Замена опорного подшипника тиида своими руками

Замена опорного подшипника Nissan Tiida

Инструменты: Гаечные ключи, не помню все использовал набор; струбцина для стяжки пружины (продаются в магазине разные виды, примерно 180-00руб), отвертки.
Извлечение стойки:
1. Снимаем дворники: снять пластмассовые декоративные крышки и открутить гайки крепления.
2. Снимаем декоративные заглушки, которые находятся в нижнем правом и левом углах ветрового стекла. Держаться они на клипсах (как застежки на кроссовках) и защелках, поэтому необходимо просто потянуть за них в нужном направлении (второй раз разбираю так и не понял в каком точно). Открываем капот.
3. В углах под снятыми заглушками оказываются резиновые вставки сложной формы, тоже держаться на таких же застежках. Тянем на себя и вытаскиваем.
4. Т.о. Остается снять черную пластмассовую панель что находится в нижней части ветрового стекла. Она закреплена пластиковыми клипсами с фронтальной части. Они имеют достаточно большие зацепы, поэтому я загнул из жесткой проволоки диаметром примерно 1,5мм два крючка и ими стягивал клипсы. Снимаем панель и отодвигаем в сторону.
5. Снимаете колесо. На всякий случай я подложил под кузов чурбачок, чтоб машина стояла устойчивей и немного ослабил домкрат.
6. Теперь необходимо ослабить гайку крепления штока стойки, что находится под колпачком. Это лучше сделать сейчас пока чашка стоики жестко зафиксирована.
7. Отсоединяем тормозные шланги от стойки и чтоб не повредить лучше закрепить их чтоб не мешали куском веревки или проволоки.
8. Откручиваем два болта которые крепят стойку с ступице и вынимаем их. Для этого лучше воспользоваться ключом с хорошим рычагом, так как они затянуты достаточно сильно.
9. Откручиваем тягу, идущую поперечного стабилизатора, от стойки, и отсоединяем. При прокручивании можно держать рожковым ключем с внутренней стороны, там есть шестигранник, япошки хитрые.
10. Откручиваем три болта, с верхней стороны чашки, которые держат корпус опорного подшипника, придерживая стойку. Затем стоика оказывается у нас в руках.
Замена подшипника:
1. Стягиваем струбциной пружину, так чтоб последняя не давила на подшипник, но при этом надо учесть что шток втягивается в амортизатор. Чтоб не поцарапать пружину и стойку я вырезал и подложил под струбцину резинки.
2. Откручиваем гайку крепления штока, при необходимости удерживая с шток шестигранником с торца. Однако если гайка предварительно не была ослаблена, то необходимо держать кожух опорного подшипника (лучше зажать в тиски).
3. Снимаем кожух и подшипник падает в руки. Меняем подшипник на новый.
4. Собираем в обратной последовательности.
Примечание: Затянуть гайку штока лучше когда стойка будет закреплена в чашке.

Источник

Замена опорного подшипника тиида своими руками

перейти на форум (последние сообщения).

В России стартовали официальные продажи нового поколения хетчбека Nissan Tiida.

Новый автомобиль собирается на российском автосборочном предприятии и доступен в одной из 7 комплектаций: Welcome, Comfort, Elegance, Elegance Plus, Elegance Connect, Elegance Plus Connect и Tekna.

Стоимость автомобиля начинается от 839 000 рублей.

За эти деньги покупатели получат 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 117 лошадиных сил, в паре с которым будет предлагаться только пятиступенчатая механическая коробка передач. А вот самая дорогая модификация хэтчбека Nissan Tiida – комплектация Tekna будет предлагаться только с трансмиссией – бесступенчатым вариатором и по цене 1 030 000 рублей.

Стартовая комплектация Welcome предлагает следующий набор оборудования: две подушки безопасности, антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, полный электропакет стекол и зеркал, рулевое колесо с множеством функций, бортовой компьютер, подготовка под аудиосистему (динамики и проводка), стальные колесные диски диаметром 16 дюймов.

