Устройство двухрядного ступичного подшипника

Устройство подшипника ступицы переднего колеса и 3 способа его замены

Для того, чтобы езда на автомобиле была надежная и безопасная — необходимо следить за техническим состоянием ключевых узлов. Одним из таких узлов является ступица. При износе ступичного подшипника автомобиль становится менее управляемым и неустойчивым на дороге. Поэтому стоит вовремя уметь понять, что подшипник требует ремонта.

Функции подшипника ступицы переднего колеса

Каждое из колес на автомобиле имеет свою ступицу. Основной функцией является обеспечение вращения колеса вокруг своей оси, а также крепления его к осям. Кроме того, при переднем приводе ступица выполняет еще и функции трансмиссии. То есть передает крутящий момент на колеса. Так же к ступице крепится тормозной барабан. В новых современных иномарках в ступицу вмонтировано большое количество датчиков, которые контролируют качество езды и системы торможения.

Исходя из года выпуска, марки и модели машины ступичные подшипники могут быть:

• шариковые радиальные;
• роликовые радиальные;
• роликовые радиально-упорные.

Сама ступица изготавливается из чугуна или различных марок стали — это делает ее прочной и выносливой. Как правило ремонты этого узла заключаются только в замене подшипников и замене смазки. Подшипник снимается и ставится с помощью съёмного ключа. Некоторые автолюбители сбивают его молотком, но это делать крайне нежелательно, ведь можно повредить посадочное гнездо для подшипника.

Устройство подшипника

Подшипник передней ступицы имеет три составляющие части: де обоймы (внешнюю и внутреннюю) и ролики в кассете. С боков эта конструкция закрывается сальниками. Сам подшипник напрессовывается и затягивается гайкой. Степень затягивания гайки регулирует степень зажатия подшипника. Бывает, при небольших стуках в ступице достаточно просто подтянуть гайку. Подшипник должен всегда находиться в смазанном состоянии для увеличения срока службы.

Причины износа

Причин износа ступичного подшипника может быть несколько.

1. Отсутствие смазочных материалов в подшипнике.
2. Перегруз автомобиля, а как следствие и перегруз ступичного узла.
3. Агрессивная манера вождения, а именно езда по песку или пыли под самое дно автомобиля. Это может повлечь за собой попадание влаги, грязи и песка, а после этого уже и деформирование подшипника.
4. Перегруз узла при заносах и дрифтовании. При заносах, резких поворотах идет перегруз узла, и это со временем приводит к износу деталей.

Конечно это не значит, что любой перегруз сразу повлечет последствия. Нет, это все постепенно, при эксплуатации и на протяжении времени.

В большинстве случаев ролики в подшипнике разрушаются не от качества езды и дорог, а от дефектов с завода — изготовителя или просто от эксплуатации. Ступичные подшипники, специально разработанные для увеличенной нагрузки, и имеют большой запас прочности.

Признаки износа

На начальных этапах неисправность определить практически невозможно без специального оборудования. Это становится понятно только при наличии гула от колеса. Именно это и есть первый признак износа подшипника. Гул очень похожий на шум от самолета. Такой же гул может быть при сильной затяжке ступичной гайки или ее слабой затяжке. Шум обычно на разной скорости разный. Так же признаком неисправности ступичного подшипника может быть люфт на колесе.

Самый простой способ определить неисправность в ступице — это постукивание ногой по колесам. Если при постукивании есть определённый люфт или звук, то это может быть первым признаком еще задолго до гула.

Если ступица начала уже гудеть, стучать или потрескивать при езде, то нужно провести более детальный осмотр узла и его последующий ремонт. Езда по дорогам может быть опасна и для Вас, и для окружающих.

Замена ступичного переднего подшипника

Разберем поэтапно, как именно проводится замена:

1. Включаем на автомобиле ручной тормоз, ставим на передачу. Задние колеса блокируем упорами, для предотвращения качения автомобиля.
2. Затем, не поднимая на домкрат, «срываем» ступичную гайку. Она обычно затянута очень хорошо. Для того чтобы машина не катилась, напарник в этот момент должен нажимать на тормоз.
3. Поднимаем колесо на домкрате и снимаем колесо, затем отвинчиваем суппорт. Следующим шагом будет снятие тормозного диска со ступицы. Дальнейшие действия можно сделать тремя методами:
4. Первый — подшипник посредством съемника снимаем прямо на месте, без снятия с автомобиля поворотного кулака. Этот метод может подойти не всем, ведь для этого нужна ремонтная яма или подъёмный механизм. Так как места там не особо много и развернуться не получится. Однако плюсом является то, что при такой замене подшипника не сбивается настройка развала, так как болт регулировки при таком способе не трогается. Если в этом положении удобно работать, то вытаскиваем или выбиваем ступицу и снимаем подшипник.
5. Второй вариант заключается в свинчивании всего механихма кулака и уже в снятом виде с использованием тисков и съемного ключа производится замена подшипника. Однако при таком варианте сбивается настройка развала. Но все же этот способ самый распространенный среди автомобилистов. Перед снятием нужно выставить две метки: одну — болт стойка, а вторую — поворотный кулак стойка. Когда происходит сборка, зачастую точности достичь не получается, однако метки дают возможность собрать практически так же как и было. Стоит отметить, что если Вы производите комплексный ремонт ходовой, а именно замену шаровых опор, наконечников и сайлентблоков — тогда это способ тоже будет наиболее подходящий и удобный.
6. Третий — заключается в снятии стойки целиком, а потом уже с применением тисков и съёмного ключа производится замена подшипника. Это наиболее трудоемкий способ, однако не у всех получается применить первые два способа по разным причинам.
7. Следующим шагом, выбиваем аккуратно ступицу с подшипника. Затем снимаем стопорное кольцо. Далее с помощью съёмника выпрессовываем подшипник.
8. Гнездо под подшипник стоит очистить от старой смазки и мусора, затем смазать и запрессовать в поворотный кулак новый подшипник.
9. Устанавливаем на место стопорное кольцо. Ступицу посредством наставки забиваем в поворотный кулак (прилагаемое усилие при забитее должно идти на внутреннюю сторону подшипника и никак иначе).

А далее в обратном порядке собираем все механизмы, которые были разобраны.

Автослесари рекомендуют менять смазку в ступице каждые 20 — 30 тыс. км, даже без наличия гула, постукивания и люфта. Это может сэкономить средства на более дорогостоящие ремонты.

Какую смазку применять для смазки подшипника?

Материалов для смазки на прилавках существует большое количество: есть специализированные и многофункциональные. Самая распространенная смазка для ступичных подшипников — смазка «Литол». Так же при замене смазки в подшипнике обратите внимание на состояние старой смазки. Если она засохла или взялась комками — не используйте ее больше в этом узле.

Заключение

При правильной, качественной сборке и надлежащем качестве деталей замену подшипников ступицы нужно делать не часто. Подшипник изготавливается с большим запасом прочности. Так же, если следить за наличием и состоянием смазки в подшипниках, то замена будет крайне редкая. Ведь порой легче не допустить поломки, нежели ее ремонтировать.

Источник

Ступичный подшипник: устройство и признаки неисправности

Ступица – элемент ходовой части автомобиля, обеспечивает соединение колеса с осью. За счет ступичных подшипников, выступающими промежуточным звеном между ступицей и осью, колесо вращается с минимальным сопротивлением.

Конструкция и принцип работы

Ступичные подшипники являются одними из самых высоконагруженных частей машины. На них приходится давление полной массы авто, разнонаправленные нагрузки, возникающие при ускорениях, торможениях, движения по неровностям. Поэтому к этим узлам выдвигаются очень серьезные требования, поскольку от них напрямую зависит безопасность движения.

В конструкции авто в ступицах используются подшипники качения. В автомобильных ступицах применяются разные виды подшипников, хотя конструктивно они идентичны и состоят из нескольких частей:

• обоймы, они же кольца (наружное и внутреннее);
• тела качения;
• сепаратор;

Кольца подшипников выступают в качестве опорных поверхностей для тел качения, которые помещаются между обоймами. Наружным кольцом подшипник устанавливается в отверстие ступицы, а внутренним он садится на ось.

Для равномерного распределения тел качения по окружности обойм используется сепаратор. В задачу сепаратора входит также исключение контакта этих тел между собой.

Дополнительно в конструкции некоторых видов ступичных подшипников применяются пыльники, предотвращающие попадание пыли и грязи внутрь узла. Такие узлы считаются закрытыми.

Разновидности

Классификация подшипников качения

В качестве тел качения в подшипниках ступицы выступают шарики, так и ролики (цилиндрические или конические). Количество рядов тел качения – один или два.

Наибольшее распространение получили радиальные (шариковые и роликовые цилиндрические) и радиально-упорные (роликовые конические) подшипники.

