всего ПК преждевременно выходит из строя:
- из-за недостатка смазки;
- низкого качества изготовления детали;
- неквалифицированной установки (с перекосом, с «недобивкой» до конца).
Неисправный ПК в первую очередь начинает шуметь, в конечном итоге он может и развалиться.
Признаки неисправного подшипника к/в
Подшипник расположен в хвостовике коленвала, через него к/в соединяется с первичным валом КПП. Расслышать, как шумит ПК, удается не всегда, так как он небольших размеров, находится за маховиком и сцеплением, закрыт картером маховика (КПП). Но определить неисправность детали можно и по другим признакам:
- при выжиме педали сцепления появляется шуршание;
- плохо включается первая передача, иной раз ее удается включить только через другую скорость.
Также может при увеличении оборотов появиться неритмичный стук, но поставить точный диагноз можно, лишь добравшись до самой детали. Если шарики у подшипника развалились, в хвостовике коленвала остается только обойма, и снимать ее в этом случае непросто.
Замена подшипника к/в
ПК можно заменить без демонтажа двигателя, сняв коробку передач, сцепление и маховик. Обычно для выпрессовки подшипника из хвостовика к/вала используются специальные съемники, они бывают разными в зависимости от модели ДВС. Если шарики развалились, доставать обойму подшипника из тела коленвала будет проблематично, но есть один верный способ, для этого нужно:
- взять каленое зубило и молоток;
- накрыть обойму куском материи (чтобы осколки металла при ударе не отлетели в глаз или в руку):
- резким ударом молотка по зубилу разрубить обойму.
Металл обоймы подшипника прочный, но хрупкий, от сильного удара он крошится на куски. Здесь важно не промахнуться по хвостовику коленвала, иначе можно повредить вал. И самое плохое, если ПК «просажен» – посадочное место в хвостовике со временем разбивается, и тогда к/вал приходится менять.
Источник
Выход из строя подшипника коленчатого вала
Подшипник в конструкции коленчатого вала
Как известно, коленчатый вал – это деталь двигателя, предназначенная для преобразования возвратно-поступательного движения от поршней двигателя, с последующей передачей этого вращения на трансмиссию автомобиля. На обоих концах вала расположены подшипники, которые поддерживают его в блоке цилиндров и обеспечивают его вращение внутри блока с минимальным трением. Один из таких подшипников имеет широкую обойму, которая позволяет монтировать внутрь первичный вал коробки передач. Речь пойдет именно об этом подшипнике.
Данная деталь находится в постоянном напряжении: это и перепады температур и механические воздействия, поэтому очень важно, чтобы она была качественная и прекрасно справлялась со своими обязанностями.
Помимо самого подшипника, в месте его установки крепится сальник коленчатого вала. Данный уплотнитель страдает самым первым при повреждениях подшипника коленвала. Дело в том, что при возникновении неисправностей подшипника, он начинает вибрировать и задевать сальник коленвала. В связи с этим, уплотнитель трескается и пропускает часть масла наружу. Кроме того, поврежденный подшипник – это первая причина дисбаланса коленчатого вала. Он начинает вращаться неравномерно и вибрировать.
Пострадавшим можно считать не только коленчатый вал, но и первичный вал коробки передач. Данный узел намного чувствительнее к механическим перегрузкам, поэтому если «достанется» первичному валу, то проблемы начнутся у всей коробки передач.
Признаки неисправности маховика
Если двигатель постоянно глохнет, греется, функция передачи крутящегося момента выполняется только на низких оборотах, происходит сильная вибрация в салоне. Все перечисленные проблемы — это и есть признаки износа маховика сцепления.
Рассмотрим несколько причин замены этой детали
Двухмассовый маховик имеет признаки неисправности в результате перегрева. По причине некорректной эксплуатации, к примеру, пробуксовки возникает перегрев и уменьшения действия смазки. Таким образом, все детали работают в сухую. Появляются рывки при переключении передачи. Визуально можно распознать по побежалости и трещинам.
Изношен первичный маховик. Такие признаки неисправности маховика форд возникают при высоких перегрузках передачи. Как следствие, разрушаются внутренние запчасти, что приводит к выходу из строя ZMS. Визуальным признаком является проступающая смазка.
Перегрев вторичного маховика изнутри. Проблема возникает из-за износа выжимного подшипника расположенного между первичным и вторичным маховиком по причине механических перегрузок Высокие температуры в результате трения снижают действие смазки. Как следствие детали работают в сухую.
Блокируется ZMS. Признаки неисправности маховика, указывают на то, что при монтаже используются слишком длинные крепежные болты, это ведет к блокировке первичного и вторичного маховиков. Амортизация отсутствует, появляется скрежет, появление шума во время нажатия.
Диагностика неисправности подшипника
Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.
Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.
Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.
Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107
При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.
Порядок действий:
- Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
- Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
- Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
- Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
- Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.
Видео — Как снять подшипник с коленвала
Снять подшипник достаточно просто, главное знать, как он там посажен. Установка любого подшипника выполняется при помощи пресса, поэтому достать его руками попросту не получится. Для его снятия можно воспользоваться множеством способов, но мы перечислим лишь два из них.
