Меню

Webasto замена подшипников нагнетателя

Восстановление работоспособности воздушного нагнетателя (компрессора) Webasto Thermo Top C.

Всем привет. Ранее, вот в этом посте

я обещал рассказать как можно вернуть к жизни нагнетатель воздуха, а не покупать его новый (12-13 тыс рублей) либо бу (около 5 тыс рублей). Тем более, что БУ — кот в мешке. Кто его знает как он будет работать. А новый мы всегда успеем купить. Зато можно попробовать восстановить свой, выкинуть-то мы его всегда успеем.

Речь об автономном подогревателе Webasto Thermo Top C, 5 кВт, дизельная.

Теперь небольшое отступление. В прошлый раз я не пояснил что это такое и для чего нужно.

Для тех у кого теплый регион или бензинтовый автомобиль, в принципе, такие подогреватели не особо актуальны. Для жителей же холодных регионов, а так же дизельных автомобилей, как по мне, так автономный подогреватель вещь весма нужная и удобная. Им можно пользоваться как до запуска двс, так и догревателем на ходу, что бы не тулить на переднюю часть автомобиля страшные картонки и «намордники».

Принцип работы довольно прост. Через специальный топливный насос подается в камеру сгорания топливо, куда параллельно нагнетается воздух, в камере установлена штифт накала, который и разжигает топливо-воздушную смесь.

Вокруг камеры сгорания проходит канал для охлаждающей жидкости, которая разогревается от горения топлива и благодаря электрической помпе прокачивается по системе.

Лично мне кажется такой подогреватель очень удобным в использовании, уже 4й год владею, больше плюсов, чем минусов. Если покупать новый, то он весьма надежен и довольно долго не требует внимания. Я брал БУ, 2010 года, поэтому некоторые манипуляции приходится выполнять.

Существует Webasto, Eberspacher, а так же российский аналог Бинар.

Возвращаемся к нашей теме.

Те, кто не хочется заморачиваться, может купить новый нагнетатель отдельно. Артикул: 1322649A. Комплект прокладок, набор — Артикул: 9000861A.

Для начала снимаем крышку, которая защищает крыльчатку, там 4 защелки. К сожалению фотографию не сделал.

После этого при помощи канцелярских лезвий аккуратно, не спеша снимаем крыльчатку с вала. Я придумал такой споособ это делать, возможно есть более удобный и быстрый. Я постепенно увеличивал количество лезвий, а потом и иных предметов, в виде старых пластиковых карт и переодически подогревал крыльчатку феном. В видео показано нагляднее. (в конце поста)

Через некоторое время крыльчатка снята. Сначала откручиваем торкс винты, которые отмечены красным, разъединяем 2 половины корпуса, а затем откручиваем винты, которые отмечены зеленым.

Как видим, довольно много окислов, это все нужно хорошенько отмыть и почистить.

Вот, собственно и все из чего состоит нагнетатель. 2 части копруса, мотор, крыльчатка, резиновая прокладка.

Надписи на моторе, но отдельно в продаже я такого не нашел

Задняя часть мотора подшипника не имеет, там втулка. Что бы разобрать мотор, сверху и снизу нужно отогнуть такие усики

Вытаскиваем якорь из корпуса, он выходит вместе с крышкой и корпусом щеткодержателя

Замеряем расстояние от конца вала до корпуса и запоминаем, это нужно будет что бы потом подшипник посадить на место, там нет упоров.

Далее я изготовил простую приспособу из куска металла, трубы и гайки с болтом для аккуратного снятия подшипника, все имеющиеся у меня съемники сюда не подошли

Крутим болт, подшипник снимается

Берем новый подшипник. Сюда применимо большое количество различных производителей. Основное что стоит запомнить — номер подшипника 624, размеры 4/13/5. Я купил SKF.

На фото слева старый, справа новый.

Устанавливаем новый подшипник обратно в крышку, после него ставим пыльник

Ставим на место корпус-щеткодержатель и затем уже напрессовываем подшипник на вал.

