Обзор товара Подшипник ВАЗ-2104,2105,2107 вала механизма рулевого в сборе АвтоВАЗ
Артикул: 21050-3401120-00 , артикулы доп.: 21050340112000, 2105-3401120
Код для заказа: 012585
Болтается руль — меняем подшипники рулевой колонки своими руками
Всем привет, дорогие автолюбители, недавно стал замечать на своей старенькой «жучке» что сильно болтается руль вверх-вниз, плюс, сам вал немного люфтит в подшипниках. Основная причина люфта нашлась в трещинах кронштейна крепления, однако, заодно решил заменить и старые подшипники, которые отходили уже 250 тыс.км. Как всегда, заказал все в проверенном магазине.
Заказал всего один подшипник, так как второй решил установить шариковый. С завода родной идет игольчатый в прорезиненной оболочке — на фото справа.
Примерные размеры ниже, если кому интересно. Иголки в пластиковом сепараторе, смазаны синей смазкой.
Выполнен довольно качественно, от старого отличается лишь меньшим количеством иголок, но тут это не критично, так как таковой нагрузки на него не идет.
Итак, чтобы заменить подшипники нам надо снять рулевой вал вместе с кронштейном. Отогнуть завальцованные края и выбить вал вместе со старыми подшипниками.
Износа вала практически не было, новый подшипник встает без проблем, просто забиваем в трубу подходящей оправкой до отбортовки и также фиксируем в трубе, подгибая края.
Но, так как конструктивно родные подшипники довольно свободно сидят на валу, то вторым уже поставил подходящий по размеру шариковый, чтобы полностью избавиться от люфта. И собираем все обратно.
После сборки руль крутится без проблем, никаких шумов и люфтов, что были раньше. Ниже можно посмотреть весь процесс замены подшипников:
В общем, рекомендую данный подшипник к покупке. Удачи в ремонте!
Источник
Замена подшипников рулевой
Наконец то дошло дело написать небольшую статейку о подшипниках рулевой колонки, а точнее разберем, как понять что они износились, когда их пора менять, какие признаки износа, как увеличить им жизнь и в общем все все все.
Как понять что подшипники рулевой износились и их пора менять.
Ну самое банальное , когда они уже в хламище развалились, это люфты в рулевой колонке, особенно при нажатии на передний тормоз.
Когда подшипник изнашивается не столь страшно есть два момента.
Первый –это руль становится тугой, при этом что на ходу что просто вращая на месте, разница не сильно большая, НО при вывешивании пита на подставке, руль вращается как ни в чем не бывало.
Второй момент, это закусывание , то есть на ходу руль как будто замирает в одном положении, это очень сказывается на управляемости, и не заметить это сложно . Происходит все по двум причинам – из-за того что подшипники никогда не обслуживали, и они работали металл об метал, и в обойме образовались канавки от роликов, в которых руль скажем закусывает. Второй момент заключается в то, что рулевая болталась и из-за слишком большого свободного хода и итог тот же – образование выработки.
В моем случае наверное было все что можно, так как рама была б.у и о существовании подшипников, и о том, что их нужно обслуживать глупцу было неведомо.
Выбить старые подшипники оказалось на самом деле очень просто. Совсем немного погрел строительным феном , один удар заваренной с обоих концов трубкой , и готово , обе обоймы лежат.
Ржавые, с выработкой от роликов, эллипсом….сложно понять, как у человека хватало идиотизма продолжать ездить с подшипниками в таком состоянии.
Новые подшипники ставить на самом деле не сильно сложнее. Очищаем посадочное место в рулевой колонке, мажем его тонким слоем подшипниковой смазкой и аккуратно направляем.
Осаживаем обойму предельно плотно, сначала через деревяшку, а потом через алюминиевую или медную поставку.
Как бы вы не старались, до конца осадить не получится, просадка будет. Увы, спустя какое то время после поездок, рулевую придется протягивать.
Подшипники перед установкой в обоймы необходимо тщательно промазать СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДШИПНИКОВОЙ СМАЗКОЙ.
Таким образом, вы обеспечите им плавную работу, и увеличите срок службы, что не маловажно!
После того , как верхний подшипник будет установлен , заворачиваем верхнюю гайку!
