Меню

Замена опорного подшипника лексус rx350 пневмо

RX-350-2008 (RX-2), пневма, ОПОРЫ и подшипники.

Тема стара как мир — изнашиваются и начинают греметь опорные подшипники передних стоек, которые запрессованы и завальцованы в опоры. Опоры отдельно тойотой не поставляются, номер опор 48609-48030 тойотой не сообщается, в каталог этот номер не включается, от пружинной подвески опоры не подходят в принципе из-за совсем разного конструктива. Подшипники там известно какие — 302-е с двусторонним пластиковым уплотнением, версия низкоскоростная — с плотной посадкой шариков.
Опору, по информации на сегодняшний день, делают как минимум 3(Три) производителя). Два из них — это, скорее всего
Каяба (оригинал) — опора полностью покрашена в чёрный цвет и имеет белую точку диаметром примерно 9мм, указывающую на расположение «наружу», и
Линкс (опора покрашена в чёрный цвет и имеет некрашеный, серый центральный «стаканчик», а третий —
Febest. У Фебеста опора имеет номер TSS-MCU35F, покаршена в чёрный цвет, но белой точки не имеет. Опора Фебест легко и неприннуждённо заказывается по указанному мной номеру, например, в АвтоДок’е или в одном и/или обоих осколках развалившегося Эгзиста.
Денег порядка 3,6 тыр.
На вид все три варианта опор одинаково качественно сделаны.

По поводу технологии замены (там есть тонкости. ) напишу тут ниже в виде «ответа», через пару дней, когда прибудет ещё один «волшебный номерок».

А я говорю то что я говорю. И делал это ужЕ с этими опопрами с ДЕСЯТОК раз на полдесятке машин — всё так.

А эта каяба — как раз БЕЗ подшипника, для пружинной подвески.

Не путайте — это совсем разные детали.

А теперь технология замены. 1. Подвеска в среднее, потом отключаем кнопкой под рулём
2. Домкратим машину, снимаем колесо.
3. Под капотом снимаем крышечку-воздухозабор, видим там 4 тонкие гаечки на 14, крепящие колпак-кожух. Снимаем оный.
4. Аккуратно отвинчиваем колпачковую центральную гайку на 14, держащую трубочку подачи воздуха в стойку, выпускаем воздух.
5. Снимаем сам пластиковый холдер, для этого тонкой отвёрточкой поддеваем поочерёдно пластиковые «лапки», держащие холдер на резьбе штока. Подыскиваем затычку для дырочки, чтобы туда не попадала грязь. Делательно ставить что-то (дырочку) для входа-выхода воздуха. Отделяем трубочку от пластикового холдера.
6. Чистим и внимательно смотрим на резьбу штока (М15х1,5). Если там ржавчина — её надо убрать, чтобы ничего не мешало открутить гайку. Чем угодно, вплоть до кислоты, но ржавчины там быть не должно.

. НЕ ПЫТАТЬСЯ ОТКРУТИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГАЙКУ НА 19.

7. Демонтирвем стойку в сборе.
3 гайки на 14 сверху, крепящие опору к кузову,
2 болта с гайками снизу, к поворотному, кулаку,
гайка стойки стабилизатора (шар удерживать ключом Н6)

8. Противоусилие для откручивания центральной гайки на 19 прилагать не к низу стойки, а к верхнему сварному стальному баку. Как вариант — сделать из многослойной фанеры ключ — на баке есть три специальные лыски для его захвата и удержания. Можно и тисками большими удерживать, но аккуратно, чтобы не смять.
Перед и во время откручивания центральной гайки стойка должна быть максимально сжата, до «отбойника». Это не позволит двум лыскам на штоке выйти из зацепления с корпусом бака во время отпускания верхней гайки.
9. Гайку откручивать без перекашивающих усилий, для гарантии отсутствия выламывающих усилий можно применить развязывающий карданчик 1/2″ (есть в любом наборе инструментов). Верхняя часть штока очень тонкостенная и если её сломать — аммо можно смело выкидывать на помойку. Если гайка идёт туго — вернуться назад и заново прочистить и промыть-продуть резьбу. Если усилие подозрительно велико и вы не хотите рисковать — режьте гайку тонким диском болгарки, спасайте шток.
Гайку потом всё равно лучше поставить новую. Её партнамбер 90179-14015. Категорически НЕ рекомендую ставить гайки иной конструкции — с невысокой резьбой, без упорной «юбки» и без пластиковой контровки.
Также СТРОГО нельзя ставить под эту гайку никакие шайбы.
В затянутом состоянии только 3 нижние нитки резьбы гайки соответствуют относительно «полнотелому» штоку, а верхние нитки — держатся, фактически, за тонкостенную «трубку».

