Меню

Вибрация из за подвесного подшипника привода

Вибрация после замены подвесного подшипника

Карданный вал – это узел, который связывает коробку передач и задний дифференциал. Он является одной из наиболее важных частей в автомобильном механизме.

В ходе эксплуатации могут возникать неисправности карданного вала. Они проявляются определенными признаками. Одним из наиболее распространенных симптомов является вибрация.

После проведенного осмотра специалист определит, какие ремонтные действия следует произвести. К примеру, если выявлена вибрация после замены подвесного подшипника, то его следует отцентровать. Но причина вибрации может быть не только в этом.

Состоит карданный вал из следующих деталей:

  • фланцы;
  • крестовины;
  • пыльники;
  • шлицевые соединения;
  • подвесной подшипник;
  • скользящая вилка.

Вибрация от подвесного подшипника и другие причины

Вибрация может появляться по следующим причинам:

  • пришел в негодность подвесной подшипник, либо сбилась его отцентровка;
  • пришла в негодность крестовина карданного вала;
  • разбилось шлицевое телескопическое соединение карданного вала;
  • появление люфта в хвостовике редуктора;
  • появление люфта вторичного вала коробки передач;
  • дефект самого карданного вала в ходе механического воздействия;
  • разбалансировка колес;
  • неисправность ступичных подшипников.

Как видно из перечисленного, проблема может заключаться не только в карданном вале и его подшипнике, но и в неисправностях других деталей. Поэтому следует проводить подробную диагностику узлов и агрегатов, чтобы понять, в чем именно заключается причина поломки.

Вибрация из-за подвесного подшипника, её устранение и другие ремонтные работы

Если было выяснено, что проблема скрывается именно в карданном вале, то проводится соответствующий ремонт. В случае если пришла в негодность крестовина, то ее следует заменить. Для этого проводится демонтаж карданного вала целиком. При помощи специальных съемников извлекается крестовина и меняется на новую. Важно при этом соблюдать заводское положение скользящих вилок. В противном случае вибрация только усилится, так как карданный вал получит дисбаланс.

При неисправности шлицевого соединения необходимо понять степень люфта. Если наблюдается сильный люфт, то производится замена карданного вала. Если же уровень люфта не слишком высок, то карданный вал для начала демонтируется, после чего разъединяется телескопическое шлицевое соединение. Предварительно необходимо сделать насечки на обеих половинах, чтобы в дальнейшем можно было правильно их соединить. Шлицы очищаются от грязи, остатков смазки, ржавчины, если таковая имеется. Далее производится замена грязеоотражательной резинки. Карданный вал снова собирается и устанавливается на место. После этого через специальный штуцер закачивается смазка до того момента, как из-под грязеотражательного пыльника не появится смазка.

В случае с подвесным подшипником может быть две проблемы: вибрация или гул. Если после замены подвесного появилась вибрация, или она присутствует в подшипнике, который не меняли, то его необходимо отцентровать. Для начала необходимо ослабить крепеж при помощи инструмента до той степени, чтобы появился свободный ход подвесного подшипника во все стороны. При этом автомобиль должен находиться на подъемнике. На четвертой передаче автовладелец плавно доводит стрелку спидометра до положения на 100 км/ч, выжимает педаль сцепления, одновременно отпуская педаль газа. Далее нужно дождаться полной остановки колес и заглушить автомобиль. После этого крепежи подвесного подшипника затягиваются крест-накрест. При использовании такого метода вибрация в большинстве случаев исчезает.

Если присутствует гул в подвесном подшипнике, то это говорит о том, что деталь пришла в негодность. Чаще всего в такой ситуации производится замена подвесного подшипника в сборе. Для этого проводится демонтаж карданного вала и разбирается крестовина, откручивается скользящая вилка. Поэтому заменить придется не только подшипник, но и крестовину, так как собрать ее в исходное положение в большинстве случаев не представляется возможным. Далее проводится сбор карданного вала в обратном порядке, соблюдая заводское положение скользящей вилки, фланца, кардана. Готовый карданный вал ставится на машину. Если после замены подвесного подшипника началась вибрация, то следует сделать отцентровку, как это было описано выше.