Эта гайка, как раз регулирует уровень затянутости подшипников. Не нужно тянуть ее до упора, в таком случае руль просто встанет колом и никуда вы не уедите! усилие должно быть таково, чтобы руль, свободно вращался но при этом не было люфта. По мере езды тот самый люфт будет проявляться, и при его выявлении, необходимо периодически подтягивать регулировочную гайку.
Источник
Замена подшипников вала рулевого управления
Подробная процедура с пошаговыми фотографиями поможет произвести замену подшипников вала рулевого управления.
Среди одной из самых частых поломок, с которыми сталкиваются пользователи любого автомобиля, является стук рулевого колеса. Независимой от того покупаете вы новый автомобиль или подержанный, с течением времени рулевая в любом случае начнет стучать даже при самой аккуратной и бережной эксплуатации транспортного средства. Причин тому может быть несколько. Лучше сначала проверить автомобиль на наличие поломки, нежели сразу же ехать в станцию техобслуживания, где даже за саму диагностику с вас возьмут приличную денежную сумму. Нужно убедиться в том, что ваши колеса настроены правильно, после чего проверить, не попала ли между колес грязь или камешек. Если первый осмотр не дал никаких результатов, то проблема, скорее всего, в подшипниках, которые нужно заменить как можно быстрее.
Как правильно заменить подшипники вала рулевого управления
Провести все необходимые работы вы можете лично, если вы более-менее разбираетесь в конструкции своего транспортного средства, или же тогда обращайтесь за помощью к специалистам, которые в течение быстрого промежутка времени разрешат вашу проблему. Однако вы должны принимать во внимание тот факт, что данная операция будет стоить значительной денежной суммы, которая может ударить вас по карману. Тем более, в ней нет ничего сверхсложного, чтобы обращаться к экспертам. Поэтому будет намного лучше и быстрее сделать все самому, достаточно только запастись терпением и необходимыми инструментами.
Замена подшипников вала рулевого управления на автомобиле ВАЗ 2110 состоит из нескольких этапов, которые нужно обязательно выполнять в той последовательности, в которой они приведены ниже:
1. Сперва вам нужно отсоединить аккумулятор на вашем транспортном средстве, чтобы предотвратить которое замыкание. Достаточно только убрать одну клемму со знаком минус «-».
2. Далее необходимо с вашего автомобиля снять руль. Для этого повернитесь ключ зажигания и вывернете руль на 90 градусов в любую из сторон. Вы увидите несколько гаек, с помощью которых руль прикреплен валу. С помощью специального гаечного ключа открутите гайки, после чего медленно и аккуратно начинайте снимать руль. Это делается для того что в некоторых моделях автомобилей в руле есть система подпружинивания, от которой можно даже получить травму.
3. С помощью специального ключа открутите гайки в том месте, где крепятся подрулевые переключатели, после чего их основания нужно сдвинуть по направлению к водительскому сидению.
4. Найдите провод, который подсоединен к датчику давления масла и уберите его.
5. Найдите проводные колодки, которые идут к звуковому сигналу вашего транспортного средства, отсоедините их, а потом снимите с них основание крепления подрулевых переключателей.6. Возьмите ключ зажигания, повернув его до первой метки для того чтобы рулевой вал был разблокирован.
7. В жгуте проводов нужно отыскать тот провод, который подходит к месту выключателя зажигания, после чего отсоединить его, если это возможно, или же перекусить с помощью плоскогубцев.
8. Болты с отрывными головками, с помощью которых прикреплена рулевая колода, можно заменить обычными болтами М6 длиной 20 мм.
9. Открутите по две гайки с болтами с отрывными головками, после чего извлеките пружинные и специальные шайбы. Сорванные головки болтов можно высверлить или вывернуть с помощью отвертки и молотка.
10. Аккуратно снимите рулевую колонку путем притягивания её на себя, после чего резко опустив вниз. Потом следует открутить болт крепления карданного вала к валу рулевого управления.
11. Выньте болт и снимите колонку в сборе, сняв при этом с вала упорную втулку.
12. Удалите из трубы вал вместе с подшипниками. Выпрессовывать его советуют в сторону крепления руля.
13. С вала в первую очередь снимается передний подшипник (со стороны руля).