Читайте также:  Съемник для подшипников окоф

10. Снять старую опору и выкинуть нахрен. Или продать-отдать мученикам, меняющим опорный подшипник в ней — пусть резвятся.
11. В комплекте с новой опорой есть пластиковая упругая уплотнительная шайба — установить её на верх бака, обратив внимание на центрирование — там есть уступ как раз чуть больше по диаметру отверстия в шайбе. Шайба не должна быть «закушена» внутренней обоймой опорного подшипника!
Шток всё это время должен быть в сжатом состоянии, чтобы лыски на штоке были полностью «вдвинуты» в обратные выступы на корпусе верхнего бака
12. Затягиваем основную центральную. Осторожно, не перетягивая! Момент затяжки не скажу, я это руками чувствую. Опять же строго без перекосов, давая только момент вращения.

Желательно после этого пару-тройку раз сделать контрольную прокачку стойки, при этом она должна быть в естественно околовертикальном положении. Знаю случай когда просто после прокачки (больше ничего не делалось) стойка перестала стучать амортизатором.

13. Ставим стойку на место, закрепляем. Напомню, что из трёх положений «ушей» опоры правильное только одно — когда самая низкорасположенная шпилька опоры «смотрит» на противоположную стойку.

14. Вынимаем окончательно технологическую «затычку», ставим пластиковый холдер и вставляем в шток аммо конец трубки, предварительно прочистив три уплотнительных колечка. Закручиваем колпачковую гайку (без фанатизма)

15. Ставим верхний колпак-крышку (только одно правильное положение — «срезом» наружу машины, закручиваем 3 тонкие гаечки.

16. Ставим колесо и опускаем машину на домкрате таким образом, чтобы она была в состоянии «слегка присевшей на это колесо».

17. Заводим машину, подключаем пневму кнопкой. Ждём окончания выравнивания машины и прекращения работы компрессора (15-20 секунд).

18. Убираем домкрат (машина должна была приподняться над ним).

Коррекция. Резьба на штоке М14х1,5мм Непонятно почему я «не могу редактировать своим сообщения»(с)авто.ру

Источник

Пневмоподвеска Lexus RX 300 и Lexus RX 350 – диагностика и методы ремонта

Пневмоподвеска Lexus RX 300 и Lexus RX 350. Особенности эксплуатации, диагностика и методы ремонта.

Lexus RX второго поколения (года производства 2003-2009гг), в большинстве комплектаций оснащался подвеской с пневматическими элементами. С одной стороны пневмостойки Lexus RX повышают комфорт, позволяют изменять дорожный просвет при необходимости, обеспечивают дополнительный комфорт при посадке и высадке из автомобиля, при загрузке автомобиля система автоматически поддерживает настроенный дорожный просвет. С другой стороны с пробегом и возрастом возникает необходимость ремонта элементов пневматической подвески.

В зимний период времени на днище автомобиля и в колесных арках скапливается большое количество грязи, из-за которой выходит из строя элементы пневмоподвески Lexus RX 300.

Пневмоподвеска Lexus RX 300 второго поколения состоит из следующих элементов — компрессор, система трубопроводов, датчиков положения кузова и пневмобаллонов.