ВАЖНО, нельзя упираться в крышку и давить на вал, таким образом нагрузка будет на шарики, что не есть хорошо. Нужно при помощи тонкой трубки давить на внутреннюю обойму подшипника.

Щетки у меня еще в нормальном состоянии, менять не буду, их ждать минимум неделю. Стоимость около 200-300 рублей за пару. Коллекторные пластины тоже продаются отдельно, тоже можно заменить, я не стал.

Далее прикручиваем элеткродвигатель к верхней части корпуса, а затем соединяем обе части корпусов между собой.

Надеваем уплотнительную резинку и закрываем крышкой.

Вот таким не сложным образом можно вернуть к жизни данный узел.

Всем спасибо за внимание. Замечания, критика, дополнения приветствуются.

Источник

Ремонт Webasto Thermo Top C. Замена нагнетателя.

Предпусковой отопитель Webasto Thermo Top C был установлен на автомобиль Nissan Navara.

Около 10 лет отопитель отработал без перебоев. При очередном запуске отопитель просто не запустился. Для начала было решено произвести диагностику.

Отопитель был заблокирован и была только одна ошибка.

«Короткое замыкание цепи нагнетателя воздуха»

Эта ошибка возникает в 3-х случаях.

  • Нагнетатель вышел из строя
  • Проводка вышла из строя
  • Проблемы с ЭБУ

ЭБУ — здесь и далее — Электронный Блок Управления Вебасто.

Для дальнейшей диагностики, и для замены детали (если потребуется) демонтировали котел.

Вебасто был установлен в труднодоступном месте, для этого пришлось демонтировать защиту картера, учитывая, что защита картера была установлена лет 10 назад, и ее никто после этого не снимал, пришлось повозиться.

Процесс Демонтажа Вебасто для ремонта.

Трубки охлаждающей жидкости пережимаются специальными зажимами, чтобы антифриз не вытекал.

Установили на диагностический стенд, произвели дальнейшую диагностику, чтобы убедиться, что проблема связана именно с нагнетателем, а не с блоком управления. Было решено заменить ЭБУ на аналогичный (каталожный номер должен совпадать). После замены ЭБУ произвели тест исполнителей. Ошибка появилась вновь.

Разобранный Термо Топ С для замены вентилятора.

Так-как отопитель пришлось разбирать, было решено произвести профилактическую читску камеры сгорания.

«Сушим» горелку после процедуры очистки, перед установкой.

Как показывает практика, в 70% ошибка «Короткое замыкание цепи нагнетателя воздуха»

связана с ЭБУ, а не с нагнетателем.

Также следует заметить, что проверить нагнетатель подачей 12 вольт на разъем нельзя, это может привести к поломке. Нагнетатель работает от 8 вольт, если у вас нет возможности подать именно 8 вольт, то лучше не произвести эксперимент с подачей напряжения.

Мы в свою очередь проверили нагнетатель подачей 8 вольт, нагнетатель не крутился.

Отопитель собран после чистки камеры сгорания и замены вентилятора.

  • При замене ЭБУ но с «старым» нагнетателем ошибка не пропадает.
  • При замене нагнетателя, но с «старым» ЭБУ ошибка не появляется.

Значит, нагнетатель вышел из строя.

Естественно можно было проверить нагнетатель отдельно, отсоединив от ЭБУ, но также хотелось убедиться, что нет проблем с ЭБУ.

После замены детали, как обычно произвели тест исполнителей. Ошибка не появилась.

Произвели тестовый запуск Webasto целиком.

Так-как ошибки в работе не были зафиксированы, было решено установить Webasto на автомобиль.

Демонтаж нештатного Вебасто для ремонта – 3000 руб.

Итого: 11800.

Цена актуальна на ноябрь 2017 года.