14. Если вы обнаружили, что вал рулевого управления поврежден, вам нужно его заменить на новый.
15. После этого приступите к снятию заднего подшипника. Его можно выпрессовать с помощью молотка и выколотки.
16. Перед тем как монтировать новые подшипники на место, убедитесь, что они с легкостью вращаются по нужной оси. Пластиковые втулки подшипников должны быть без дефектов.
17. Запрессуйте задний подшипник до упора в бурт трубы с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника. Подшипник установлен на пластмассовой втулке, которая с одной стороны имеет широкий фланец. При установке подшипника именно широкий фланец втулки должен быть направлен наружу.
18. Втулки переднего подшипника должны быть направлены в сторону вала.
19. Вмонтируйте вал в трубу. Смотрите, чтобы в задний подшипник вошел задний конец вала рулевого управления.
20. Хорошо зафиксируйте подшипники в нужные кольца.
21. Установите рулевую колонку. Упорную втулку устанавливайте на вал стороной с большим диаметром.
22. При использовании специальных шайб, проверьте, чтобы они были установлены частью, которая выступает — «а», в обратную сторону от самого болта.
23. При установке основания подрулевых переключателей перед затяжкой болта его крепления отрегулируйте положение основания на рулевой колонке. Для этого установите нижний кожух и сдвиньте основание так, чтобы совпали отверстия под винт в кожухе и основании. После этого аккуратно снимите кожух и затяните болт крепления основания. Установите рулевое колесо, после чего проверьте ваш автомобиль, чтобы в ходе езды не было никакого стука.
Теперь вы убедились, что в замене подшипников вала рулевого управления нет ничего сложного, поэтому не бойтесь самому ремонтировать свое транспортное средство.ВАЗ
Источник
Замена подшипника рулевой рейки
Давно не писал (
Нету времени заниматься машиной, да она и не ломается особо хотя есть конечно куда приложить руки.
Последнее, что делал:
Ревизия передней подвески.
Резинки там начали сыпаться проездив всего около 20 тысяч 🙁
Были заменены:
— сайлентблоки рычагов
— сайлент блоки переднего стабилизаторы
— стойки стабилизатора
Остальное все живое пока.
Подушка коробки Почему то рвет подушки, уже вторую меняю за пол года. Посмотрим как дальше будет.
Подшипники в рулевой колонке
Давно уже у меня начал поскрипывать руль. Сначала думал пластик где-то скрипит. Но когда руль начал заедать понял, что дело тут не чисто. Решил заменить подшипники в рулевой колонке.
Кто будет заказывать вот их номера:
Нижний 32 31 1 157 400 или 32 31 1 157 399
Верхний 32 31 1 158 686
Умирает в основном нижний подшипник, так как он не защищен от грязи. Я это знал, но на всякий случай решил заказать оба.
Верхний меняется без каких либо проблем, снимаете руль, там будет стопорное кольцо на валу. Отковыриваете его и снимаете пружину с шайбой. Далее отверткой подковыриваете подшипник и готово.
У меня верхний подшипник оказался вполне живым, разве, что смазка загустела от времени. Но уже купил новый так, что пофиг на нее. Вы же можете сэкономить полторы тысячи на нем.
А вот с заменой нижнего пришлось немного помучится. Первым делом вам нужно снять рулевой карданчик с рулевого вала. Делать это надо из под машины. Но так просто он не слезет. Надо, либо снимать рейку, либо снимать рулевую колонку. В интернетах все почему-то выбирают второй путь. Ну и я решил, что не буду выделяться.
Для снятия колонки нужно открутить два болта под рулем. Проблема в том, что головок на них нету, они полностью гладкие. В интернетах опять же пишут, что прорезают в них болгаркой насечку под отвертку и откручивают, но только я не понял как они туда подлазиют болгаркой. Без съема торпедо этого точно не провернуть. Подумал, что сейчас гаечку приварю и все нормально будет.
Но не тут-то было, болты эти из какого-то не понятного металла и совершенно не варятся обычным автоматом. Испортив штук пять гаек плюнул на это дело.
Решил снимать рейку. И короче это самый простой вариант. Откручиваешь два болта, вынимаешь рейку вниз прямо на рулевых тягах и шлангах и все. Делов на пять минут.
