Меню

Siemens wv 1080 замена подшипника

Замена подшипника в стиральной машине Siemens

Видео: замена подшипника

Повреждение детали может выражаться в увеличении шума, вибрациях, неравномерном вращении (рывками). Барабан может вообще заклинить, хотя при этом двигатель будет исправно работать. Скрежет, гудение – все это свидетельства неправильной работы подшипников.

Если своевременно не устранить неисправность, она может привести к более серьезному повреждению. Тогда придется менять весь барабан или вообще будет необходимо купить новую бытовую технику.

Выход из строя подшипников легко диагностируется, он влияет на работу барабана. В устройствах для стирки Siemens эти элементы выполнены из качественной стали. Именно она обеспечивает износостойкость. Неисправности обнаруживаются достаточно редко из-за большого ресурса для эксплуатации.

Однако при неправильном использовании или значительном превышении срока работы, поломки все же случаются.

По большей части это проблемы вызваны:

— Коррозией металла при разрушении уплотняющей манжеты и сальника, что приводит к вымыванию смазки;

— Неправильной установкой стиральной машины, которая приводит к сильной вибрации, механическому повреждению наиболее уязвимых деталей;

— Небрежной загрузкой белья, которая может вызвать блокировку барабана, затруднение его вращения или перекос;

— Выходом из строя стабилизаторов и амортизаторов (пружин);

Помимо разрушительных вибраций появляются посторонние шумы: треск, скрежет. Все что может сделать пользователь – это проверить устойчивость бытовой техники. Если ему не удалось устранить посторонние вибрации, проще обратиться к мастеру, чем выполнить ремонт самостоятельно. Замена подшипников – достаточно трудоемкий процесс, так как они — составная часть барабана. Чтобы их заменить, необходимо разобрать стиральную машину, вынуть барабан, разобрать его, вынуть шкив. Только после этого откроется возможность заменить неисправную деталь.

Для этой процедуры не нужно иметь специальное оборудование, требуется минимум инструментов. Однако производить замену следует с помощником, так как одному это сделать физически невозможно. К тому же подшипники закрепляются в устройстве для стирки жестким способом. Это создает дополнительные трудности для замены. Даже у мастера работа по замене занимает 3-4 часа.

Инструменты, необходимые для замены:

— Шлицевая и крестовая отвертки;

— Отвертка со сменными насадками;

— Гаечные ключи разных размеров;

— Зубило и резиновый молоток;

Порядок ведения работ:

— Отсоединить электричество, воду, слив;

— В зависимости от конструкции – снять верхнюю, заднюю панель;

— Демонтировать блок управления;

— Открыть люк, снять хомут манжеты и заправить ее внутрь;

— Открутить переднюю стенку;

— Убрать все, что мешает ослаблению хомута;

— Отцепить патрубки, ремень привода, отцепить провода, открутить двигатель;

После проведенных действий можно приступать к смене подшипника.

Порядок действий:

— Удалить шкив, открутив предварительно болт крепления;

— Утопить вал резиновым молотком;

— Раскрутить бак барабана, разделив его на две половины;

— С помощью зубила или выбойника выбить подшипник;

— Смазать гнездо подшипника и запрессовать элемент в гнездо.

При сборке в обратном порядке, следует обработать водостойким герметиком место стыка половинок бака.

Многие модели стиральных машин имеют по замыслу производителя неразборный стиральный узел, который можно заменить только полностью. В настоящее время в мастерских научились распиливать бак и сваривать его при сборке, что позволяет уменьшить затраты на ремонт. Но при этом замена будет приравниваться к капитальному ремонту, а цена все равно останется весьма высокой.

Источник

Как заменить подшипники на стиральной машине Siemens

Замена подшипников на стиральной машине – задача достаточно трудоемкая. О том, что подшипники вышли из строя, пользователя оповестит неприятный шум, скрип и стук, возникающий при работе стиралки. Специфические звуки с течением времени будут только усиливаться, и если не произвести замену, через некоторое время автомат в процессе стирки будет просто грохотать, и, в конце концов, совсем перестанет функционировать. Поэтому, заметив настораживающие «симптомы», лучше сразу же произвести диагностику стиралки и своими руками заменить неисправную деталь.