Первый – это просто разбить старый подшипник при помощи молотка и зубила. Метод этот хоть и действенный, но опасный для сальника коленвала, осколки могут попасть в блок цилиндров и повредить его. Поэтому пользоваться таким способом можно только в крайнем случае.
Второй способ более рациональный, но долгий, однако попробовать его стоит. Для этого подбирается болт произвольной длины, которая превышает длину подшипника. Самым главным условием является диаметр шляпки – она должна быть точно таких же размеров, что и отверстие внутренней обоймы подшипника. Внутрь обоймы кладется порция солидола, а болт устанавливается внутрь обоймы шляпкой. После этого, наносите удары молотком сверху болта. Таким образом, шляпка, выполняя функции поршня, сдавливает солидол, который и выдавливает подшипник. Постепенно увеличивайте порцию солидола по мере продвижения подшипника.
И все же, настоятельно рекомендуется приобрести специальный съемник, который поможет вам не только снять подшипник, но и установить на его место новый. Что касается установки, то ее можно производить при помощи молотка с мягкой подкладкой, но в этом случае, удары должны наноситься по всей окружности обоймы, чтобы подшипник вошел равномерно. Сборка деталей производится в обратной последовательности.
Как определить неисправность опорного подшипника передней стойки – признаки и симптомы износа
Автолюбитель должен внимательно прислушиваться к тому, как работает машина, а также замечать малейшие отклонения от нормы. Особенно аккуратным нужно быть в случае, если предварительно вы попали в яму или иным образом повредили целостность ступицы и других рабочих узлов.
Свидетельствовать о проблемах могут:
- Хруст, стук или скрежет. Звук может различаться в зависимости от того, какой тип повреждений имеет место, но услышите вы его из любой точки – как внутри авто, так и находясь снаружи. Шум будет усиливаться при ускорении и торможении, при преодолении небольших неровностей. Если он появляется исключительно при поворотах руля, то, скорее всего, вы имеете дело с другой деталью.
- Частая вибрация. Это характерно не только для ступичного узла, но и для износа дейдвудных подшипников, так как определить их деформацию обычно бывает сложно. Они обычно используются при строении судов, за счет чего их размер поражает. Но все равно вибрировать будет значительно. Если возвращаться к примеру с автомобилем, то вы почувствуете тряску даже от рулевого колеса.
- Поворот в одну или вторую сторону. Основной залог прямого движения – это равномерное, с равной скоростью вращение колес. А оно становится невозможным, если передача силы происходит, но не может воплотиться, так как замыкает важный узел. Простыми словами – одно колесо вращается быстро, а второе чуть медленнее. Но этот же симптом может отвечать за деформацию другой запчасти.
Для домашней техники характерны такие же проявления, но следует дополнительно рассмотреть признаки поломки подшипника в стиральной машине, так как она является одним из важнейших предметов быта и выходит из строя довольно быстро. Определять можно по следующему:
- Появится шум. Первое ощущение, что в барабане находится посторонний предмет. Металлический лязг или треск предвещает трение механизмов друг о друга.
- Раскачивание техники из одной стороны в другую. Из-за чего это происходит? Такое движение говорит о дисбалансе, который, в свою очередь, основан на непрочно затянутых узлах вращения.
- Режим отжима становится хуже. Мощности просто не хватает для того, чтобы обеспечить настолько быстрые повороты. Происходит или прокручивание или соскакивание, то есть вместо двух оборотов, которые заданы двигателем, получится один.
Определить поломку можно двумя способами – своими силами или с помощью специалиста. Второй вариант может быть дороже, но вернее. Авторемонтник знает не только о последствиях поломки опорного подшипника и о необходимости его замены, но и о том, что повлияло на предварительный износ. Это значит, что он сможет исправить корень проблемы и предотвратить повторную неисправность.
Второе достоинство обращения к профессионалам – они точно поставят деталь на место правильно, не перетянут или оставят разболтанной, не начнут неправильно забивать кувалдой, не повредят сам элемент и рядом стоящие части. Но если вы уверены в собственных силах и успехе демонтажа и монтажа, то стоит оглядеть его на вышеперечисленные признаки износа самостоятельно – трещины, наличие матового ободка на внутренней стороне кольца и пр. При необходимости замены воспользуйтесь каталогом на сайте «Подшипник. Моби» – так, вы сразу найдете нужную деталь от надежных производителей с помощью удобного и понятного интерфейса, а ваш ремонт выйдет еще дешевле за счет доступных цен.
Также можно попробовать следующие способы:
- Поставьте авто на домкрат и воспользуйтесь им. Когда вы закрепили транспорт и уверены в его статичности, начните качать колесо по вертикали – справа налево. Чувствуете большой интервал движений? У вас проблемы со ступицей.
- Второй вариант – начните вращение, если появляется хруст, а сам процесс вызывает трудности, требуется применять силу, то нужно обращаться в салон для замены.
- Чтобы не делать это вручную, если у вас передний привод, следует поддомкратить ТС, а затем включить первую передачу и нажать на акселератор. Выключите зажигание и прислушайтесь к звучанию.
В статье мы рассказали, как определять различные неисправности подшипников. Без своевременной их замены возможна резкая остановка колес в связи с тем, что узел заклинит. Не доводите до этого, своевременно проверяйте все неполадки, иначе окажетесь на обочине дороги.
Источник