Задние подшипники фольксваген пойнтер

Фотоотчет Замена ступичных подшипников задних барабанов

На выходных менял ступичные подшипники, решил сделать фотоотчет — может поможет кому-нить, кто раздумывает, делать ли это самому, либо ехать на сервис. Причина замены — при разборке и чистке задних тормозов заметил, что правое колесо шумит. Шум заметно слышен в салоне (если раскрутить колесо и послушать из салона). Решил сразу поменять с обоих сторон, т.к. смазка была уже далеко не в лучшем состоянии.

Все делалось по рекомендациям из FAQ — вот ссылка.

Исходные материалы: два комплекта подшипников от Optimal (по $10 за каждый), смазка Castrol LMX, как здесь многие рекомендуют ($5), распечатка инструкции из FAQ ($0 — нахаляву на работе распечатал ).

Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Прокручиваем барабан и через отверстие для болта пытаемся раглядеть кончик клиновидной распорки с пружинкой — ее надо поддеть отверткой и нажать вверх, чтобы колодки сомкнулись, и барабан можно было легко снять. В противном случае бортик, который образуется при выработке рабочей поверхности барабана, будет упираться в колодки и не даст снять барабан. На следующей картинке виден уголок этой распорки:

Чтобы было понятнее, вот фотка со снятым барабаном — стрелка показывает, что именно нужно поддеть вверх. На фотографии — ПРАВОЕ колесо, клинышек расположен справа. Для левого колеса он симметрично расположен слева.

Далее снимаем защитный колпачок (я снимал, постукивая молотком по кругу, отверткой плохо поддевается), расшплинтовываем фиксатор гайки, снимаем его, откручиваем гайку, вынимаем упорную шайбу и внешний подшипник, снимаем барабан.

Поддеваем и вытаскиваем сальник внутреннего подшипника (его можно выбросить) и вынимаем сам подшипник.

После удаления смазки из барабана можно разглядеть выемки, через которые выбиваются внешние кольца подшипников, запрессованные в барабан.

Кольца выпрессовываются ударами молотка через выколотку (я использовал старую мощную отвертку) через эти выемки по кругу. В моем случае удалось выбить их довольно легко. После осмотра извлеченных колец на внутреннем обнаружились вот такие следы (не смываются, прощупываются как выемки и неровности):

Кстати, на задних колесах стояло три подшипника SKF Germany, а четвертый — тот, который на фото (со следами) — внешне абсолютно такой же, но маркировка — Timken England.

После очистки уайт-спиритом барабан готов к запрессовыванию новых колец.

Внешнее кольцо запрессовывал сначала легкими ударами по кругу через картонку, затем, когда кольцо полностью вошло в барабан, в качестве оправки использовал старое кольцо — поставил сверху и продолжал стучать по кругу. В идеале нужно старое кольцо слегка обточить, чтобы оно не запрессовалось в барабан вместе с новым. Точильного круга под рукой не было, поэтому запрессовывал прямо так — главное расположить старое кольцо широкой кромкой вниз, чтобы затем можно было выбить его. На следующей фотке новое кольцо уже село на место, старое еще не выбито и торчит над краем барабана на пару миллиметров. Выбивать его нужно очень аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность нового кольца.

С внутренним кольцом аналогично, но там все проще — глубина меньше, поэтому старое кольцо-оправка не запрессовывается в барабан и легко извлекается.

Набиваем полость между подшипниками смазкой (цвет прикольный!!), внимательно читаем рекомендации по набиванию в FAQ.

Набиваем смазкой внутренний подшипник, вставляем в барабан, ставим новый сальник (имеется в комплекте).

Надеваем барабан на ступицу, предварительно очистив ее от старой смаки и смазав новой, набиваем смазкой внешний подшипник, ставим на место.

Далее ставим чистую шайбу, в которую упирается подшипник (кстати, единственная деталь, которой не было в ремкомплекте), накручиваем новую гайку.

О методике затяжки гайки много написано в FAQ и на форуме. Я делал так — плотно прикрутил к барабану колесо и, вращая его, потихоньку закручивал гайку. Главное — не прилагать чрезмерных усилий при закручивании, просто легонечко крутить. И так до тех пор, пока не пропадет люфт колеса. Затем по чуть-чуть откручивал гайку до тех пор, пока не стало возможным легким усилием пальцев двигать упорную шайбу в ее плоскости (вверх-вниз, вправо-влево). При этом у колеса появляется небольшой люфт. Насколько я понимаю — это нормально. Вращаем колесо, внимательно слушаем. Если все сделано правильно — колесо должно крутиться легко, без посторонних шумов, потрескиваний и постукиваний.

После этого надо законтрить гайку новым фиксатором — найти такое положение, когда прорези в фиксаторе и отверстия в ступице совпадут — и зашплинтовать новым шплинтом.

Затем очищаем колпачок от старой смазки, набиваем новой, ставим на место. Можно ехать. Полезно, немного покатавшись, проверить температуру колеса в районе ступицы (не должно перегреваться) и люфт.

Если не отвлекаться на чистку тормозного механизма, то работы максимум на час для одного колеса.

После замены катаюсь два дня — полет нормальный!

з.ы. После этих процедур перед использованием ручника нужно несколько раз надавить на педаль тормоза — чтобы клинышки встали на место.

Источник

Задние ступичные подшипники

Загудел задний подшипник ступицы, заказал аналог Optimal 100 002 L по цене 280 руб за шт, взял пару, и литола отдельно докупил, т.к. в комплекте нет смазки!
exist.ru/price.aspx?pid=3D601F79&sr=-4
Хватает на год это где-то на 20 т.км.

Лучше брать FAG 713 6102 30 -500 руб лучше по качеству. Я на них проехал почти два года.

Архивы

Метки

Поиск

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. settings .

Strictly Necessary Cookies

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.

Источник

Подшипник ступицы Фольксваген Пойнтер

Подшипник ступицы Фольксваген Пойнтер продается комплектом. В комплект ступичного подшипника Volkswagen Pointer входит один или два подшипника ступицы (в зависимости от модификации), стопорные кольца, шайбы и колпачок. Передний подшипник ступицы отличается от заднего ступичного подшипника (они не взаимозаменяемые). Правый и левый ступичный подшипники на одной оси одинаковые.

Подшипник ступицы Volkswagen Pointer различается для моделей с АБС и без АБС. Можно купить и поставить ступичный подшипник с АБС, на машину без АБС. Наоборот, сделать нельзя т.к. будет постоянно гореть ошибка. Ступичный подшипник для Фольксваген Пойнтер с АБС, отличает наличие магнитного кольца. Обратите внимание, в ступичном подшипнике нет датчика, только кольцо.

Стоимость подшипника ступицы:

Цена ступичного подшипника зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, комплектности, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

На одну и ту же модель идут разные подшипники ступицы, в зависимости от модификации и объема двигателя. Мы рекомендуем обратиться к нашим менеджерам, которые поберут подшипник ступицы по ВИН номеру автомобиля.

Лучшие ступичные подшипники на основе отзывов владельцев:
1. SKF (Швеция)
2. FAG (Германия)
3. MEYLE (Германия)
4. SNR (Франция)
5. Optimal (Германия)

Когда нужно подшипник ступицы. Признаки неисправности ступичного подшипника:
— хруст при езде по прямой;
— нарастающий гул после 60 км/час;
— необычный свист при езде.

При покупке у нас подшипника ступицы, мы сделаем скидку на замену в наших автосервисах.

Источник