Собираем все необходимое

Фронт работ достаточно широк: агрегат придется разобрать практически полностью. Для этого, несомненно, понадобятся вспомогательные инструменты. Чтобы заменить подшипники на машинке Сименс, необходимо иметь в арсенале:

Читайте также:  Как проверить опорные подшипники ауди 80 б4

  • крестовую и шлицевую отвертки;
  • ключи различных диаметров;
  • отвертку реверсивную с набором бит;
  • плоскогубцы;
  • герметик, характеризующийся отличной водостойкостью;
  • выколотку;
  • молоток с резиновой насадкой;
  • съемник;
  • несколько болтов с гайками;
  • обычный небольшой молоток.

Помимо рабочего набора инструментов следует позаботиться о приобретении новых деталей. Сальник и подшипники можно приобрести в специализированных магазинах. При покупке необходимо назвать полное наименование модели стиральной машинки или уточнить заводской номер деталей, который можно подсмотреть на вышедших из строя элементах.

Возможно, самостоятельно разбирая стиралку, вы увидите, что старые подшипники сильно прикипели к поверхности и даже частично разрушились. Чтобы удалить их было легче, приобретите универсальную аэрозольную смазку WD-40.

Баки большинства машинок Siemens неразборные, их придется распилить. Для этих целей пригодится болгарка.

Подбираемся к баку

Принимаясь за ремонт своими руками, учитывайте, что вам предстоит вытащить бак с барабаном из корпуса машины-автомата. Чтобы произвести такую манипуляцию предварительно придется снять стенки корпуса и достать из агрегата все комплектующие, мешающие выемке бака. Лучше всего иметь под рукой фотоаппарат и запечатлевать ход выполнения работ, это позволит вам легко осуществить обратную сборку агрегата. Предоставим вашему вниманию точный и понятный алгоритм действий по замене подшипников в стиралке.

  1. Отсоедините верхнюю крышку автомата, для этого придется открутить удерживающие её винты. Уберите крышку в сторону.
  2. Извлеките из агрегата диспенсер – лоток, предусмотренный для загрузки моющих средств.
  3. Выкрутите фиксирующие панель управления болты, не разъединяя фишки, аккуратно повесьте элемент в сторону.
  4. С помощью отвертки вытащите металлический хомут, удерживающий манжету люка, заправьте уплотнительную резинку внутрь барабана.
  5. Достаньте из корпуса автомата все противовесы, заливной клапан, отсоедините наливной патрубок, проводку, ведущую к элементам. Это позволит вам не повредить детали в ходе извлечения бака.
  6. Уберите фальш-панель, имеющуюся снизу стиралки.
  7. Открепите переднюю стенку СМА. Это можно сделать, выкрутив все крепежные элементы. На этом этапе следует аккуратно открутить устройство блокировки люка или просто скинуть с него контакты.
  8. Открепите прессостат, и шлаг, ведущий к нему.
  9. Отсоедините контакты (силовые провода серого, коричневого и черного цвета) и заземление (желтый или зеленый провод) от мотора СМА.
  10. Отсоедините датчик и провода нагревательного элемента.

После проведения вышеописанных действий свободный доступ к баку будет получен. Аккуратно извлеките элемент из корпуса и уложите на пол. Обратите внимание, что двигатель машинки не отсоединен от бака. Снимите приводной ремень, открутите два болта, удерживающие мотор, уберите движок в сторону. Отсоедините маховик. Можно переходить к следующему этапу работ – разборке бака и установке новых подшипников.

Разборка бака и ремонт подшипников

Как уже было сказано выше, баки у большинства моделей машин-автоматов неразборные, поэтому чтобы получить доступ к подшипникам придется срезать, или отламывать крепления, соединяющие две половины бачка.

Проблема может возникнуть с внутренними креплениями, на которых висит крючок. Его можно либо сбить, используя молоток, либо обрезать. По-другому разобрать бачок будет невозможно.

После того, как корпус бака будет раскрыт, можно приступать к замене деталей. Для начала необходимо демонтировать старый сальник. Чтобы извлечь из суппорта подшипники, лучше всего использовать съемник. Если вы увидите, что детали прикипели к поверхности, обработайте их смазкой WD-40, так процесс выемки подшипников станет гораздо проще.