Кондиционер и музыкальная система будут доступны уже за 873 000 рублей. Именно столько стоит комплектация Comfort с механической КПП. С вариатором эту комплектацию можно будет приобрести за 903 000 рублей.

Самая дорогая Nissan Tiida в комплектации Tekna обойдется минимум в 1 030 000 рублей. Помимо перечисленных выше опций, топовый хэтчбек комплектуется датчиками дождя и света, автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, системой доступа без ключа и запуском двигателя кнопкой, а также навигационной системой NissanConnect с цветным сенсорным экраном и камерой заднего вида.

Nissan Tiida получила пакет адаптаций для российского рынка. Среди них – аккумулятор большей емкости, подогрев передних сидений и боковых зеркал в базовой версии, усиленная подвеска и дорожный просвет в 155 миллиметров.

Производство Nissan Tiida ведется на новой линии завода «ИжАвто». Дизайн хэтчбека C-класса выполнен в стиле кроссоверов Nissan X-Trail и Qashqai. По сравнению с предшественником, новая Tiida получила ряд опций, которые раньше были недоступны. Уже в базовой комплектации машину можно будет заказать с системами антипробуксовки и динамической стабилизации, а также с интеллектуальной помощью при торможении (Brake Assist). Также в начальной версии предусмотрены светодиодные ходовые огни и шесть подушек безопасности.

Источник

Какие лучше опорные подшипники на ниссан тиида

Как проверить опорный подшипник

Когда возникают неисправности в передней подвеске авто, то одна из первых мер, которые должен предпринять его владелец, — проверить опорный подшипник, находящийся между опорой и верхней чашкой пружины. Для этого потребуется взяться рукой за «чашку» стойки (положить руку на опору) и покачать автомобиль. Постоянные резко меняющиеся нагрузки, в том числе и ударные в сочетании с абразивными частицами пыли способствуют износу составных частей подшипника опорной стойки и в конечном итоге полностью выводят его из строя. В результате он начинает люфтить, стучать, скрипеть или пищать, а шток амортизатора отклонятся от своей оси.

Схема работы опорного подшипника

Такие проблемы с его эксплуатацией могут привести к более серьезным последствиям в подвеске машины. Поскольку износ опорного подшипника повлечет нарушение углов установки колес, а следственно, — ухудшение управляемости авто и ускоренный износ шин. Как выполнить проверку, и какому производителю упорных подшипников отдать предпочтение при замене — обо всем этом мы расскажем подробнее.

Признаки неисправности опорного подшипника

Основным признаком поломки, который должен насторожить водителя, является стук в области передних левого или правого лонжеронов. На самом деле источниками стука и скрипа могут быть и другие детали подвески, однако начать проверку нужно именно с “опорника”.

Особенно характерно неприятные звуки проявляются при езде по неровной дороге, по ямам, на резких поворотах, при значительной загруженности машины. То есть, в условиях критической эксплуатации подвески. Кроме этого, водитель наверняка субъективно почувствует снижение управляемости машины. Рулевое управление не так быстро откликается на его действия, появляется некая инерционность. Также машина начинает “рыскать” по дороге.

Причины поломки

Основными причинами неисправности опорных подшипников являются пыль и вода, проникающие вовнутрь, отсутствие там смазки, а также не редко, из-за сильного удара в стойку. Об этих и других причинах вызывающих неисправность опорного подшипника подробнее:

• Естественный износ детали. К сожалению, качество отечественных дорог оставляет желать лучшего. Поэтому при эксплуатации машины будьте готовы к тому, что подшипники будут подвергаться большему износу, чем об этом заявляет их производитель.
• Попадание внутрь механизма песка и грязи. Дело в том, что опорный подшипник представляет собой разновидность подшипника качения, и в нем конструктивно не предусмотрена защита от упомянутых вредных факторов.
• Резкий стиль вождения и несоблюдение скоростного режима. Проезд по плохим дорогам на большой скорости приводит к чрезмерному износу не только опорного подшипника, но и других элементов подвески машины.
• Низкое качество детали или брак. Особенно это касается подшипников отечественного производства, в частности, для автомобилей ВАЗ.

