Как заменить подшипники в двигателе стиральной машины
Двигатель в стиральной машине выполняет свою основную функцию – вращение. А подшипники служат в движке для снижения трения. Срок их службы существенно уменьшается, если периодически не смазывать.
Чтобы проверить электромотор или заменить неисправные детали, нужно снять и разобрать электромотор. Подшипники в нем расположены на валу якоря или ротора.
Правила разборки электромотора
В стиральной машине может быть установлен коллекторный или асинхронный мотор. Разбираются они по-разному, но все же, есть общие правила, которые стоит соблюдать при разборке:
- Прежде чем начать разбирать мотор, отсоедините стиральную машину от сети и снимите двигатель, отсоединив все провода.
- Если в схеме управления мотора предусмотрены конденсаторы, стоит разрядить их выводы.
- Разборка исключает удары и перекосы и идет в строгой последовательности – этап за этапом.
- Разборка начинается после того, как отсоединен механизм, который вращает двигатель – в нашем случае это ремень, вращающий шкив (или барабан – в СМА с прямым приводом).
- Во время работы действуйте аккуратно, чтобы не повредить вал, обмотку, коллектор или щетки.
Как проверить подшипники
Замена подшипников в двигателе стиральной машине начинается с их проверки. Если вовремя не заметить износа (шум в работе СМА), то в самом тяжелом случае итог будет таким: во время вращения начнут соприкасаться подвижные и недвижимые части движка, что приведет к поломке всего двигателя.
- Установите электромотор на ровную и твердую поверхность.
- Одной рукой держите движок, а второй вращайте вал.
- Если все в норме, то ротор будет крутиться ровно, без зацепов.
- Если подшипники отслужили свое, то вы уловите звуки царапанья или заметите, что при вращении ротора есть дисбаланс.
Люфт: как проверить
Осевой или радиальный люфт – абсолютно нормальное явление, характерно даже для новых деталей. Важно только, чтобы люфт был не слишком большим.
Проверьте радиальный люфт:
- Установите мотор на ровной и жесткой поверхности.
- Возьмитесь рукой за вал, и раскачивайте его.
- Допустимо лишь небольшое отклонение.
- Показатель смещения прямо пропорционально связан с размером мотора. В бытовом движке стиральной машины эти смещения могут быть еле уловимыми.
- Возьмитесь за вал и притягивайте к себе или же отталкивайте от себя ротор.
- Отклонение в движке СМ более 0,3 см уже свидетельствует о проблеме.
Если, разбирая мотор, вы нашли следы трения ротора и статора, то это уже говорит, что требуется ремонт двигателя, а точнее – смена подшипников. Если ротор стерся, то нужно заменить и этот элемент.
Этапы демонтажа
Перед тем, как заменить подшипники электродвигателя, нужно их снять. Чтобы провести эту операцию вам нужны съемники. Важно учитывать, что они отличаются по размерам и с точки зрения конструкции, поэтому, если не уверены, возьмите в магазин двигатель, чтобы подобрать подходящий съемник.
В принципе, можно прикинуть, и купить съемник «на глаз»:
- Для маленьких валов подойдет механизм со съемными планками захвата.
- Для вала побольше стоит брать массивный съемник с 3-4 лапами, захватывающими подшипник.
Если вы работаете съемником, придется приложить усилия, что вращать его. Если слишком тяжело, возьмите кусок трубы, чтобы удлинить рычаг. Для более легкого снятия можно смазать вал машинным маслом или смазкой WD-40.
Надеваем новый подшипник
После снятия деталей с мотора стиральной машины можно приступать к установке новых. Новый элемент должен быть 100% аналогом детали, которую вы меняете.
Во время монтажа внимательно следите за тем, чтобы внутрь подшипника не проникла грязь. Также осмотрите даже новый элемент на целостность. Брак никто не отменял – внутри могут быть сколы или коррозия металла.
- Насаживайте деталь, используя металлическую шпильку небольшого диаметра.
- Перед установкой рекомендуется намазать деталь смазкой.
- Следите, чтобы не было перекосов, поэтому бейте четко по центру шпильки, приставляя ее в разных местах.
- Чтобы ускорить процесс, можно окунуть подшипник в кипящее масло на 5-10 минут. Доставайте деталь, используя крючок или клещи. Не работайте незащищенными руками!