Источник

Замена подшипника вебасто термо топ

Больной — дизельный Land Rover Discovery 3, 2005 года, со штатным «догревателем» TT-V. Обогреватель не включается, мотор не прогревается, в салоне холодно.
Дилерской диагностики под рукой не было, поэтому задействуем резервные пути. Помимо диагностики по CAN-шине, термотоп V, как и другие термотопы оснащен шиной данных — W-bus. Эта шина, на самом деле, обычная стандартная К-шина. И работать с ней можно через обычный K-line адаптер. Софт для работы есть на диске Webasto Data Top.
В описании программы есть описание номера контакта шины для разных вариантах котлов. В данном случае это контакт номер 2. Он может быть либо пустым, либо с проводом если машина оснащена минитаймером или телестартом.

Читайте также:  Как шприцевать подшипники у насоса

Подключаем адаптер, подключаем массу к корпусу и к-линию ко 2му контакту общего разъема подогревателя, используя иголку.
Запускаем программу, выбираем диагностику по W-шине.

Смотрим ошибки и состояние отопителя. Несколько ошибок, в том числе «погасание пламени» и «отопитель не запустился». 3 ошибки подряд приводят к блокировке котла. Котел заблокирован и даже не стартует. Стираем ошибки, котел разблокируется. Выбираем «прокачка топливной магистрали», длительность 1 минута. После чего пускаем котел с помощью программы диагностики. Включается розжиг, котел стартует но после непродолжительного разогрева — выключается, опять с ошибкой «отопитель не запустился». Это означает что датчик пламени не «почувствовал» разогрева котла до необходимой температуры за отведенное время.

Других ошибок нет. Делать нечего — разбираем отопитель.
Ждем пока он остынет, сбрасываем давление в системе охлаждения, отсоединяем провода, шланги, откручиваем крепления и снимаем котел.
Снимаем патрубки ОЖ, декоративные крышки, отсоединяем внутренние разъемы и «половиним» котел.
Вынимаем горелку. В моем случае она выглядела чистой и хорошей. Появились сомнения в возможности ремонта.
Разбираем горелку. Аккуратно снимаем стопоры крышки форсунки, вынимаем форсунку и свечу. Свеча абсолютно чистая и без нагара. Проливаем форсунку «брейк клинером» и убеждаемся что топливо из нее льется ровной струйкой и ровно.
Очень аккуратно снимаем керамическое сопло. на нем останется половина прокладки. Обращаемся с соплом очень аккуратно чтобы не повредить хрупкую прокладку.
Переворачиваем сопло и видим что сопло наполовину «заросло» коксом. Теперь все ясно. Откуда же там Вентури эффект будет в таком сопле.
Чистим кокс, возвращая соплу его первоначальную форму, промываем все «брейк клинером», продуваем сжатым воздухом. Аккуратно собираем все на место. При прямых руках и аккуратности, никакие прокладки не понадобятся.

Ставим котел, подключаем шланги и провода.
Запускаем мотор, включаем через диагностическую программу циркуляционный насос на 1 мин. Время от времени газуем, чтобы заполнить антифризом теплообменник котла.
Глушим мотор, запускаем режим прокачки топлива на 20 сек. Это позволит заполнить топливом трубку в отопителе.
Включаем воздушный насос на 1 мин. Это позволит выдуть излишки топлива из отопителя.

Запускаем режим обогрева. Старт сопровождается большим количеством дыма — это выгорает лишнее топливо и остатки жира.
Через 3 минуты становится ясно, что отопитель вышел на режим полной мощности, горение ровное, без «кашля», хлопков, и прерываний.

Дожидаемся прогрева, смотрим на рабочие параметры, убеждаемся что все в норме и ошибок нет и глушим отопитель.
Отключаем адаптер.

Все. 1000 долл за котел (при полном отсутствии рук) или 200 евро за горелку (при частичном отсутствии) — можно потратить на что нибудь другое.