Устройство передней опоры

Как проверить опорный подшипник

Далее рассмотрим вопрос о том, как определить неисправность опорного подшипника своими руками по характерному признаку. Сделать это достаточно просто. Чтобы распознать как стучать опорные подшипники, существует три метода проверки “опорника” в домашних условиях:

1. Необходимо снять защитные колпаки и прижать верхний элемент штока передней стойки пальцами. После этого раскачать машину из стороны в сторону за крыло (сначала в продольном, а затем в поперечном направлении). Если подшипник неисправен — вы услышите знакомый стук, который слышали при движении машины по неровной дороге. При этом кузов машины будет раскачиваться, а стойка либо стоять на месте, либо двигаться с меньшей амплитудой.
2. Положите руку на виток передней амортизационной пружины и попросите кого-нибудь сесть за руль и покрутить руль из стороны в сторону. Если подшипник изношен — вы услышите металлический стук и ощутите рукой отдачу.
3. Можно ориентироваться на звук. Проедьтесь на машине по неровной дороге, в том числе по “лежачим полицейским”. При значительной нагрузке на систему подвески (резкие повороты, в том числе на большой скорости, переезд кочек и ям, резкой торможение) из передних колесных арок будет слышен металлический стук опорных подшипников. Вы также ощутите, что управляемость машины ухудшилась.

Проверка “опорников” на ВАЗах

Как стучат опорные подшипники

Для продления строка службы данного подшипника очень часто, если это позволяет конструкция, автомастера промывают и меняют смазку. В случае, если деталь частично или полностью вышла из строя, то ремонт опорного подшипника не производят, а делают его замену. В связи с этим возникает логичный вопрос — какие опорные подшипники лучше приобрести и поставить?

Ремонт опорного подшипника Ford Mondeo

Подробная фото-инструкция по самостоятельном восстановлении работоспособности опорного подшипника Форд Мондео. Ремонт опорного подшипника стойки амортизатора Ford Mondeo своими руками
Подробнее

Амортизатор (амортизаторы автомобиля)

Амортизатор обеспечивает безопасность и комфорт при движении поглощая удары, толчки, колебания подвижных элементов подвески. Поэтому важно своевременно устранять проблемы амортизаторов, — правильно обслуживать и своевременно менять.
Подробнее

Проверка амортизаторов автомобиля

В этом видео показываются последствия неисправных амортизаторов, а также описываются популярные способы проверки: покачивание, поведение на дороге, на что смотреть при визуальной диагностике
Подробнее

Как выбрать опорные подшипники

Итак, на сегодняшний день на рынке автозапчастей можно встретить “опорники” от разных производителей. Лучше всего, конечно же, покупать оригинальные запчасти, которые рекомендованы производителем вашего автомобиля. Однако большинство автовладельцев, в качестве альтернативы, покупают неоригинальные подшипники с целью сэкономить. И тут возникает некое подобие лотереи. Некоторые производители (в основном, из Китая) выпускают вполне приличную продукцию, которая может если не конкурировать с оригинальными запчастями, то хотя бы приближаться к ним. Но существует опасность купить откровенный брак. Причем вероятность покупки низкокачественного подшипника гораздо выше. Представляем для вас информацию о популярных брендах опорных подшипников, отзывы о которых нам удалось найти в интернете — SNR, SKF, FAG, INA, Koyo. При покупке фирменной продукции всегда обращайте внимание на наличие брендовой упаковки. Она, по сути, является аналогом паспорта на подшипник, который принято выдавать отечественными производителями.

SNR — под этой маркой выпускаются опорные и другие подшипники на территории Франции (некоторые производственные мощности находятся в Китае). Изделия отличаются высоким качеством и используются разными автопроизводителями на территории Европы (такие как Mercedes, Audi, Volkswagen, Opel и др.) в качестве оригинала.

