Как проверить исправность ступичных подшипников и ШРУСов.
Доброго здоровья! Речь пойдет о быстрой и простой проверке исправности ступичных подшипников и шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) на автомобиле.
ШРУСы располагаются на приводных валах, и передают крутящий момент от КПП к ведущим колёсам. На заднеприводных автомобилях ШРУСы устанавливаются на валах только на независимой подвеске и передают крутящий момент от заднего редуктора к ведущим колёсам, и служат для обеспечения колебаний подвески, а также дают возможность регулировать схождение задних колёс. На полноприводных версиях, ШРУСы имеются на обоих осях.
Ступичные подшипники в большинстве случаев имеют схожую конструкцию для передней и задней подвесок. Представляют собой двухрядный шариковый подшипник в одном корпусе. Подшипник не обслуживаемый, без регулировок. Зазор устанавливается на заводе при изготовлении и обеспечивается затяжкой ступичной гайки моментом в 30 кгс.
ШРУСы в подавляющем большинстве случаев выходят из строя при нарушении целостности защитных чехлов (пыльников). При прорыве чехла грязь, вода, песок попадают внутрь. При работе шарики шарнира выедают канавки и ШРУС начинает «щелкать» при начале движения (внутренний ШРУС) или при поворотах (внешний).
Ступичные подшипники выходят из строя при ослаблении затяжки ступичной гайки (очень быстро), от чрезмерных нагрузок на ось и по «возрасту». Проявляется неисправность низким гулом при движении. Находясь в салоне определить какой подшипник «завыл» практически невозможно.
Проверяется неисправность очень легко путем создания локальной нагрузки на ступичный узел. Для этого необходимо выбрать ровную большую площадку и поездить по кругу придавая ускорение. При движении по кругу против часовой стрелки (влево), сильнее нагружается левая сторона если неисправен левый ШРУС он начнёт «цокать», и если неисправен левый подшипник -гул усилится. Аналогичным способом проверяется правая сторона.
Чаще всего выходит из строя подшипник правой стороны (причина-рельеф дороги). Для проверки подшипников задней, не ведущей оси, необходимо вывесить и покрутить колесо, неисправный подшипник выдаст себя сам.
Подробнее- на моём канале на YouTube:
Поддержите статью лайком и подпиской на канал!
Источник
Гудит подшипник ступицы
Товар по теме:
Пластичная смазка «Супротек Универсал-М» для ШРУС и подшипников
Для увеличения ресурса и восстановления от износа подшипников качения, ШРУСов и других узлов.
При эксплуатации автомобиля важно следить за его техническим состоянием. Никаких посторонних звуков при движении не должно быть. Например, если гудит подшипник ступицы у ВАЗа или других авто, это сигнал, что нужен ремонт, точнее – замена. Стандартный срок службы детали – около 100 тысяч километров пробега, но в Европе. Нашим автолюбителям необходимо делать поправку на состояние дорог. Понятно, что в сторону уменьшения ресурса.
Где расположен и зачем нужен ступичный подшипник
В штатном режиме эта деталь работает бесшумно. Если гудит подшипник ступицы, значит, в узле сопряжения есть проблема. Чтобы понять, насколько важно следить за состоянием этого элемента конструкции, разберемся в его функциях и назначении.
Говоря кратко, эта деталь соединяет колесо и подвеску. Расположена она по центру колесного диска, надевается на полуось. Основная функция устройства – обеспечивать свободное вращение колеса, удерживать его положение в вертикальной плоскости.
Если подшипник изношен, появляется люфт, вращение колесного диска становится неравномерным. Ухудшается управляемость автомобиля, но это цветочки. Если изношенную деталь вовремя не заменить, колесо может заклинить во время движения. Хорошо, если скорость будет невысокой.
Очевидно, что как только начал гудеть подшипник ступицы, его нужно заменить. Не стоит полагаться на «авось». Особенно на скоростной трассе. При заклинивании колеса машину может швырнуть на встречную полосу, возникает опасность лобового столкновения с движущимся там транспортом.
Основные симптомы неисправности ступичного подшипника
Первое отклонение, по которому определяется неисправность – посторонний шум. Как гудит ступичный подшипник при возникновении проблем? Этот звук может быть достаточно громким, появляется на скоростях около 50 км/ч. Сравнить его можно с шумом разгоняющейся электрички или готовящегося к взлету самолета. На запущенных стадиях к гулу добавляется хруст и металлический скрежет.