Погода нынче стала капризная. То в декабре ни снега ни мороза, то вдруг как вдарит… В пролом году как раз после Нового года мы путешествовали по Архангельской области – мороз доходил до -47. Тогда с большим трудом утром завел машину у гостиницы. Webasto не помогла – она запускалась, дымила, но выключалась

Тогда грешил на пожачу топлива – типа не прокачивал насос. Недавно я переделал забор топлива – поставил бачок под капот – в основном чтобы не выключался воздушный Планар в салоне.

Но вебасте не полегчало.Жидкостная Webasto Termo Top C (модель Webasto Top Z/C-D, 5.2kW. ) мне досталась вместе с машиной.

Как то считывал статистику с нее – работала какое то огромное количество часов. В итоге решил ее снять и попробовать найти причину проблемы.
Демонтировать оказалось относительно не сложно – она крепится через кронштейн к кузову саморезами, ничего не закисло и все легко отвернулось. Немного неудобно, но потом приноравился. Кроме трубы на глушитель – еле снял его.

Разобрал отопитель – тоже все в легкую откручивается, везде саморезы под шестигранник.

Внутри котла оказались прям куски «угля» — масса отложений на стенках котла и в горелке.

А вот свечу снять не смог – закисла в горелке.

Почистил отверткой, почистил щеточкой, залили растворителем котел и оставил . Прокладка между котлом и горелкой рассыпалась втруху, остальные целые.
Отмыл котел растворителем горелку.

Сеточку не стал менять — не нашел в наличии, все под заказ

Купил прокладки, оказалось какой то не оригинал.

вроде по отверстиям подходят, но в корпусе есть центрирующие устпы и под них нет отверстий в прокладке.

Забегая вперед скажу — когда я поменял нагнетатель, на ней не оказалось этих уступов. Прокладка стала идеально.

Все собрал – заработало. Но не долго… После ремонта похоже перестал работать вентилятор вебасты. То совсем не крутился, то начал но как то не быстро.
Купил k-line адаптер BM9213M. Попытался провести диагностику. Сам адаптер комп видит, а вебасту нет. Говорят нужно «поиграть» с настройками com-порта

Разобрал нагнетатель. «пропеллер» легко снимается ели потянуть его плокогубцами за ребра жесткости.

Щетки и коллектор сильно изношены. Попытался снять подшипник – не получилось.

После сборки мотор вращается туго, не стартует. Добился чтобы крутился мягко, все собрал…а он снова еле еле вертится.

Мотор отдельно не продается.

Оставил попытки и купил бу нагнетатель в сборе (3 круб). Их довольно много в продаже в Москве у частников.
Все собрал – все заработало. Посмотрю как будет себя в дальнейшем.

Как самостоятельно выявить причину неисправности Webasto (вебасто) Thermo Top.

Для диагностики неисправности подогревателя Webasto,необходим мультиметр (тестер),все замеры мультиметром проводим не разбирая сам отопитель.Когда самодиагностика блока управления отопителя не выявил коды ошибок,приступаем.

1.Заборник воздуха,
2.воздушный нагнетатель,
3.жидкостной патрубок жидкости,
4.Штифт накаливания (свеча)/датчик пламени,
5.сетка испарителя,
6.Штекерные соединения,
7.Блок управления со встроенным датчиком температуры,
10.Теплообменник,
11.Камера сгорания,
12.выхлопная,
13.подача топлива,
14.водяная помпа,
15.жидкостной патрубок входной,
16.Топливный дозирующий насос.

Начнем с простых проверок.
Прежде всего следует убедиться в исправности F1-F3 предохранителей.
1 -Отопитель Webasto не запустился в мороз, скорее всего в топливной магистрали, а точнее в самом топливе.Значит проверку запуска делаем в теплом гараже чтоб исключить влияние «летней» солярки на работу Webasto Thermo Top. Проблема замерзшей топливной магистрали проявляется уже при минус 10-15 градусов,но желательно подключить отдельную емкость с хорошей зимней соляркой, топливной короткой трубкой подключить к заборнику отопителя,тогда теплый гараж не понадобится.