SKF — интернациональная машиностроительная компания из Швеции, крупнейший в мире производитель подшипников и других деталей для автомобилей. Ее продукция принадлежит к топовому ценовому сегменту, и отличается высоким качеством.

FAG — производитель подшипников и других запасных частей для машиностроения. Продукция отличается надежностью, качеством, и относится к дорогому ценовому сегменту.

Группа INA (INA — Schaeffler KG, Herzogenaurach, Germany) — частная немецкая компания по производству подшипников. Была основана в 1946 году. В 2002 году компания INA приобрела компанию FAG и вышла на второе место в мире по производству подшипников.

Koyo — ведущий японский производитель шариковых и роликовых подшипников качения, манжетных уплотнений, автомобильных механизмов рулевого управления и другого оборудования.

Выбор того или иного производителя должен основываться, в первую очередь, на том, подходит ли подшипник к вашей машине. Кроме этого, старайтесь не покупать дешевые китайские подделки. Лучше один раз приобрести фирменную деталь, которая прослужит вам долгое время, чем переплачивать за дешевку и мучиться с ее заменой.

Заключение

Частичный или полный выход опорного подшипника из строя не является критичной поломкой. Однако все же настоятельно рекомендуем вам проводить их диагностику через каждые 15. 20 тысяч километров пробега вне зависимости от наличия признаков его неисправности. Так вы, во-первых, сэкономите на дорогом ремонте других элементов подвески, таких как амортизаторов, покрышек (протекторов), пружин, соединительных и рулевых тяг, наконечников рулевых тяг.

А во-вторых, не дадите снизиться уровню управляемости вашей машиной. Дело в том, что изношенные подшипники плохо влияют на геометрию оси и настройки углов колес. Следовательно, при прямолинейном движении приходится постоянно “подруливать”. Из-за этого износ опоры амортизатора увеличивается приблизительно на 20%.

Замена опорного подшипника Nissan Tiida

Инструменты: Гаечные ключи, не помню все использовал набор; струбцина для стяжки пружины (продаются в магазине разные виды, примерно 180-00руб), отвертки.
Извлечение стойки:
1. Снимаем дворники: снять пластмассовые декоративные крышки и открутить гайки крепления.
2. Снимаем декоративные заглушки, которые находятся в нижнем правом и левом углах ветрового стекла. Держаться они на клипсах (как застежки на кроссовках) и защелках, поэтому необходимо просто потянуть за них в нужном направлении (второй раз разбираю так и не понял в каком точно). Открываем капот.
3. В углах под снятыми заглушками оказываются резиновые вставки сложной формы, тоже держаться на таких же застежках. Тянем на себя и вытаскиваем.
4. Т.о. Остается снять черную пластмассовую панель что находится в нижней части ветрового стекла. Она закреплена пластиковыми клипсами с фронтальной части. Они имеют достаточно большие зацепы, поэтому я загнул из жесткой проволоки диаметром примерно 1,5мм два крючка и ими стягивал клипсы. Снимаем панель и отодвигаем в сторону.
5. Снимаете колесо. На всякий случай я подложил под кузов чурбачок, чтоб машина стояла устойчивей и немного ослабил домкрат.
6. Теперь необходимо ослабить гайку крепления штока стойки, что находится под колпачком. Это лучше сделать сейчас пока чашка стоики жестко зафиксирована.
7. Отсоединяем тормозные шланги от стойки и чтоб не повредить лучше закрепить их чтоб не мешали куском веревки или проволоки.
8. Откручиваем два болта которые крепят стойку с ступице и вынимаем их. Для этого лучше воспользоваться ключом с хорошим рычагом, так как они затянуты достаточно сильно.
9. Откручиваем тягу, идущую поперечного стабилизатора, от стойки, и отсоединяем. При прокручивании можно держать рожковым ключем с внутренней стороны, там есть шестигранник, япошки хитрые.
10. Откручиваем три болта, с верхней стороны чашки, которые держат корпус опорного подшипника, придерживая стойку. Затем стоика оказывается у нас в руках.
Замена подшипника:
1. Стягиваем струбциной пружину, так чтоб последняя не давила на подшипник, но при этом надо учесть что шток втягивается в амортизатор. Чтоб не поцарапать пружину и стойку я вырезал и подложил под струбцину резинки.
2. Откручиваем гайку крепления штока, при необходимости удерживая с шток шестигранником с торца. Однако если гайка предварительно не была ослаблена, то необходимо держать кожух опорного подшипника (лучше зажать в тиски).
3. Снимаем кожух и подшипник падает в руки. Меняем подшипник на новый.
4. Собираем в обратной последовательности.
Примечание: Затянуть гайку штока лучше когда стойка будет закреплена в чашке.