Если же вибрация возникла из-за дефекта самого карданного вала вследствие механического повреждения (наезда на бордюр, пень, колодец), его следует заменить. Можно заменить весь карданный вал целиком либо же только ту часть, которая получила дефект.

Если после того как специалист поменял подвесной подшипник, появилась вибрация, то его следует отцентровать. Также вибрация может проявляться и по другим причинам, они выявляются путем подробной диагностики.

Источник

Тема: Вибрация по кузову — Развалился привод (ШРУС и подвесной)

Опции темы
Поиск по теме
Отображение

Вибрация по кузову — Развалился привод (ШРУС и подвесной)

Здравствуйте господа.
Данная тема написана даже не ради просьбы или вопроса (хотя не откажусь), а ради того, чтобы люди знали на что смотреть.

Внезапно с машиной начали проблемы (очередные, но уже слишком значимые).
После 100км/ч, началась очень сильная вибрация по всему кузову, равномерная, чувствующаяся даже в багажнике.
Думать на балансировку не хотелось, ибо колеса точно ровные были (диски и шины), но всё же поехали делать. Оказался легкий дисбаланс всех колес, срезали по паре грамм штатных грузов. Диски и резина идеально ровные, но колеса всё же переставили (зад, перед и поперек).
Проблема осталась как и была.
Поехали менять колеса, ибо лежит новая зимняя на новых дисках. Проблема осталась

Читайте также:  Как снять задний ступичный подшипник без съемника ваз 2110

Повезли машину в свой сервис, подняли на подъемник и крутанули вместе с колесами где то 60км/ч, вибрации нет. Докручиваем до 80+, начинает трясти весь стенд, как при кривых дисках. Стука нигде нет.
Снимаем колеса и крутим чистые тормозные, вибрация стала «тонкой», без сильной тряски, но очень звонкой (как звонящий телефон лежащий на тумбе).
Проверили тормозные диски прибором, все идеально ровные.
Ищем дальше.

Стопорили одно колесо и разгоняли машину, чтобы слушать колеса по очереди.
Вибрация найдена, от правого колеса.

Начали слушать стетоскопом отдельные части.
Шум с треском найден в подвесном подшипнике правого привода.
Но, проблема не только в нем.

Был найден излишний люфт правого внутреннего ШРУСА.
Вновь завели и раскрутили колеса, увидели что есть болтание всего привода на ходу.
В итоге видно даже невооруженным глазом, что вал прыгает. Для подтверждения берем штакетину или лом, и прикладываем к крутящемуся валу и доводим скорость до 100км примерно. В нашем случае, привод настолько сильно был кривой, что лом просто подпрыгивал на изгибе привода и барабанил по нему. Сбавив скорость до 70км/ч, лом уже нормально прилегал к приводу и чувствовалась его исходная кривизна.

Разбирать не стали, ибо машина новая и гарантийная. Но проблема была в триподе ШРУСА, который или подклинил на слизавшихся шлицах, либо разбил каретку подшипника.
В итоге от вибрации, раздолбило и подвесной подшипник, который начал просто шуметь (пока еще).

Пригнали машину к официальному дилеру КИА
Объяснили ситуацию — сразу указали на причину, чтобы не возникло желания поплясать вокруг машины с бубном.
Но, официальный диллер настолько суров, что набирает себе на работу самых глухих и слепых мастеров нашей страны.

Причины не видят, всё валят на колеса, на кривую резину, на кривые диски.
Долго расписывать не буду этот бред, напишу коротко, чтобы было понятно о чем был разговор.

-дилер. Поменяйте колеса на другие.
я. Ставили зимние новые, колеса и диски.
-дилер. Поменяйте нынешние колеса местами.
я. Поменяны, зад перед и поперек.
-дилер. Сделайте балансировку
я. Сделали уже, вот срезанные грузила лишние.
-дилер. Значит не надо было делать балансировку.
.
.
.