Основные неисправности пневмоподвески Lexus RX 300 и методы восстановительного ремонта

Компрессор пневмоподвески Lexus RX 300

Задача компрессора пневматической подвески Lexus RX 300 нагнетать воздух в систему. Благодаря этому кузов автомобиля поднимается и меняется дорожный просвет. При запуске двигателя Вы услышите его работу, как правило, время работы не превысит 10 — 15 секунд. Если Вы выставляете кузов в крайнее верхнее положение, то продолжительность его работы увеличится. Компрессор установлен под задним бампером автомобиля. С годами в месте его установки скапливается грязь, что приводит к коррозии как электрического разъема, корпуса самого компрессора и его клапана. Поэтому если Ваш Lexus оснащен пневматической подвеской возьмите за правило ежегодно выполняйте профилактическое обслуживание компрессора — необходимо демонтировать защитный кожух и тщательно все вымыть. Электрический разъем лучше всего очистить и нанести смазку. Соблюдая эти простые правила, Вы существенно продлите ресурс узла. Если же компрессор перестал работать — не спешите покупать новый. Первоначально сделайте диагностику. Возможно, Вам повезет и необходимо будет лишь провести ремонт электрического соединения, а если нет, то стоимость б/у детали составляет от 10 000 до 12 000 рублей. Стоимость новой детали достаточно высока. Ресурс узла составляет 200 000 — 250 000 км, но может быть увеличен за счет ежегодного профилактического обслуживания.

Читайте также:  Гудит подшипник в стиральной машине аристон при отжиме

Датчик положения высоты кузова Lexus RX 300

Обладают ресурсом в 150 000 — 200 000 км. Для определения положения кузова на пневматических элементах в нижней части установлены датчики положения высоты. Принцип работы датчика довольно простой. В конструкции установлены три пружины, что соответствует трем положениям кузова автомобиля — нижнее положение (комфортная посадка и высадка), среднее положение, которое используется при достижении скорости более 30 км/ч и является постоянным и наивысшее положение кузова, которое используется крайне редко, например, при преодолении препятствий, больших неровностей и эксплуатации автомобиля вне дорог. Контролировать положение кузова позволяет поворотный сектор, который подвижен внутри корпуса датчика. Дорожка с изменяемыми по длине сопротивлениями выполняет роль реостата.

Как показано на фотографии главным врагом является время коррозия и попадание влаги. Пружины от времени просто сгнивают, так же повреждается сама дорожка. Поэтому на дороге можно встретить автомобиль с перекошенным кузовом, когда задняя часть поднята в крайнее верхнее положение, а передняя находится в среднем или нижнем положении или наоборот, кузов автомобиля «накренен» на одно из колес. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью крайне опасно. Избыточное давление в пневматической стойке может привести в худшем случае к ее разрыву в любой момент и такие случаи, к сожалению были. Поэтому регулярно при техническом обслуживании следует проверять состояние датчиков положения кузова, а если неисправность все же произошла лучше не рисковать и вызвать эвакуатор.

Как показывает практика чаще всего выходит из строя задние датчики. Передние выходят из строя намного реже, поскольку конструктивно они расположены выше, чем задние. Стоимость новой детали 15000 — 16000 рублей, стоимость б/у 6000, стоимость различного рода продукции из Китая составляет 3000- 4000 рублей. В сети интернет можно найти информацию о самостоятельном ремонте данного датчика положения высоты кузова Lexus RX 300 с применением пружин от шариковой ручки, токопроводящего клея и холодной сварки. Для продления срока службы датчиков рекомендуется их очистка от грязи и смазка.

Пневмостойки

Обладают сомнительным ресурсом. Зачастую, причиной неисправностей и стуков в передней подвески являются вышедшие опорные подшипники передних стоек. Пневматические баллоны ходят достаточно долго и разрушаются лишь от пробега и возраста.

Разрушение пневматического баллона Lexus RX 300

Ресурс опорных подшипников напрямую зависит от качества дорожного покрытия. Он может составлять и 100 000 км, а может и сократиться до 50 000 км. Затем стук усиливается, и эксплуатировать в дальнейшем автомобиль крайне нежелательно.