Важно не перепутать этот звук с шумом неисправной трансмиссии. Коробка передач или редуктор шумят при разгонах или сбрасывании газа, подшипник ступицы гудит при любом режиме движения. Речь, конечно, о неисправных узлах. Исправный автомобиль работает беззвучно.
Также признаком, сигнализирующим о проблеме, является вибрация, передающаяся на рулевое колесо и кузов. Этот признак невозможно не заметить. Если машину трясет, а руль постоянно дрожит и вырывается из рук – срочно обращайтесь в автомастерскую.
Еще один сигнал, указывающий на проблемы – неправильное поведение машины. Если автомобиль постоянно уводит в сторону, значит, одно из колес подклинивает. Это может указывать на проблему в ступичном узле.
Как определить, какой подшипник гудит
У легкового автомобиля четыре колеса, ступиц у него тоже четыре. Неполадки могут возникнуть в любой из них. Передние выходят из строя чаще. Как определить, какой подшипник ступицы гудит? На слух и руками. Разберемся подробнее.
Сначала следует определить на какой оси проблема: спереди или сзади. Нужно внимательно прислушаться к звукам движущегося автомобиля. В большинстве случаев удается разобраться: гудит передний подшипник или аналог на части задней полуоси.
Определить гудящий подшипник спереди легче. Достаточно подвигаться змейкой – поворачивая в разные стороны. Если гул становится отчетливее при повороте вправо – менять нужно деталь слева, когда шумит при левом повороте – проблема в ступице справа.
Если не удалось на слух «вычислить», какой ступичный подшипник гудит, переходим к следующему этапу. Вывешиваем с помощью домкрата поочередно каждое колесо и пытаемся раскачать диск в боковом направлении. Если наблюдается значительный люфт – проблема точно есть.
Важно! Причиной люфта колес могут быть разбитые шаровые пальцы. Исключить эту причину из списка можно, попросив помощника нажать на тормозную педаль при проверке. Если люфт исчез – однозначно, проблема в подшипнике. Когда проверяется подвеска McFerson, небольшой люфт допустим.
Раскрутите колесо руками и прислушайтесь: в неисправных ступицах прослушивается гул. Чем сильнее вращается колесный диск, тем громче шумит проблемная деталь. Подобным способом мастера определяют, что гудит подшипник задней либо передней оси.
Прикоснитесь к поворотному кулаку в точке крепления ступицы: при вращении колеса с неисправным подшипником ощущается биение и слышится гудение. Если с ходовой все в порядке, никаких вибраций и посторонних звуков не возникает.
Причины, из-за которых гудит ступичный подшипник
Есть несколько причин, из-за которых гудит передний или задний подшипник ступицы.
- вода и грязь под сальниками;
- продукты износа в рабочем пространстве;
- недостаточное количество смазки;
- механические повреждения в результате экстремального вождения;
- неправильная установка при замене;
- неточно выставленный развал/схождение;
- неисправность тормозной системы.
Часто подшипник ступицы приходит в негодность из-за внесения незапланированных разработчиком изменений в конструкцию. Это так называемый тюнинг – установка дисков увеличенного диаметра или ширины.
Как продлить жизнь ступичного подшипника
Избегайте глубоких луж, чтобы вода и грязь не попали под сальники. Снижайте скорость на дороге с неровностями – сильные удары могут стать прямой причиной повреждения подшипника ступицы. Часто проблемы в этом узле возникают из-за неисправности амортизаторов, разрушенных при агрессивном вождении по плохим дорогам.
Замену и ремонт ступичных подшипников доверяйте проверенным мастерам солидных автосервисов. Если установить эту деталь даже с небольшим перекосом – проблем не миновать и придется заплатить еще большую цену. Также следует избегать повреждения защитных сальников.
Источник
Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?
Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.
Ты – туда, я – сюда
Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.
Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.
Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.
Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?
В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.
Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.
Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.
Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.
У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.
Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.
К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?
Гонки, грязь и безответственность
Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.
Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.
Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.
Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.
При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.
Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.
Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.
При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.
Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.
Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.
А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.
Источник