Косвенно по звуку работы топливного насоса можно определить отсутствие топлива в системе. Звук топливного насоса с топливом глухой,а без топлива щелчки звучат громко и звонко,если топлива в насосе нет,то это может быть как замерзание,так и подсос (негерметичность) воздуха из за ослабленного хомутика или рассохшегося шланга
Если топливный насос не щелкает вообще,значит возможно он закис от попавшей влаги или парафиновых отложений,иногда помогает продувка воздухом при одновременной кратковременной подаче напряжения питания,не рекомендуется использовать жидкость для чистки карбюраторов-может разъесть резиновую манжету.

Читайте также:  Замена подшипника первичного вала лада ларгус

Следующий этап проверки — электрическая часть.

Проверить наличие питающего напряжения на минитаймере (разъем Х8).Если питание приходит на таймер, а он не работает, значит причина в нем. Если обогреватель установлен на заводе изготовителе с подключением к CAN шине, то проверьте ВСЕ буквально предохранители поскольку не возможно указать конкретный предохранитель для всех возможных вариантов модификаций автомобилей даже в рамках одной модели,ну, и, в-четвертых — работа отопителя зависит так же и от состояния не входящих в его состав датчиков.
Проверяем питание на разъемах самой вебасто (Х1-Х2)-плюс и минус (массу) и качество контактов. Нет питания на печку,проверяем провода,даже если гофра целая,провод мог сгнить.
Если обе цепи питания — топливная и электрическая в норме, то обогреватель возможно заблокирован в результате неудачных попыток запуска,

Разблокировать отопитель можно самостоятельно.
3. Разблокировка по рекомендации производителя Webasto-
шаг 1 снять питание с блока управления (пульта) отопителем на 3 секунды.
шаг 2 подать питание и включить отопитель с таймера 1533 или дистанционного пульта.
шаг 3 через 3 секунды опять отключить питание блока управления (пульт) отопителя
шаг 4 через 3 секунды подать питание на блок управления (пульт) отопителем.
Судя по мануалам Webasto — все должно заработать, и, кстати, часто работает

Вынимая по очереди из гнезд разъемы,делаем замер тестером все,что указано ниже согласно согласно схеме и чертежу,где указаны какое от чего.

Свеча накала
Проверяется мультиметром в режиме омметром при температуре 25 градусов. Сопротивление исправного элемента 0,2-0,4 Ома

Дозирующий насос
Проверяется подачей импульсного напряжения 10-12 вольт частотой 1-10 Герц. Сопротивление исправного насоса 5,2 Ома при температуре 20 градусов. Исправный насос должен обеспечивать объемную подачу топлива в количестве 36-45 грамм в течение 3-х минут при частоте включения насоса 7 Герц.

штифт накаливания
Проверяется омметром при температуре 24 градуса. Сопротивление исправного элемента 2-4 Ома при комплектации №1. Сопротивление исправного элемента 0,8-1 Ома при комплектации №2

Тосольный насос
Должен работать при подаче на него напряжения 12 вольт. Сопротивление рабочего 10 кОм. Однако, ориентироваться следует именно на подключения питания напрямую.

Датчик температуры
При 20 градусах сопротивление элемента 2-4 Ома.

Датчик перегрева
При 20 градусах сопротивление элемента 240 Ом.

Соленоид
Сопротивление исправного элемента 136-154 Ома при 20 градусах

Если догреватель запускается,на работает как то не так. то с секундомером проверьте,на каком этапе происходит сбой работы отопителя.

В этой небольшой статье я хочу рассказать о диагностике и ремонте жидкостных предпусковых подогревателей, догревателей и автономных отопителей. Понятное дело, что описать все поломки и нюансы восстановления на одной странице достаточно сложно, да и читаться такой материал будет с трудом. Постараюсь описать опорные моменты. На что стоит обращать внимание в первую очередь, какие типовые ошибки совершаются и сколько это стоит.