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли «середнячками»? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не «грызли» в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь — все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный «бизнес» или «премиум», то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет «середнячок» — новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем «железо» Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства — невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и «звездочки» обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других «маленьких» цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего «перескока». Результат в этом случае известен — повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда «одноклассников» обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма — наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель — гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, — полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-«одноклассников», обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость «лазать» в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела «свечные» обстоят не столь оптимистично: идущие в «оригинале» свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик — 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический «автомат» с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП — ATF Nissan Matic D (Dextron III) — подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем «автомата» — 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих «одноклассниках», использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих «японцах») шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна «прикончить» задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, «хлебнувших» белорусских «соленых» зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого «середнячка»?

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика — чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных «автоматах» — наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» — 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Какие лучше опорные подшипники на ниссан тиида

Заказал в Экзисте новый за 1100 р. Пока катался так, но через пару дней все признаки умершего подшипника пропали 0_о. Пришлось ездить дальше – и повторно хруст проявился только через 2 месяца, но уже более громкий и ярко выраженный. Было принято решение — менять.

Перед началом включаем зажигание и увеличиваем громкость музыки до 16-18 единиц. Это для того чтоб не палиться перед соседями по гаражному массиву в области своих глубочайших познаний в матерных выражениях.

Домкратим перед авто и снимаем колесо. Машину опираем на надежную опору. К тому же весьма полезно опереть и подвеску снизу, чтоб открученная аммортизаторная стойка не рухнула вам на носки…

Далее поднимаем капот и снимаем пластиковую крышку механизма дворников м/у капотом и лобовым стеклом. Там все держится на пластиковых клипсах и двух пистончиках. Клипсы снимать весьма трудоемко. К тому же легко сломать раздвижные усики.

Резиновые пыльники можно и не снимать, но меня уже было не остановить (удивительно, что я еще мотор не разобрал в попыхах).

Отсоединяем трубку брызгалок.

Крышка снята. Теперь в доступности все болты крепления передней стойки.

А дальше выкручиваем три болта и стараемся не потерять их в этом бедламе, называемом гаражом. Открученная стойка падает на подставленную опору, она, кстати не так уж и тяжела – я смог удержать ее одной рукой, т.к. вторая уже тянулась за очередным живительным глотком некоего напитка.

После этого откручиваем гайку косточки на 16. Но ось ее в отверстии перекосится. Для выравнивания и вытаскивания косточки надо поддомкратить другую сторону машины.

На фото я кручу накидным на 17, т.к. такого же на 16 у меня небыло. Но факт в том, что срывается гайка головкой, а усилие откручивания не так уж и велико, поэтому с шестигранником на 5 (или 4 ?) и ключом на 17 все получается удачно…

Потом скидываем с амортизатора тормозной шланг и провод датчика АБС. Срываем головкой на 18 две гайки крепления стойки к поворотному кулаку. Откручиваем их.