В современных моделях, оснащаемых АБС, подшипник является составной частью самой ступицы. Он является закрытым и необслуживаемым, его ресурс равен сроку службы автомобиля. В случае выхода из строя узла менять приходится ступицу в сборе.

Радиальные подшипники устанавливаются по одному на ступицу. Они закрыты и необслуживаемые, регулировка для них не предусматривается, а возможные люфты устраняются путем посадки в ступицу и на ось с сильным натягом.

Что касается радиально-упорных подшипников, то они часто устанавливаются по два на ступицу. Такие узлы открыты и посадка у них с небольшим натягом. Такая конструкция позволяет осуществлять регулировку для устранения люфтов.

На ведущей оси применяются радиальные ступичные подшипники, а на ведомой – радиально-упорные. К примеру, на ВАЗ-2107 сзади на установлены по одному шариковому ступичному подшипнику, а впереди – по два конических узла. А вот на ВАЗ-2108 цилиндрический элемент, причем двухрядный, используется на передней оси, а конические установлены сзади.

Признаки износа ступичного подшипника, диагностика

Ресурс подшипников составляет порядка 100 тыс. км. Но на срок службы напрямую влияют особенности эксплуатации авто, качество изготовления узлов и своевременное обслуживания.

Частая езда по плохим дорогам и игнорирование регулировки для устранения люфта (в конических подшипниках) приводят к усиленному износу тел качения и их дорожек на кольцах. Попадание внутрь пыли и песка сокращают ресурс подшипников.

При этом допускать критического износа и разрушения узлов нельзя, иначе возникает вероятность разрушения подшипника, сопровождающееся срывом колеса с оси или его заклиниванием.

Основным признаком износа ступичных подшипников является появление отчетливого гула со стороны колес во время движения. При незначительном износе гул негромкий, но постепенно он будет нарастать. Эксплуатация авто при таких признаках возможна, но лучше в кратчайшие сроки провести диагностику состояния и заменить или отрегулировать ступичные подшипники.

Сигналом критического износа является появление хруста. Это указывает на разрушение подшипника. Эксплуатировать автомобиль при таких признаках нельзя, а поврежденный узел требует замены.

Диагностика ступичных подшипников – операция не сложная, выполнить может каждый. Нужно вывесить колесо, повращать его для определения, нет ли заеданий и подклиниваний. Далее необходимо пораскачивать колесо, держась за него вверху и внизу. На радиальных цилиндрических подшипниках люфт не допускается. А вот в радиально-упорных изделиях он присутствовать может, но незначительный.

Видео: Как проверить ступичный подшипник?

Люфт в цилиндрических узлах сигнализирует об сильном износе и необходимости в замене, поскольку они нерегулируемы. А вот люфт в конических подшипниках устранить можно.

Регулировочные работы

Для проведения регулировочных работ потребуется стандартный набор ключей, молотка и отвертки. Регулировка на всех авто практически идентична и отличаться может лишь в некоторых деталях. Технология регулировки такая:

• Послабляем колесные болты на ступице, которую необходимо отрегулировать;
• При помощи домкрата вывешиваем и снимаем колесо;
• Используя молоток и отвертку сбиваем защитный колпачок, установленный по центру ступицы;
• Пассатижами отгибаем усики стопора и вытаскиваем его;
• Заворачиваем ступичную гайку до упора, а после отворачиваем обратно на ¼ оборота;
• Проверяем легкость вращения ступицы. Крутиться она должна легко и без заеданий;
• Собираем все обратно и снова проверяем люфт.

Если путем регулировки устранить люфт не удалось, или при вращении есть подклинивания и хруст, подшипник подлежит замене.

Как уже отмечено, цилиндрические подшипники не регулируются, поэтому появление гула и обнаружение люфта указывает на необходимость замены.

Нюансы при замене

Технология замены ступичного подшипника не сложная, но требует наличие специального оборудования – пресса или хотя бы мощных слесарных тисков.

Способ с забиванием узла при помощи молотка с наставкой при работе со ступицами не подходит, поскольку высокая вероятность повреждения посадочного места подшипника в ступице или перекос узла.

При установке нового подшипника обращайте внимание на легкость посадки. Узел должен садиться в ступицу очень туго, небольшое же сопротивление указывает на износ посадочного места. В таком случае замене подлежит и она.

Если после установки нового подшипника и сборки ходовой части люфты в ступице с цилиндрическим подшипником остались, это также указывает на износ посадочного места.

В процессе посадки нового узла особое внимание уделяйте центрированию подшипника, иначе при установке он может пойти на перекос и повредить поверхность посадочного места.

Источник