Но сперва прошу Вас дорогой читатель ответить самому себе на несколько вопросов

Прежде чем браться за реанимацию Вашей автономки, нужно понимать, какой компонент вышел из строя. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести диагностику. А чтобы сделать диагностику, неплохо бы понимать принцип работы жидкостного автономного отопителя. Об этом мы и поговорим в этой главе.

Цикл работы любого отопителя можно разбить на несколько этапов

Если в процессе розжига или нагрева обогреватель получит команду на включение и следом сразу на запуск, то перед повторным стартом произойдет цикл полной продувки.

Обращаем Ваше внимание, данные по времени и температуре на разных отопителях отличаются. Для уточнения обратитесь с документации по конкретной модели.

Из чего состоит отопитель Вебасто или Эбершпехер

Несмотря на внешние отличия, конструкция отопителей очень схожа. Все детали, из которых собраны обогреватели, условно можно разделить на две группы: электрические компоненты и механические комплектующие.

К первым относятся датчики и исполнительные механизмы:

Датчик температуры антифриза

Датчик температуры антифриза. Служит для контроля температуры охлаждающей жидкости в процессе работы. На некоторых моделях, для повышения отказоустойчивости, устанавливается сразу два и они имеют разнонаправленные диаграммы сопротивления. Один, при повышении температуры, увеличивает сопротивление, а второй уменьшает. И наоборот.

Датчик пламени. Предназначен для контроля температуры в камере сгорания. С его помощью поступает информация о том, в каком состоянии находится процесс горения топливо воздушной смеси. На последний моделях Вебасто наличие пламени и его температура контролируется с помощью штифта накала. Т.е. отдельная деталь отсутствует.

Датчик оборотов нагнетателя. Предназначен для получения информации о скорости вращения крыльчатки. С его помощью поддерживается равномерная подача воздуха независимо от бортового напряжения, изношенности щеток электромотора, температуры и вязкости смазки в подшипниках и т.д.

Собственно сам нагнетатель. Обеспечивает подачу воздуха в камеру сгорания. Представляет из себя электромотор постоянного тока с пластиковой крыльчаткой, установленной на вал ротора. Максимальные обороты электродвигателя, в зависимости от модели, находятся в диапазоне от 5000 до 12000 оборотов в мин. В зависимости от того в какой стадии находится отопитель, количество воздуха может меняться в большом диапазоне.

Топливный или дозирующий насос. Представляет из себя плунжер, поступательное движение поршня которого происходит благодаря электромагнитной обмотке (соленоид). На входе устанавливается запорный шариковый клапан.Количество подаваемого топлива корректируется с помощью изменения частоты импульсов, подаваемых на обмотку.

Электрическая помпа (циркуляционный насос). Предназначена для обеспечения циркуляции антифриза через отопитель.На последних моделях выполнена в виде бесколлекторного, бесщеточного электромотора с магнитной крыльчаткой. Благодаря такой конструкции отсутствуют трущиеся детали в виде щеток и подшипников, а также сальники. И для Вебасто и для Эбершпехера помпы выпускаются немецкой фирмой Pierburg, расположенной в городе Неккарзульм.

Блок управления (мозг, плата). Собственно он и выполняет управление всеми процессами, которые происходят в отопителях. К нему подключены все датчики и компоненты. Именно блок управления определяет что они должны делать в тот или иной момент времени, постоянно контролирует их исправность, обеспечивает взаимодействие с автомобилем. Устанавливается на корпусе отопителя.

К механическим компонентам относятся:

Глушитель воздуха на впуске. На современных предпусковых подогревателях крыльчатка нагнетателя воздуха вращается со скоростью до 11000 оборотов в минуту. Для гашения высокочастотных звуковых колебаний устанавливается пластиковый глушитель, который многие по незнанию считают фильтром воздуха.

Глушитель выхлопных газов Вебасто

Глушитель выхлопных газов. Назначение этого компонента понятно из названия. И хотя, если его не устанавливать, на качестве работы системы это никак не скажется, звук реактивного самолета на форсаже вам обеспечен. Изготавливается из нержавеющей стали.