А самое классное что дернув за рулевой вал вниз он вынимается без каких либо проблем. Естественно для этого должен быть снят руль и стопорное кольцо в салоне.
Нижний подшипник оказался в плачевном состоянии:
Собирается все в обратном порядке без каких либо проблем.
Рулевая рейка
Я уже менял рейку когда свапал двигатель. Но она с тех пор потекла и начала стучать. Сначала хотел купить ремкомплект и перебрать. Но поизучав теорию понял, что в гаражных условиях качественно перебрать рейку не реально. Нашел у себя в городе контору которая профессионально перебирает рейки, ценник на это около 10 рублей. Но самый главный минус что занимает это у них около недели, а может и больше. И машина будет стоять все это время.
Тогда решил купить рейку под перебор, отдать в контору и когда сделают уже самому поставить себе на машину. Стал искать рейку… И короче в итоге купил рейку от e36 в состоянии «как новая». Ну раз как новая то и поставлю че бы нет-то. И поставил. Попутно поменяв расширительный бачок на новый, ну что бы было.
Поставил все и вроде норм все стало, но на холостом руль очень тугой, газонешь и легчает сразу. И вроде как симпотомы подсоса воздуха. Посмотрел я под капот и понял, что с банжо болтов у меня безбожно течет. Прокладки-то одноразовые, а я их не менял ((
Заказал, приехали:
По итогу всех этих манипуляций машина стала лучше стоять на дороге. Раньше на скорости сто и выше машина начинала рыскать даже на небольших неровностях асфальта. Сейчас же все мелочи проглатываются совершенно не заметно. Руль стал более упруги. Пропали скрипы и заедания в руле.
Однако руль все же не такой легкий как у современных машин. Стоя на месте и выкручивая руль все равно приходится прикладывать некоторое усилие. И вот я думаю, а оно так должно быть? Как на e30 вел себя руль на новых машинах? Хотелось бы прокатиться на новой e30. Что бы хотя бы знать какой она должна быть.
Всем привет!
Давненько не писал ничего нового.
Сразу говорю, что будет много букв, старался написать все по максимуму
Небыло времени заниматься машиной, т.к был занят учёбой
После получения диплома решил заняться машиной
Начал с рулевой рейки
В рейку за 12 лет и 120000 пробега не залазили, только подтягивали.
Моя рейка была не убитая, но люфт присутствовал, а я люблю когда в машине все работает так как надо
Делать решил по уму, в частности втулку рулевой рейки поставить доработанную, а не то «Г», что идёт в ремкомплекте(далее в тексте)
Отец выточил мне втулку по чертежам которые гуляют на драйве из материала «Зедекс»
, который отлично себя показал во втулках рычага переключения передач
Рейку с машины я снимал 2 раза
Когда поставил в первый раз мне не удалось отрегулировать её, т.к гайка просто отказывалась крутиться в любую сторону ключиком, который продаётся в любом магазине, а хорошим инструментом было просто не подлезть
В этом и моя вина, надо было сразу ставить новую гайку
Разборку начал со снятия гофры воздушного фильтра
Разборка рулевого механизма
Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.
Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба).
Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы.
Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца.
Втулка рейки рулевого механизма (стрелками показаны фиксаторы втулки).
Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем.
. и снимаем стопорное кольцо.. Снимаем гайку крепления трубы.
Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.
Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.
Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой.
. снимаем уплотнительное кольцо.
Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой.
В проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.
Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.
Снимаем пыльник с вала шестерни.
Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта.
Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.
Снимаем уплотнительное кольцо крышки.
Вынимаем рейку из картера.
Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.
Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера.
Поддеваем отверткой..
. снимаем стопорное кольцо втулки.
Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.
При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия, так чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника.
Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.
Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.
Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.
Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника.
. шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол-1 Собираем рулевой механизм в обратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого по-шипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.
Затем надеваем картер на подшипник.
. и напрессовываем картер легкими ударами молотка через деревянный брусок.
Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправку или головку заподлицо с торцом крышки.
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была расположена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, располагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.
Отрегулировав зазор в зацеплении шестерни с рейкой (см. «Описание конструкции»).
Источник