Вытаскиваем болты и вынимаем амморт стойку. (на фото готовая к установке)

Закрепляем стойку в тисках и стягиваем пружину стяжками, у меня там гайки на 24.
Выкручиваем, уже сорванную гайку крепления опорного узла к стойке. В это время офигеваем от того, что пыльник оторван от буфера…

Вынимаем опорный узел,

легко отделяем сам опорный подшипник и снова офигеваем…
Много грязи, опорник от нее никак не защищен.

Естественно разбираем его. Это легко и просто, главное уже открыть к этому времени вторую банку… Ржа не так страшна, но вот в смазке много песка и грязи (пробег этого опорника 32 т км).

Тут же новый.
Протираем нижние кольца от смазки, видим различия и опять офигеваем. Справа подклинивающий. Видны выемки под шарики. Видимо под нагрузкой в 400 кг эти выемки создают серьезное сопротивление качению шариков, вот и хрустит. Хотя на вид и на ощупь все не так страшно.

С порванным пыльником тоже надо что-то делать. Конечно можно было заказать его за 72 бакса, но русский народ не победим. Особенно я.

Еще раз офигевая, уже от своей сообразительности, взял камеру от велика, отрезал кусок и напялил на обе половинки отбойника-пыльника.

Держится на славу, посмотрим лопнет ли в морозы.

Собираем новый опорник и устанавливаем на место. Собираем стойку. Офигевая от того, как все легко ставится назад.

Устанавливаем все в обратном порядке. Незабываем подключить брызгалку и стараемся ее не зажать м/у деталями. Для нее есть спец выемка в пластиковой крышке привода дворников.

Допиваем третью. И едем….. т.е. идем домой. Проверять результаты будем завтра. Выспавшись и отрезвев…

Передние стойки амортизаторов ниссан тиида

Потекла правая стойка.
Никаких других побочных эффектов пока не наблюдается.
Вопрос: пора ли менять? При том, что меня надо сразу обе.

А если менять, то какого производителя посоветуете?
Monroe и Kayabа в нашем городе в среднем 4400 рублей. TRW — 2500 рублей.
Про оригиналы умолкаю, разведя руки в духе «ну нифига себе!» 🙂

FakeHeader

Recommendations

Comments 47

Добрый день. что в итоге поставили?
у меня Кронер не прожил и дня застучал шток на правом аморте.

поставил каябы, 18000 километров проехал без проблем.

спасибо, заказал монро 3600 шт., буду тестировать.

Каяба хорошие стойки, передние себе поменял, по ощущениям жестче не стало, в поворотах хорошо держат

Скажу свой опыт. Родные амортизаторы по мне через чур мягкие и часто пробивало на ямах при скорости выше 60. Хотел также ставить каяба, но они есть по 3000 и 4700 у официалов каяба. И чтоб себя не мучить вопросом оригинал или не, взял stellox. И моему удивлению нет предела как амортизатор за 1500₽ может работать. Катал своего друга амортизаторщика, с целью оценить работу амортизаторов, после короллы его ему очень понравилось. Самое главное пробоев нет, четко рулится, не стучит, не течёт, цена. Отбойник ваз, обрезан один сегмент и пыльник соответственно ваз

Посмотри у меня в бж на тииду есть запись про стойки кронер. Поверь мне тебе понравятся ;-). Там и номерки для заказа есть.

Что-то разница в цене с каябой смущает. У нас кронер сейчас — 1800 (и каяба — 4300).

У меня кронер уже на второй год пошли. Мне нравятся. У них ход штока необычный. Они асят колебания как на сжатие(как обычный амортизатор) так и на растяжение. То есть при установке аморта шток стоит посередине и вытаскивается как вверх так и вниз. По жесткости они прям самое то. Ну стандартные лежачие полицейские пролетаем на 60-80 км/ч. А вот про каябу я точно знаю что большинство этих амортов ходят полгода и вытекают. Монро еще тоже норм стоечки.

Не подскажешь номера Monroe?