Читайте также:  Подвесной подшипник правого привода freelander 2

Выхлопная труба. Отрезок гофрированной нержавейки, который можно изгибать при монтаже для подключения глушителя. При активной эксплуатации начинает прогорать на 5-6й год.

Что ломается в отопителях

Большинство поломок на всех отопителях связаны или с некачественным топливом или с отказом электроники. Пройдемся ниже по основным моделя отопителей, которые присутсвуют на рынке, их неисправностям и способам устранения.

Неисправности Webasto Thermo Top C

Ремонт блока управления Вебасто

Неисправности блоков управления. Чаще всего встречаются на машинах немецкого производства. Завсегдатаи мастерских с этой болячкой Фольксвагены Т5 и Туареги до 2011 года выпуска (на NF стоит эбершпехер). Попадаются и Мерседесы и БМВ. Как правило “мозги” ремонтопригодны и стоит это дешевле, чем покупка новой запчасти. Тем более, что у Вебасты блок управления продается в сборе с теплообменником. У нас в мастерской есть большой запас восстановленных плат управления на все модификации thermo Top C. В целях экономии времени мы редко ремонтируем клиентский блок. Обычно устанавливается рабочая плата, а неисправная деталь остается у нас. При этом гарантия на такие работы составляет 6 месяцев.

Закоксованная горелка TT-C

Закоксованность горелки (испарительной сетки). Встречается как у бензиновых, так и у дизельных версий. Процесс горения топлива в отопителе существенно отличается от сгорания в ДВС. У дизеля происходит детонационная вспышка во всем объеме при температуре около 1000 °С, у бензина те же показатели, только сгорание происходит куполообразно, а в автономном отопителе горит факел топливовоздушной смеси с температурой около 300 °C. Многие составляющие отечественного топлива не сгорают при такой температуре и откладываются в виде кокса.

Неисправности Webasto Thermo Top V (Venture)

“Легендарный” котел от именитого производителя, который принес немало слез его владельцам, и позволил собрать в школу многих детей мастеров, которые занимаются его ремонтом.

Неисправности Webasto Thermo Top EVO

Нагнетатель Webasto TT-EVO

Топливный насос Webasto TT-EVO

Неисправности Eberspacher Hydronic D5WS

Отопитель Эбершпехер Гидроник 1

Блок управления Гидроник 1

Нагнетатель Эбершпехер Гидроник 1

Нагнетатели. Возникают неисправности, вызванные износом подшипников, щеток и коллектора. Особенно этой проблеме подвержены отопители на машинах, у которых монтаж производится под днищем автомобиля. Воздух, подаваемый в камеру сгорания, насыщен грязью, пылью и соляным раствором. Они то и сокращают срок службы этого узла.

  • Испарительная сетка. Является расходным материалом и у бензиновых и дизельных версий. Ее ресурс составляет около четырех тысяч часов. Однако, единожды заправившись топливом сомнительного качества, можно “сжечь” ее за два-три часа горения котла. При ее замене не забывайте устанавливать новое уплотнительное кольцо.

Неисправности Eberspacher Hydronic II

Отопитель Эбершпехер Гидроник 2 H

Попытка выпуска на рынок модифицированного гидроника, для того чтобы идти в ногу со временем, обернулась для Эбера полным крахом. Отопитель получился очень сырой. Немало владельцев рестайловых Шаранов, Туарегов NF, и современных Тойот поплатились за эксперименты немецкого производителя.

я обещал рассказать как можно вернуть к жизни нагнетатель воздуха, а не покупать его новый (12-13 тыс рублей) либо бу (около 5 тыс рублей). Тем более, что БУ — кот в мешке. Кто его знает как он будет работать. А новый мы всегда успеем купить. Зато можно попробовать восстановить свой, выкинуть-то мы его всегда успеем.

Речь об автономном подогревателе Webasto Thermo Top C, 5 кВт, дизельная.

