Шайба опорного подшипника ваз 2110

Замена опорного подшипника на ВАЗ 2110: какие лучше ставить

Для любого автомобиля опорные подшипники передних стоек играют большую роль с точки зрения управляемости и безопасности. Если этот элемент выходит из строя, риск попадания в ДТП увеличивается многократно.

Практика показывает, что при сильном износе опорных подшипников автомобиль сам демонстративно дает знать об этом. Проявляется это в виде скрипов, шумов и прочих посторонних звуков. Так что игнорировать сигналы не стоит, а нужно сразу приступать к устранению проблемы.

Функции

Как вы наверняка знаете, модель ВАЗ 2110 имеет независимую переднюю подвеску и гидравлические стойки. Задача стоек заключается в гашении колебаний, возникающих при движении пружин.

Давайте рассмотрим ситуацию. Вы едете по дороге и колесо попадает в приличную яму. Одна сторона машина начинает раскачиваться. Если бы стойки не было, ваше авто качало бы еще очень долго.

Важную роль играет крепеж. Сверху стойка монтируется на кузов, а снизу — к поворотному кулаку. Чтобы соединение кузова и амортизатора было подвижным, используется переходник — опорный подшипник. Собственно, из названия этого переходного элемента становится очевидно, что устройство рассчитано на максимальные осевые и радиальные нагрузки, располагается непосредственно на стыке с кузовом вашего авто. Переоценить его значимость для вашего комфорта и безопасности сложно.

Разновидности

На данный момент автомобили ВАЗ 2110 оснащаются различными типами подшипников, которые имеют свои конструктивные и функциональные особенности. Рассмотрим их.

Тип подшипника

Особенности

Со встроенным внутренним или внешним кольцом

Их особенность заключается в наличии специальных монтажных отверстий, которые предусмотрели производители. Это позволяет не использовать дополнительные фланцы. Подобные подшипники гарантируют вращение узлов при использовании как внутреннего, так и внешнего кольца

В подобных подшипниках кольца монтируются внутри

С отделяемым устанавливающимся снаружи кольцом

Особенность элемента в том, что внешнее при желании отделяется, а внутреннее кольцо словно сливается с корпусом автомобиля

Существенного отличия от рассматриваемых подшипников здесь нет, однако жесткость колец значительно выше.

При выборе подшипника следует ориентироваться на качество. Это самый главный критерий при покупке.

Что выбрать?

Теперь поговорим о том, что сегодня готовы предложить нам производители.

Штатные. Их покупка обойдется вам примерно в 300-400 рублей за штуку, в зависимости от региона и магазина. Неплохая конструкция, солидный ресурс.
Дешевые китайские опоры. За них вы заплатите примерно 300 рублей, однако качество буквально кричит не покупать.
Зарубежные и отечественные аналоги. Здесь особое внимание советуем обратить на такие изделия как ТРЕК, АСОМИ, SS20, Fenox. Добротное качество, более солидный ресурс по сравнению со штатными. Но за качество придется заплатить. Любой из представленных подшипников сегодня обойдется не дороже 800 рублей за единицу.
Если простой замены подшипника недостаточно, придется поменять всю верхнюю опору. На это вы затратите порядка 1500-3000 рублей. Причем только на одну опору.
Те, кто не хочет заниматься ремонтом своими руками, считая процедуру замены опорного подшипника слишком сложной, могут обратиться на станции технического обслуживания. За замену одного элемента вы заплатите минимум 500 рублей.

Какие из представленных опорных подшипников лучше, вопрос популярный. Выбирайте качественные аналоги, или останавливайте свой выбор на отечественных родных компонентах. Но ни в коем случае не берите Китай, если вам дорог ваш автомобиль.

Когда менять

Еще один не менее популярный вопрос. Вообще менять подшипники приходится по мере их поломки, износа.

Если представить себе идеальные условия эксплуатации, тогда заводские опорные элементы могут прослужить 100 тысяч километров. Такой у них заявленный ресурс.

В реальных условиях, учитывая состояние дорог, частое попадание грязи в подшипник, выполнять плановую замену следует каждые 50 тысяч километров или через каждые 2-3 года. Особенно это касается ситуаций, когда замена подшипников уже проводилась ранее и сейчас у вас стоят не заводские изделия.

Проверка

Прежде чем приступать непосредственно к замене элемента подвески, следует удостовериться, что он действительно износился, вышел из строя и нуждается в срочной замене.

Указанные мероприятия советуем проводить не только при обнаружении признаков износа, но и в качестве профилактических мер. Так можно вовремя отыскать неисправность и предпринять соответствующие действия по их устранению.