GT7279 и GT7280 вроде они

У нас машина валкая сама по себе, бери каябу и норм особенно на трассе, Монро помягче, я сам недавно поменял на каябу и норм, а так тебе решать.

кронер поставил осенью на перед, вроде пока нормально… токико шли до 2010 г, после ставят каябу (жесткие и гавно мне кажется) каяба задние стоят один вытек нахер…

Вот в чем штука, задние Tocico у многих недолго ходят, а вот передние аморты ходят прилично и мягче чем Каяба, почему
так фиг знаю .

KAYABA ставил на предыдущюю свою машину. Держат хорошо, но комфорт пропал. Как на табуретке стало. По мне они жесткие. Если придется менять амо на Тииде то буду смотреть на что то другое.

Каяба что в запчасти идет пожестче но обычно 40-45 ткм всего ходит.

Кroner на японку праворукую встанут?

Стойки Мексика/Япония не имеют различий. Встанут

Все пишут что пруль жёсткий, а Мексика очень даже мягкая, валкая даже я бы сказал.

Да ну, пруль тоже не эталон управляемости. Та еще вата. Да и прули жёсткие для тех, кто пересел на них с прульных тойот. Я ездил на Мексике, ни хрена она не мягче. А вообще все индивидуально. Кто то ставит хорошие запчасти, а кто то ездит на китайском хламе, а потом хаит бедную машину. Ещё кстати пружины у нас немного короче мексиканских. Но стойки точно по железу одинаковы. Может только характеристики самих амортизаторов другие

Всем читателям и гостям БЖ привет!
Появилось немного времени в промежутке между работой и учебой, решил нужно доработать информацию по подвеске и поделится данной информацией, а сподвигло меня как обычно на данную запись то, что я так для себя и не нашел всей информации в одной записи, собирал как обычно по крупице и делал запись «Помощь в выборе запчастей для подвески!» — всем спасибо, кто откликнулся на помощь!

Спасибо кто прочитал предисловие, а теперь самое главное: вкратце рассмотрим запчасти для замены подвески, таким образом:

Описание (Код на схеме) – артикул оригинала + аналог + картинка по возможности.

I. Передняя подвеска
И так приступим:

1. Заглушка опоры (54330) — NISSAN 54330ED000

1.1. Болты и гайки
1.1.1. Болт крепления опоры к кузову (54080А) — NISSAN 54459EN00A
1.1.2. Болт крепления амортизатора (40056X) — NISSAN 40056EN01B
1.1.3. Гайка крепления штока(54080BA) — NISSAN 54588JP00D
1.1.4. Гайка для болта крепления амортизатора (54080B) — NISSAN 54588ED00B

1.2. Опора амортизатора (54320+A (LH), 54320 (RH))
Левый (LH) — NISSAN 54321-ZE70A
Аналоги от других моделей Nissan:
NISSAN 54321-BC40A от Nissan Micra (Встает как родная без доработок)
NISSAN 54321-AX600 от Nissan Micra (Приходит при покупке под артикулом NISSAN 54321-BC40A)
NISSAN 54321-1KA0B от Nissan Juke (усиленные, ставятся без доработок)
NISSAN 54320-JD00B или NISSAN 54320-JG01B от Nissan Qashqai/ X-Trail (усиленные, необходима доработка)

Из аналогов:
MASUMA SAM-2105
SASIC 4001634

Правый (RH) — NISSAN 54320-ZE70A или NISSAN 54320-EL00A
Аналоги от других моделей Nissan:
NISSAN 54320-BC40A от Nissan Micra (Встает как родная без доработок)
NISSAN 54320-AX600 от Nissan Micra (Приходит при покупке под артикулом NISSAN 54320-BC40A)
NISSAN 54320-1KA0B от Nissan Juke (усиленные ставятся без доработок)
NISSAN 54321-JD00B или NISSAN 54321-JG01B от Nissan Qashqai/ X-Trail (усиленные, необходима доработка)

Из аналогов:
MASUMA SAM-2104
SASIC 4001635

Дополнение к записи про опоры NISSAN 54320-AX600 и NISSAN 54321-AX600 gor-ka69 и его запись.