Теперь небольшое отступление. В прошлый раз я не пояснил что это такое и для чего нужно.

Для тех у кого теплый регион или бензинтовый автомобиль, в принципе, такие подогреватели не особо актуальны. Для жителей же холодных регионов, а так же дизельных автомобилей, как по мне, так автономный подогреватель вещь весма нужная и удобная. Им можно пользоваться как до запуска двс, так и догревателем на ходу, что бы не тулить на переднюю часть автомобиля страшные картонки и «намордники».

Принцип работы довольно прост. Через специальный топливный насос подается в камеру сгорания топливо, куда параллельно нагнетается воздух, в камере установлена штифт накала, который и разжигает топливо-воздушную смесь.

Вокруг камеры сгорания проходит канал для охлаждающей жидкости, которая разогревается от горения топлива и благодаря электрической помпе прокачивается по системе.

Лично мне кажется такой подогреватель очень удобным в использовании, уже 4й год владею, больше плюсов, чем минусов. Если покупать новый, то он весьма надежен и довольно долго не требует внимания. Я брал БУ, 2010 года, поэтому некоторые манипуляции приходится выполнять.

Существует Webasto, Eberspacher, а так же российский аналог Бинар.

Возвращаемся к нашей теме.

Те, кто не хочется заморачиваться, может купить новый нагнетатель отдельно. Артикул: 1322649A. Комплект прокладок, набор — Артикул: 9000861A.

Для начала снимаем крышку, которая защищает крыльчатку, там 4 защелки. К сожалению фотографию не сделал.

После этого при помощи канцелярских лезвий аккуратно, не спеша снимаем крыльчатку с вала. Я придумал такой споособ это делать, возможно есть более удобный и быстрый. Я постепенно увеличивал количество лезвий, а потом и иных предметов, в виде старых пластиковых карт и переодически подогревал крыльчатку феном. В видео показано нагляднее. (в конце поста)

Через некоторое время крыльчатка снята. Сначала откручиваем торкс винты, которые отмечены красным, разъединяем 2 половины корпуса, а затем откручиваем винты, которые отмечены зеленым.

Как видим, довольно много окислов, это все нужно хорошенько отмыть и почистить.

Вот, собственно и все из чего состоит нагнетатель. 2 части копруса, мотор, крыльчатка, резиновая прокладка.

Надписи на моторе, но отдельно в продаже я такого не нашел

Задняя часть мотора подшипника не имеет, там втулка. Что бы разобрать мотор, сверху и снизу нужно отогнуть такие усики

Вытаскиваем якорь из корпуса, он выходит вместе с крышкой и корпусом щеткодержателя

Замеряем расстояние от конца вала до корпуса и запоминаем, это нужно будет что бы потом подшипник посадить на место, там нет упоров.

Далее я изготовил простую приспособу из куска металла, трубы и гайки с болтом для аккуратного снятия подшипника, все имеющиеся у меня съемники сюда не подошли

Крутим болт, подшипник снимается

Берем новый подшипник. Сюда применимо большое количество различных производителей. Основное что стоит запомнить — номер подшипника 624, размеры 4/13/5. Я купил SKF.

На фото слева старый, справа новый.

Устанавливаем новый подшипник обратно в крышку, после него ставим пыльник

Ставим на место корпус-щеткодержатель и затем уже напрессовываем подшипник на вал.

ВАЖНО, нельзя упираться в крышку и давить на вал, таким образом нагрузка будет на шарики, что не есть хорошо. Нужно при помощи тонкой трубки давить на внутреннюю обойму подшипника.

Щетки у меня еще в нормальном состоянии, менять не буду, их ждать минимум неделю. Стоимость около 200-300 рублей за пару. Коллекторные пластины тоже продаются отдельно, тоже можно заменить, я не стал.

Далее прикручиваем элеткродвигатель к верхней части корпуса, а затем соединяем обе части корпусов между собой.

Источник

Adblock
detector