Проводить проверку следует примерно после каждых 15-20 тысячах километров пробега. Процедура проводится следующим образом:

Заглушите машину, включите ручной тормоз и установите под колеса противокаты. Безопасность на первом месте;
Поднимите капот, снимите со стакана крышку, расположенную на подшипнике ступицы;
Дотроньтесь ладонью до опорника, а напарник ваш тем временем должен раскачать автомобиль. Причем раскачивать следует в стороны;
Следите, чтобы стойка не «играла»;
Если при раскачке слышны посторонние звуки, хрусты или скрипы со стуками, тогда с подшипником явно не все хорошо. Единственным верным решением является замена элемента.

К чему приводит поломка

Когда начинают проявляться признаки поломки опорного подшипника, многие автовладельцы попросту игнорируют это. А напрасно. На самом деле это может привести к очень печальным последствиям для вашего автомобиля и бюджета.

Не редко изношенный опорник после очередного наезда на яму, коих у нас хоть отбавляй на дорогах, ломался. Это приводило к образованию на капоте дыры, поскольку опорник попросту пробивает металл. Если при этом вы двигались на малой скорости, то вам повезло, придется только ремонтировать кузов. А про поломку опорника на скорости даже рассказывать не хочется. Скажем лишь, что случались летальные исходы.

Все это говорится не с целью напугать, а чтобы вы задумались о значимости своевременного ремонта опорника.

Замена

Вы приняли верное решение, занявшись заменой опорника. Проверка проведена, и она показала, что без замены никак.

Для работы вам потребуется определенный набор инструментов:

Баллонный ключ;
Пара стяжек для пружин;
Пассатижи;
Гаечные ключи на 19, 13 и 9 миллиметров;
Домкрат;
Съемник для рулевых наконечников;
Если нет съемника, тогда берите маленькую монтировку и молоток.

Советуем использовать именно съемник, поскольку он обеспечивает более простую и аккуратную работу.

Все готово, потому можно приступать непосредственно к ремонтным работам.

Выберите для автомобиля ровную площадку. Обычного гаража должно хватить.
Поднимите передок автомобиля с той стороны, где планируется проводиться замена первого подшипника. Для этого понадобится домкрат. Затем снимите колесо.
Пассатижами расшплинтовывается крепежная гайка рулевых наконечников, а затем снимается с помощью ключа на 19 миллиметров.
Съемником выпрессовывается палец. Если съемник найти не удалось, тогда подбейте аккуратно палец снизу молотком, поддев монтировкой снизу. Следите за тем, чтобы резьба на пальце не повредилась. Иначе придется менять и его. Вот почему съемник — лучшее решение.
Опять же ключом на 19 миллиметров откручиваются гайки на нижней части стойки поворотного кулака. Их там две. Порой они прикипают, обрастают ржавчиной. Воспользуйтесь WD40, чтобы открутить.
Переходим в подкапотное пространство, где вы найдете три крепежные гайки, удерживающие верхнюю опору на кузове. Ключом на 13 они демонтируются.
Разгрузите опору, стянув пружину двумя стяжками.
Демонтируйте центральную крепежную гайку, которая держит опору на стойке. Понадобится два ключа — на 22 и 9.
Снимите опору, разберите узел.
Извлеките подшипник, после чего установите на его место новый.
Проведите процедуру сборки, действуя в обратной последовательности.
По аналогии выполните замену опорника со стороны второго переднего колеса. Там процедура ничем не отличается от проведенной выше.

Закончив замену, выедьте на ровный участок дороги, проедьте немного. Затем нужно проехаться по неровному полотну.

Если все хорошо, посторонних шумов и стуков нет, остается только заехать на СТО, где вам отрегулируют положение угла наклона колес.

Источник

Шайба опорного подшипника ваз 2110

Лето, на даче решил поменять некие детали. И разобрал авто — оно за забором и город с магазом рядом, и инструмента больше чем дома.
На 82 тысячах начали стучать опорники. Поехал купил новые АвтоВАЗовские, установил не меняя стоек — осмотрев не заметил ничего плохого. Поехал на сход развал, ибо снимал кулаки ступиц. Мастер сход развала указал мне, что идет стук вверху стойки, при резком шевелении оной. Говорю- да делайтесход-развал, позже заменю опорник. Не сбивая настроек этой регулировки. Приехал на дачу, взял старые в руки осмотрел. Они как погремушки. Во внешней обойме что-то бубухается — если потрясти.