Читайте также:  Замена подвесного подшипника ауди q7 рестайлинг

Замена опорного подшипника — технология, не предусмотренная производителем

Производитель не предусмотрел возможность замены опорных подшипников, тем не менее, в сети интернет можно найти информацию об успешной замене подшипников или продаже готовых ремонтных опор. Стоимость б/у пневмостойки составляет 12000-14000 рублей.

Замена на пневмы на пружины? Возможна ли?

Если внимательно подсчитать стоимость восстановительного ремонта пневмоподвески и возможных поломок при ежегодной эксплуатации подержанного Lexus RX 300 с пневмоподвеской, то при неисправности зачастую экономически целесообразно установить обычные пружинные стойки. Конструктивно это возможно.

Классическая «пружинная» подвеска для Lexus RX 300 второго поколения

Стоимость комплекта из четырех стоек производства KYB составляет около 70 000 рублей. Стоимость оригинальной продукции больше 100 000 рублей. Работы по замене элементов с регулировкой углов установки колес обойдутся в 10 000 рублей.

Мойка колесных арок и других элементов системы существенно продлит срок службы пневмоподвески Lexus RX 300.

Источник

База знаний

Информация размещена: ssmpula 04-10-16 . Просмотров: 17725. Суммарный рейтинг статьи: 10

Информацию предоставил ssmpula
Оригинал сообщения и обсуждение здесь

Здравствуйте форумчане!У меня РХ350 2006 года на пневме. Накрылись передние амортизаторы , а подушки целые.Куда только я не ходил интернет перекопал.В общем ремонт только возможен на аирбартер в Питере за большие деньги. Так как живу я далеко то ждать пока туда сюда времени и денег нет.Короче поставил пружины на перед стандартные , а на зад усиленные синие.Машина ездит проблем нет, отключил под капотом предохранитель компрессора и все.Лампочка горит среднее положение абсолютно не напрягает.Но осталось нестерпимое желание разобраться в устройстве этой пневмостойки и для удовлетворения личного интереса я решил восстановить амортизатор.
1. Взял переднюю левую стойку так как она сильно задирала .Открутил гайку со штока с помощью пневмоинструмента.
2. Срезал нижний хомут пыльника.
3. Далее ставим метки на нижней чашке пыльника и болгаркой срезаем сварные швы ,и снимаем эту чашку.
4.Далее болгаркой тонким отрезным диском аккуратно по кругу отрезаем нижнюю гильзу к которой крепится подушка. Отделяем и все амортизатор готов к ремонту.
5.Амортизатор ремонтировал в СТО цена 1300 руб.НО так как гильза была задрана и ремонту не подлежала .Мной был разобран простой амортизатор от контрактной стойки такой же машины.Диаметры штоков одинаковы.Длина тоже.Разные только диаметры гильз у пневмы больше. Один нюанс все же был на штоке амортизатора пневмостойки нижний конец на который одевается поршень длиннее чем на обычном.Этот вопрос решился подкладыванием шайб на 10 мм .В общем можно спокойно все внутриности( гильзу и поршень) от простого амортизатора поставить на шток от амортизатора пневмостойки.
6.После ремонта мы имеем амортизатор с возможностью подкачки газа в стойку.
7.Останется только хорошему сварщику приварить герметичным швом нижнюю гильзу.И все.
PS на фотографиях вы видите что там срезан еще один сварочный шов,его проще срезать и проще потом назад поставить пневмобалон меньше варить.Но на фотографии восстановленного амортизатора видно что когда приваривали верхнюю гайку там сварной шов и он не даст надеть пневмобалон поэтому пришлось нижнюю часть приварить назад и отрезать выше .
Если бы я точно знал что так можно сделать ,купил бы новые стойки поменял бы все внутренности.В нескольких сервисах меня убеждали что это невозможно,что в штоке отверстие на всю длину.По времени бы заняло дня 3-4.

Источник

Adblock
detector