Если съемника нет под рукой, можно использовать специальную выколотку и обычный молоток. Ударяя по слесарному инструменту молотком, произведите выколачивание наружных и внутренних подшипников.

Вышедшие из строя элементы извлечены, теперь на их место остается одеть новые комплектующие. Для начала установите наружный подшипник, заколачивание производите аккуратно, используя плоскую выколотку и молот.

Внутренний подшипник устанавливается аналогичным способом. Следом следует одеть на посадочное место новый сальник. Лучше всего устанавливать именно оригинальный резиновый уплотнитель.

Читайте также:  Таблица допустимых зазоров подшипников

При монтаже нового сальника обязательна обработка детали специальной смазкой.

Смазкой полностью забивается «губа» сальника, а также обрабатывается вал барабана в месте соприкосновения с сальником. Смазывающее вещество необходимо для предотвращения попадания на подшипники влаги, благодаря ему срок службы элементов системы значительно увеличивается.

Следующим этапом станет установка барабана в бак. После этого поставьте маховик и закрепите его. Можно переходить к обратной сборке бака. Соедините две половины детали, обработайте соединительный шов влагостойким герметиком. После затяните все открученные ранее болтики. Надев на шкив приводной ремень, и прикрепив двигатель стиральной машинки, можно устанавливать бачок обратно в корпус агрегата.

Сборка машины Сименс производится в обратном порядке. Безошибочно подсоединить все проводки, контакты и патрубки, открепленные в ходе ремонтных работ, помогут фотографии.

Источник

Стиральная машина Siemens WV1080. Не разгоняется двигатель

Проблема периодически проявляется: при стирке и полосканиях, в общем на режимах когда мотор на малых оборотах, он не может тронуться с места. Т.е. гудит, и не крутит, периодически может начать вращение, но оно идет неравномерное, рывками. когда включается отжим, вполне нормально и разгон нормальный и обороты. При этом греется двигатель за минуту может набрать 70 градусов.

Двигатель снимал, смотрел. щетот осталось угольков гдето 1см. небольшое искрение при холостых оборотах 9запускал от 30 вольт постоянного тока, обмотки старора и ротора при этом включал последовательно.

Коллектор, ламели слегка вздулись, заливка компаундом вся в трещинах. думаю это от перегрева. Коллектор проточил и отшлифовал, искрение уменьшилось. Но проблема осталась.

Как проверить таходатчик? может проблема еще в нем?

Схему управления мотором снимал, смотрел, были пару холодных паек. пропаял все идеально.

Снимал пресостат, разбирал, смотрел, контакты почистил.
через что еще проходит питание двигателя кроме как через схему регулятора оборотов? Чем осуществляется реверс? Что именно переключается какие обмотки и чем происходит переключение?

Движку кирдык ? как его проверить? сколько должно быть сопротивление обмоток?

Двигатель не менялся, машинка 2001 года, кажется. Уже 4 смены ремня пережила.

Движок на 14000 оборотов. можно ли его заменить на мотор от Самсунга на 13000 оборотов? Таходатчик в моторе от Самсунга выдает мне кажется другую частоту импульсов. Хотя не проверял именно частоту, подключал тестер в режиме пищалки к выводам и крутил вал мотора, сигнал на слух был другой.

Первое, что нужно было сделать это прозвонить коллектор, каждую ламельку относительно соседней по всему кругу. Сопротивление должно быть омное (2-4 ома в зависимости от двигателя). Оно не должно отличатся от соседних в больших пределах, но тем не менее различия на 0.5-1 ом все же будут и должны быть в виду конструктивных особенностей намотки.
Второе проверить сам таходатчик. Сопротивление их как правило до 600 ом. Так, как он не представляет из себя ничего особенного и является простой катушкой важно скорее отсутствие обрыва нежели какое то определенное сопротивление. Сгореть он не может т.к. во время работы на него не подается напряжение. Очень часто, в двигателях у которых уже был перегрев по какой то причине, таходатчик может вообще выпасть в следствии ослабления стопорного кольца, могут разрушиться его пластмассовые части или развалится магнит на оси. Проверить проще всего конечно осциллографом, но можно и обычным прибором при вручную включенном двигателе. Катушка + магнит = переменка.
Третье это щетки.. По 1 см это уже очень мало. В этом случае и прижим будет недостаточный, да и все равно пора менять, если собрался починить машинку. При таких коротких щетках стиральные машинки могут работать «рывками» или могут в целом работать нормально, но при этом не отжимать. Это связано с тем, что в следствии недостаточного прижима, повышенной вибрации на высоких оборотах образуется чрезмерное искрение в коллекторной цепи и некоторые контроллеры двигателя воспринимают это как перегрузку не давая раскрутится на полную.
Четвертое это сам контроллер двигателя. В машинках 2001 года вся электроника заключалась именно в этом контроллере, остальное выполнялось электромеханическим командоаппаратом. Как написал yurii61 с таким сроком машинки электролиты желательно сменить все, но особенно обратить внимание на мелкий электролит в цепи по управляющему электроду симистора двигателя. С потерей его емкости недооткрывается симистор и как следствие потеря мощности двигателя и дергание. Мощности не хватае, с таходатчика естественно ничего не идет, контроллер прекращает подачу напряжения на двигатель.
Не во всех контроллерах конечно именно так построено управление, но этот случай наиболее частый, а по вашему описанию очень даже подходящий.