Осмотрел и решил вскрыть, как- выбить шпильки молотком. ВАЖНО- перед выбиванием накрутите на резьбу гайки, чтоб не испортить резьбу.

А там . внешняя обойма из 2 половинок, подшипник обойме и буферная муфта из резины + пластиковое кольцо на нижней чашке внешней обоймы.

Замерев размеры, штангенциркулем, всех фракций опорника. Осмотрев со всех сторон я понял, что резиновая муфта имеет малый размер по отношению к внешней обойме, от того и люфт(погремушка), внутренняя обойма с подшипником сидела плотно в резиновом буфере.

Думаю, если все детали в хорошем состоянии, шариковый подшипник не сношен, все металлические обоймы без повреждений, — то почему нет??

Почему бы мне не сжать резиновый буфер для его напруженности и правильной работы опорника в целом. Путем подкладки металлических пластин. Муфта на заводе явно была большего размера, не намного, но большего и решаю добавить толщину кровельного металла и часть от консервной банки. Распределив шайбы сверху и с низу резиновой муфты.

Предварительно замерил размеры внешних обойм, штангенциркулем очертил окружности для будущих шайб. Шурупом /керном в металле наживил будущие отверстия, засверлил малым сверлом(2-4 мм). Затем острой отверткой/зубилом и молотком выбил лишний металл во внешнем размере шайбы. Обработал шарошкой на дрели до правильной окружности. Так, что б не было видно вставки при собранном узле.

Внешнюю обрезку производим ножницами по металлу, ну или болгаркой, как внутреннюю обойму. Кому как нравится, каким инструментом располагает. Важно обработать шайбу так, чтоб она была ровная, гладкая и не имела склонности портить резиновую муфту. Тем самым продлить срок опорников на как минимум 100 тысяч хода.

Затем приступаем к изготовлению второй дополнительной шайбы. Берем заводскую пластиковую шайбу и просто гвоздиком/чертилкой/ножом переносим на лист металла размер будущей шайбы. Вырезаем шайбу. Обрабатываем.

Сборка: кладем на стол нижнюю часть опорника, эта та, в которой отверстие больше, куда вставляется амортизатор, в отверстие устанавливаем пластиковую шайбу, так что б она устанавливалась изнутри опорника и не вылетала. Найти новую даже не пробовал. Думаю сменная -много толще будет, она то и снашивается сильнее чем резина. Затем кладем изготовленную шайбу (толщиной около 2-3мм) и подшипник с резиновой муфтой. На муфту укладываем вторую шайбу (толщиной 1-3мм) и накрываем второй внешней обоймой.

Важно, чтоб до полной сборки, запрессовки внешние обоймы не касались друг друга, иначе не произойдет сжатия муфты и работа будет выполнена не правильно. Я наложил шайб так, что опорник с шайбами имеет зазор в 3 мм и только при сильном надавливании «ракушка» закрывается.

После того как убедились, что наши вырезанные шайбы при сборке дадут напругу на резину — ставим заклепки на место. Это те, что снимали в самом начале, простым выбиванием оных.

Запрессовку производить так: сперва на разобранном на фракции опорнике выравнивать (отбить молотком через проступку молотком) края верхней и нижней частей внешних обойм, там где отверстия для заклепок. Это придаст плотности при монтаже изделия. Затем собрать для запрессовки. После этого поставить край опорника на трубку, головку для отворачивания гаек или стол с отверстием, в отверстие опорника с нужной стороны вставить шпильку-заклепку и ударом молотка вогнать заклепку. Ну или пресс.

Какой инструмент использовал я — простой и не сложный: дрель, сверло, шарошка, молоток, шуруп, отвертка заостренная, штангенциркуль, ножницы по металлу, головка 12, отрезок трубы, метчик М8(прогонять резьбы после выпрессовки) пассатижи, ключ 13, карандаш, кусок деревяшки, болгарка шлифовальный круг.

Материалы — кусок кровельного железа.

Собрал и понял, что все же стоит поставить с обоих сторон примерно по 3 мм стали( кровельное железо) переделал. ПОМНИТЕ ВСЕ размеры ИНДИВИДУАЛЬНЫ, путем подбора и ошибок подберете правильное.

Поставил модернизированные опорники на авто езжу уже 10 тысяч — проблем нет. Да, стучала после переборки не опорный подшипник, а именно стойка, сам амортизатор. шток в обойме имел люфт. Заменил, поставил сперва новокупленные, затем мои опорники. Так что в запасе у меня лежат новенькие, в масле опорники, думаю продам их по нужде кому либо.

Источник