Смазка для подшипников
От того, какая будет смазка при установке подшипника, будет зависеть работоспособность СМА. Смазку нужно выбирать густую – консистентную.
Если обороты двигателя не превышают 3 тысяч за 1 минуту, можно использовать «Литол 24» или же «Циатим 201». Если же двигатель работает на высоких скоростях, выбирайте вторую смазку, но с маркировкой 202.
Нужно заполнить больше половины подшипниковой камеры смазкой. Для скоростных будет достаточно и одной трети – если положите больше, лишняя смазка все равно будет выдавливаться при вращениях.
Теперь вы знаете, как поменять подшипники электромотора, если ваша стиралка этого требует.
Источник
Замена подшипников стиральной машины
Наша стиральная машинка уже давно начала шуметь при отжиме и все руки не доходили до замены подшипников, ну и настал момент типа – ТРУБА:)
Большая стирка.
Подшипникам настал кердык уже давно, вопрос замены откладывался до последнего, не делайте так, как получилось у нас.
Приступаем к разбору стиральной машинки, снимаем заднюю крышку открутив два винта и сдвинув крышку вверх:
По внутренностям стиралки видны следы раскиданной ржавчины, стало ясно, что подшипники пропускают воду из бака, а это очень плохо:
Снимаем верхнюю крышку открутив два винта сзади и сдвинув ее опять же назад:
Снимаем порошко-приемник, вытаскиваем короб в который насыпается порошок, для этого нажимаем на синюю пластмассу.
Откручиваем два самореза с морды машинки и один по корпусу. Снимаем патрубки предварительно отпустив хомуты.
Уже видно, что короб где-то подтекал сверху и давно, т.к. корпус машинки в коррозии:
На барабане отключаем тэн нагрева, заземление, разъем мотора и клапана сверху:
И снова видно как хорошо поливало через подшипники.
Далее, по незнанию, я снял все сверху корпуса стиральной машинки для извлечения бака через верх, однако это не правильно и не удобно.
Бак нужно вынимать через лицевую панель, чуть ниже будет информация о том как снять лицевую панель с крышкой.
Ну и раз уж была проделана лишняя работа, то покажем как снять управляющую плату, клапан, короб порошко-приемника и клапана, а Вы уже по факту принимайте решение, что будет мешать для демонтажа.
Отключаем и снимаем еще один клапан, но уже на корпусе машинки:
Отключаем разъемы платы “мозгов”, все они разъеденились достаточно легко, кроме крайнего силового разъема, я так и не смог его отключить:
И снимаем лицевую панель, она держится на пластиковых клипсах сверху и по бокам, а внизу на закладных:
Снимаем груз с бака вверху, откручиваем три винта:
Снимаем блок клапанов подачи воды. Я его оставил на шланге, т.к. кран не держит:
Внизу бак фиксируется на двух амортизаторах, нажимаем на фиксатор пластикового шплинта и снимаем его:
Отсоединяем оставшиеся патрубки слива и подачи воды:
Буратино был здесь:
Демонтируем уплотнительную резинку бака к лицевой панели, для этого снимаем металлической кольцо и после резинку:
Тут же вставим как снять лицевую панель стиральной машинки.
Предварительно(выше) был демонтирован пластик с управляющей платой, теперь откручиваем два винта сверху:
Снимаем нижний пластик, кстати там же есть окно для очистки помпы, это нужно делать эпизодически:
Пластиковые клипсы и мноооооооого ржавчины, красотища!
Откручиваем 4-р винта металлической лицевой панели, пользуемся прихваткой если винты сгнили:
Теперь приподнимаем лицевую панель вверх, она висит на двух болтах и снимаем ее, отключив разъем защелки:
Фу, какая гадость, коррозия!
Для демонтажа бака осталось снять две верхних пружины на которых висит бак:
Вынимаем бак, делать это лучше вдвоем:
При демонтаже бака через лицевую панель, нужно снять груз с морды, это существенно облегчит его изъятие:
Откручиваем шкив барабана ключиком на 17:
Откручиваем все винты по периметру бака и разделяем его на две половинки(это если бак разборной).
Почему-то фото двух половинок нет, но там ничего сложного.
Тэн бака, его можно менять без разбора машинки, просто через заднюю стенку:
Скидываем мотор, нужно это было сделать сразу, но забыли и клапан для последующей мойки бака:
Теперь нужно вынуть барабан из бака, он сидит крестовиной во втулке корпуса.