Читайте также:  Под какую трубу подобрать подшипник

P.S. После проточки и шлифовки коллектора немешалобы очень хорошо прочистить и промыть коллектор.
Удачи!

Спасибо всем за подсказки.

Начну с того что проверял:
1. снимал плату управления, там два электролита по питанию.
Стоит там модуль Bitron CVA218

Пока его проверял, спалил стабилитрон на 24В, заменил.
Остальные емкостя что есть 1мкф и 2.2мкф стоят там танталовые капельки. Так что причин для неполного открытия симистора я не наблюдаю.

2. Таходатчик снимал, магнит целый. Если к вводам тахо включить тестер на прозвонку и крутануть мотор то слышно импульсы (пищалка тестера выдает). Осцилографон на входе микросхемы не смотрел, но думаю туда приходит

3. Обороты на отжиме не плавают. Отжим впорядке. Мотор греется на отжиме. Склоняюсь к тому что нагрузка на валу излишняя.

4. Недавно заменен ремень, поскольку он новый естественно нагрузка больше.

5. щетки купил новые поставил, дополнительное трение в щеточном узле не пошло на пользу. Труднее мотор крутнуть рукой (без ремня), с новыми и старыми щетками разница ощутима. К тому же новые щетки видимо галимого качества, хотя и стоимость 150грн (только угольки), они нагрелись за минуту до температуры свыше 150 градусов и начали дыметь именно угольки, и чтото из них потекло как смола, все это осело на ламелях черным все покрыло. Я их снял и вернул назад старые — попустило.

6. Прозванивал колектор просто соединив тестер с выходами щеток, и медленно крутил, обрывов нет, но а на предмет КЗ витков проверить никак, тестер при закоротке щупов показывает погоду (от 10 до 15 ом)

7. Протачивал так. Мотор запитал от 30вольт, он вращается, через дырку сбоку всунул надфиль, закрепил его от вибрации и понемногу почти час дрочил, пока колектор не стал более менее цилиндрический. После этого также на ходу шкуркой 800 прошкурил. После выдул опилки и иголкой прошкрябал между ламелями.

8. остается подозрения на излишнее трение в подшипниках мотора и барабана. Предпоследний раз когда менял ремень, был давненько, не очень то вспомню было ли такое же усилие на прокрутку . вхолостую без воды и белья вроде бы все тоже самое. Но если сравнивать с загруженым и налитым водой баком, то пустой без воды вращается на глазок раза в 4 -5 легче.

Должна ли быть такая разница?

================================================== ==
Электролиты по питанию сменю. Возможно гуляние питания и нестабильная работа микросхемы.
================================================== ==
Имеется БУ мотор, вроде рабочий, хотя и сильно БУ, от самсунга. Отпилил ему крепежные уши, они длинные слишком, теперь думаю он влезет на место штатного сименсовского, и еще нужен новый ремень для эксперимента, у гнусмасского мотора шкив с тонкими ручьями, ремень видимо пятиручейный, а сименс имеет трехручейный. После замены мотора будет видно что куда. Хотя не факт что подойдет по таходатчику. Еще буду сравнивать частоту импульсов при одинаковых оборотах. Могут быть варианты.

Источник

Adblock
detector