Краткий итог.
Ничего не увидели, всё в норме. Вибрация есть, вибрация сильная, дело в колесах. Приезжайте на других колесах, чтоб мы сказали что и они плохие. А тот факт что даже без колес вибрация, не считается. Она у всех будет, т.к. колеса её и гасят..
В итоге, пообщались напрямую с начальством, пообсуждали самые приличные магазины по продаже костылей и пришли к гениальному выводу, сдохли привода!, нужно срочно заказать!
Но ждать их в любом случае месяц, ибо нигде кроме как в Корее, их нет в наличии.
Подробности будут уже после ремонта. Фото и видео по вашему желанию.
Машина в данный момент не на ходу, ибо люфт стал настолько сильным, что начало подклинивать колесо, попутно начался небольшой люфт и стук в дифференциале коробки.

Машина новая, машине чуть больше 2х месяцев. И месяц она будет стоять.
В данном случае, лозунг KIA: The Power to Surprise (Сила удивлять), на 100% соответствует данному бренду.

Последний раз редактировалось Анна Белая; 27.10.2016 в 20:07 .

Источник

Вибрация / биение руля не из-за балансировки!

У меня была вибрация и от правого внутреннего шруса, и сейчас от левого.
От правого при разгоне колбасило всю машину, сильно отдавало в ручку кпп и руль. начиналось сначала при разгоне от 100км/час, впоследствии было при разгоне уже от 80км/час, потом всегда.
От левого при разгоне с любой скорости вибрирует педаль сцепления, на высокой скорости отдает уже на всю машину.

Причиной был износ одной из граней стакана, соответственно один из подшипников трипоида подклинивал при нагрузке. Лучше поменять весь привод целиком, или менять трипоид(на хороший), забивать нуобходимой смазкой и дополнительно сдвигать его в стакане.

Добрый день, вопрос следующий, появляется вибрация в руль при совершении правого поворота, при левом повороте и езде прямо такого не наблюдается, что может быть?

1. Рулевой наконечник
2. Ступица
3. Неравномерный износ резины

В продолжение своих мытарств.
ФФ2+, 2009, 1.6/100, АКПП. Пробег 150 000 км

1. Начало: зимой 2015.2016 начало трясти машину на скоростях от 90 км/ч и выше. Небольшая вибрация в руль, но ощущалась потряхивание вибрация всего кузова.
Решение (по совету форума):
— заменил все тормозные диски (им час на замену пришёл сам-собой)
— ступицы и прочие детали подверглись очистке
— отбалансировал колёса, с мытьём и т.д.

Читайте также:  Ресурс выжимного подшипника солярис

Итог: стало сильно лучше. Но не ушли какие-то потряхивания автомобиля. Неприятная вибрация в кузов немного о себе напоминала.
Но не страшно — ездил и в ус не дул.

2. Продолжение:
Буквально на днях
— при торможении обнаружилась заметная вибрация, особенно заметная на падающих скоростях от 60 до 40 км час. Я мгновенно на автостраду. Вибрация в руле почти НЕ ощущается. Просто трясет кузов, рычаг селектора скоростей.
— на автостраде опять появилась вибрация раскачивающая вверх-вниз кузов. от 100 до 130 км\ч очень заметна вибрация.
Руль слегка дрожит.

Я в сервис, где:
— выведены в «0» колёса. (На одном были оторваны часть грузиков)
— вычищены все привалочные плоскости
— проверено по приборам биение тормозных дисков. Максимальное биение на одном заднем диске составило 0,1 мм., остальные — 0,05 мм.

Итог неутешительный:
— тряска руля — ушла (колёсам то отбалансировались)
— вибрация при торможении (особенно на 60-40 км/ч) осталась
— раскачивающая вибрация на малых скоростях — осталась. На малых скоростях авто как бы потряхивает
— на скорости от 100+ км\ч вибрация немного уменьшилась. Но осталась

Вопросы:
— Что делать дальше, коллеги?
— Морально готов на земену внутреннего ШРУСА. Но какого, правого или левого?
— Скорый выезд на юг. При таком ШРУСе можно ехать на 3000-4000 километров? Чем это грозит в пути?

— вибрация на скорости — осталась. От 90-100 и выше вибрация усиливается.