Если это плановая замена подшипников, то бак можно просто вынуть, у нас же все поржавело и пришлось выбивать.
Стучим по крестовине барабана через деревяшку:
Печальное состояние крестовины барабана, но вроде удастся реанимировать без токаря:
Состояние бака под барабаном, подозреваю что здесь целая колония бактерий 🙂
Вынимаем сальник, да-да, он там есть, под налетом какашек:
Выстукиваем крест накрест запресованные подшипники, наружный вышел легко, а вот внутренний развалился сразу:
“Замачиваем” обойму WD-40:
Для изъятия обоймы я взял съемник Miol 80-510 100мм трехзахватный за 114 грн.(почему-то в этот раз скидку не сделали:)).
Выбиваем обойму внутреннего подшипника, смотрим видео как выбить:
Обойма подшипника выбита:
Для заказа новых подшипников и сальника, нужно прочитать что написано на выбитых.
В наличии все было у Master -Plus
- Смазка для сальников 2 порции. ANDEROL (Indesit) – 18,3 грн.
- Сальник 37*66*9,5/12 LG Original – 116 грн. (уже со смазкой внутри)
- Подшипник SKF 206zz – 117 грн.
- Подшипник SKF 205zz – 82 грн.
Подшипники SKF в оригинальной упаковке ARISTON, а сальник LG.
ВАЖНО! Смазка должна быть водостойкой, иначе быстро смоется порошком.
И начинаем реставрацию крестовины или вала барабана стиральной машинки.
Сначала даем высохнуть колонии бактерий или моем керхером(у меня под рукой не было), после чистим металлической щеткой.
И занимаем восстановлением привалочных поверхностей подшипников и сальника, сальнику уделяем особое внимание, т.к. он имеет прямой контакт с водой:
Теперь выводим поверхность под юбки сальника, сначала наждачкой 800, потом 2000:
ВАЖНО! Убрать риски от юбки, если этого не сделать, то сальник умрет очень быстро и будете переделывать всю работу:
Мы немножко увлеклись и сделали почти зеркало:)
Бак просох, чистим плоской и тупой отверткой механически, но без фанатизма, а после замачиваем в лимонной кислоте и соде.
Пока ехал заказ и отмокал бак, меняем краник подвода воды к стиральной машинке.
Немного поработаем с ржавчиной.
Зачистим металлической щеткой, обработаем преобразователем Океан, а на следующий день дунем из баллона эпоксидного грунта:
Отмыли бак и запресовываем подшипники, предварительно смазав втулку.
Я пресовал при помощи старых подшипников, обстукивая новый подшипник, приложив на него старый, это позволяет исключить вариант повреждения:
Стучим крест накрест до появления характерного, звенящего звука, это означает, что подшипник “сел”.
Внутренний подшипник:
Сальник легко вставляется от руки, но можно слегка простучать через пластик, но не металл.
Не должно быть перекосов и излишних усилий!
Смазываем 3-ри юбки сальника, внутренние обоймы подшипников, вставляем обратно барабан, он войдет легко, без молотка:)
Собираем обе половинки бака, я подстраховался и промазал резинку герметиком, под рукой оказался Loctite 5100.
Сначала скручиваем обе половинки на 4-ре винта, крест-накрест. Обжимаем их и после закручиваем оставшиеся винты.
Все, собираем стиральную машинку в обратном порядке.
Пробный запуск на рабочих вещах, все работает!
Теперь отмываем порошко-приемник и все элементы машинки.
Замачиваем все в томже растворе лимнной кислоты и соды, а после досыпал порошок и оставил на сутки.
Окончательно собираем нашу стиральную машинку DAEWOO:
Чуть позже сделаем промывку калгоном, т.к. не все места смог отмыть вручную от каменистых нарослей извести.
Воздушно-пузырьковая стиральная машинка DAEWOO DWD-F1212, еще побегает:)
Итоги.
По деньгам было затрачено около 600 грн. на запчасти, съемник, соду, лимонную кислоту и calgone.
Много времени потрачено на помыть, почистить, покрасить, восстановить – в сумме вся работа около 4-х вечеров, а это примерно 12 часов.
Если делать профилактику вовремя и следить за чистотой стиральной машины вовремя, то таких проблем не возникнет.
Источник