Из доступного осталось сделать только:
Ещё раз снять тормозные диски и под ними почистить ещё раз. Однако на замере биения прибор показал отсутствие биения. Это я к тому, что скорее всего чистка не поможет, т.к. грязь под дисками дала бы биение, которое мы бы сразу уловили бы.

Поехал на тест тормозов.
Поставили меня на стенд:
— Перёд — всё очень хорошо.
— Зад — переменные тормозные усилия! То есть усилия скачут! Как-бы на графике, левый-правый/пол оборота. На компьютере по усииям видно «шатание» П-п/п-П/П-п и т.д. То есть усилие постоянно меняется.

Где «П» и «п» — компьютерная визуализация тормозного усилия на колёсах.

Таким образом имеем с задними тормозами:
1. тормозные диски без биения (максимальное биение составило по микрометру 0,1 мм
2. неравномерное схватывание тормозов.

Что это и откуда это ? Не знаю. Буду разбираться дальше.

Андрюхан77

цитата:
Таким образом имеем с задними тормозами:
1. тормозные диски без биения (максимальное биение составило по микрометру 0,1 мм
2. неравномерное схватывание тормозов.

Насколько я помню, максимальное биение тормозных дисков 0,05 мм. А 0,1 мм уже будет ощутимо себя проявлять. Если ошибаюсь, то поправь со ссылкой на руководство.

цитата:
Если ошибаюсь, то поправь со ссылкой на руководство.

Точных данных не нашёл. Но ясно одно — биение моих — вне допуска.
Увы.

Подскажите знатоки!
ездил на всмпо с гайками от родного литья, с большим конусом, теперь не могу избавиться от дрожания руля на 120 км/ч. Одни чел мне сказал что конуса под гайки на диске искривлены и он идеально не центрируется на ступице в вертикальной плоскости, из-за этого и вибрация. Возможно такое или бред.

Вполне возможно, если диск не родной и садится на ступицу с бОльшим зазором, чем штатный. Либо болты неравномерно прижимают.
Самое простое это поставить родные гайки (я так понял штатное литье сейчас на машине) без дефекта и покататься.
Либо как вариант это накалина на тормозном диске или ступице, как было у меня и еще одного человека.

Вполне возможно, если диск не родной и садится на ступицу с бОльшим зазором, чем штатный. Либо болты неравномерно прижимают.
Самое простое это поставить родные гайки (я так понял штатное литье сейчас на машине) без дефекта и покататься.
Либо как вариант это накалина на тормозном диске или ступице, как было у меня и еще одного человека.

Про какой зазор ведёшь речь? Зазор между чем и чем?
Автор говорил о радиальном биении, окалина на дисках может дать только осевое.

Подскажите знатоки!
ездил на всмпо с гайками от родного литья, с большим конусом, теперь не могу избавиться от дрожания руля на 120 км/ч. Одни чел мне сказал что конуса под гайки на диске искривлены и он идеально не центрируется на ступице в вертикальной плоскости, из-за этого и вибрация. Возможно такое или бред.

Предполагаю, что диск ВСМПО был для Форда и поэтому должен подходить по всем параметрам.
Конус у всех гаек 120 градусов. Что значит бОльший конус? Сам приложи гайки к конусам крепёжных отверстий и посмотри прилегание.

Кочевник78, зазор между ЦО диска и ступицей. Куда, в случае с неоригинальными дисками ставят центрирующие кольца.
Автор не говорил конкретно о каком биении идет речь. Он лишь написал, какую версию выдвинули ему)
Но на счет болтов сейчас понял, что из-за них по идее не должно быть. Даже если юбка болта чуть подмята, то он по идее просто поглубже сядет и все равно будет плотно прилегать к болтовому отверстию в диске.

Самое простое это взять нормальные гайки и проверить. Это проще, чем гадание на кофейной гуще (читай форуме).

vovan_ispu
ПРИ убитом внутреннем шрусе под нагрузкой сильно трясет кузов аж прыгают предметы в салоне. в руль не отдает. Сталкивался на предыдущей машине (ниссан) выдавило смазку с правого внутреннего.Возьми на разборе привод с возможностью возврата.Левый меняется на домкрате за 30-40 минут.Упираешся в коробас плоской монтажкой и аккуратно вынимаеш вал. Сальник на коробке не повреждается.Желательно наклонить машину в противоположную сторону (масло потечет но немного)Удачи!

Картина примерно такая же. Вибрация есть, только в кузове, в руль не отдаёт. Как привод меняется — это я всё прекрасно знаю — процесс «снял вал — поставил» проходил не один раз. Вот и вопрос в том — какой из приводов менять? Если брать на разборке — как не попасться на такой же вариант, ведь при замене пыльника внутреннего ШРУСа каких-то проблем не заметил — трипоид во вполне нормальном состоянии. Правда, примерно неделю ездил с треснутым пыльником на левом внутреннем ШРУСе, пока не заметил подтёки и не заказал новый. Но когда стал менять и разобрал ШРУС — смазка в нём была, т. е. на сухую он не работал. Может быть кто-то ещё проходил такое?

В продолжение моих мытарств с вибрацией.
Что бы не возвращаться к старым постам, коротко опишу проблему.

Год назад появилась вибрация. Вибрация идет в руль и в кузов. В общем — трясёт всю машину.
Вибрация пропорциональна оборотам колёс и не зависит от разгона, газа и т.д.
Иногда на очень хорошем асфальте она немного ослаблялась.

С колёсами я перепробовал всё: и замену резины, дисков, менял местами, балансировал, комбинировал и т.д.
На днях — решил действовать.

Оказалось, что у меня было ДВЕ проблемы:
1. С левым ступичным подшипником
2. С правым приводным валом.

По очереди.
1. Вибрация руля — полностью ушла с заменой левого ступичного подшипника. Ушла полностью от слова «совсем».
Также уменьшилась тряска левой стороны автомобиля (тряска с правой стороны осталась).

Причина замены — этой причины не было.
Возможно, слабый гул «от резины» в салоне на маленьких скоростях, это и был .
Колесо не закусывало, не качалось, звука перекатки подшипника также не было. Гула при прокрутке руками, изменение звуков из подшипника в левых и правых поворотах так же не наблюдалось.

2. Правая сторона.
Но что делать с правой стороной — не знаю. Поэтому советуюсь.
— при езде накатом на малых скоростях справа слышен гул «от резины».
— после ночной парковки первый километр еду как на овальных колёсах. Особенно это явление заметно от 30 км.ч. Дальше — вибрация в кузов
— на скорости передок автомобиля начинает сильно трясти (руль стоит на месте — т.к. слева новый подшипник)

Что я сделал: Вывесил правое колесо.
Ступичный подшипник не люфтит, не шумит, не перекатывается (всё как в левом колесе).

При снятом правом колесе (прикрутив тормозной диск) поставил на передачу и.

— слышен характерный звук «хрум-хрум. «. место происхождения не установить, вроде как от подвесного подшипника.
— вал привода со стороны коробки «гуляет»
— трипод — также вращается с радиальным смещением (небольшим)
на ступице и суппорте идёт вибрация ощущаемая даже на небольших оборотах

Теперь о триподе. Подергал вал в месте его входа в трипод.
— на целом обороте наблюдается его лёгкий люфт
— в одном месте (всегда именно в этом месте) люфт увеличен и наблюдается глухой стук при раскачке вала в триподе.

Не знаю уже что и думать. Допустим это трипод.
Но как появляются «овальные колёса» — подпрыгивание машины на малых скоростях? Обороты то для начала дисбаланса достаточно малые (либо большой дисбаланс).

И да! Как объяснить тот эффект, когда на скорости 120-130 выезжаешь на ровный асфальт и. И вибрация почти исчезает?
Ведь изношенный трипод (а равно подвесной подшипник) не меняли своих режимов и должны трястись в зависимости от оборотов колеса и вне зависимости от дорожного покрытия.

Опять же, если это трипод и/или подвесной подшипник — вибрация дожна передаваться в мотор. А на моторе она в явном виде не ощущается, а на кузов — пожалуйста.

Источник

Adblock
detector