1.3. Подшипник опоры (54325) — NISSAN 54325-JE20C или NISSAN 54325-ED00A
NTN-SNR M25509

0.5 дн. 3 шт. 0.5 дн. 22 шт. 1 дн. 10> шт. 1 дн. 4 шт. 1 дн. 1 шт. 2 дн. 7 шт.

Другие комментарии поставщиков:
— 333 391_амортизатор передний левый газовый! Nissan Tiida 07>
— Стойка амортизационная — Excel-G | перед лев |
— Амортизатор газовый передний Excel-G 333391
— Амортизатор подвески передн лев NISSAN: TIIDA Наклонная задняя часть 07- , TIIDA седан 07-
Скрыть

3212—0035-SX_амортизатор задний газовый! Nissan Teana/Tiida/Versa X11C 04>

Другие комментарии поставщиков:
— Амортизатор подвески задн NISSAN: TIIDA Наклонная задняя часть 07- , TIIDA седан 07-
Скрыть

Амортизатор NISSAN TIIDA 09/07- зад.газ. »

Другие комментарии поставщиков:
— Амортизатор задний GAS
Скрыть

4203—9077-SX_амортизатор передний правый газовый! Nissan Tiida 07>

Амортизатор подвески пер. R »

Другие комментарии поставщиков:
— Амортизатор подвески передн прав NISSAN: TIIDA Наклонная задняя часть 07- , TIIDA седан 07-
Скрыть

Амортизатор подвески пер. L »

Другие комментарии поставщиков:
— Амортизатор подвески передн лев NISSAN: TIIDA Наклонная задняя часть 07- , TIIDA седан 07-
Скрыть

Амортизатор NISSAN TIIDA 09/07- пер.лев.газ. »

Другие комментарии поставщиков:
— Амортизатор подвески
Скрыть

Амортизатор NISSAN TIIDA 09/07- пер.прав.газ. »

Другие комментарии поставщиков:
— Амортизатор подвески
Скрыть

Амортизатор — Excel-G | зад прав/лев | »

Другие комментарии поставщиков:
— 343 465_амортизатор задний газовый! Nissan Tiida 1.6/1.8/1.5DCi 07>
— Амортизатор подвески задн NISSAN: TIIDA Наклонная задняя часть 07- , TIIDA седан 07-
— Амортизатор газовый задний Excel-G 343465
Скрыть

Амортизатор NISSAN TIIDA 09/07- зад.газ. »

Другие комментарии поставщиков:
— Амортизатор задний GAS
Скрыть

Амортизатор — B4 | зад прав/лев | »

Другие комментарии поставщиков:
— Амортизатор подвески
Скрыть

A61241_амортизатор передний правый газовый! Nissan Tiida 07> »

Другие комментарии поставщиков:
— Амортизатор передний GAS R
Скрыть

A61240_амортизатор передний левый газовый! Nissan Tiida 07> »

Другие комментарии поставщиков:
— Амортизатор передний GAS L
Скрыть

Стойка амортизационная | перед прав |

Стойка амортизационная | перед лев |

Амортизатор NISSAN TIIDA 09/07- пер.газ.(к-т л/пр.цена за 1шт.) »

Другие комментарии поставщиков:
— Амортизатор передний L/R цена за 1 шт. min 2
— Амортизатор | перед |
— JGM9056T_к-кт амортизаторов передних газовых! 2шт. Nissan Tiida 1.6/1.8/1.5DCi 07>
— Амортизатор передний NISSAN TIIDA JGM9056T
— Амортизатор подвески передний NISSAN TIIDA (C11X, SC11X) 07-
— Амортизатор подвески
Скрыть

Стойки стабилизатора на Nissan Tiida

Передняя подвеска автомобиля Ниссан Тиида представлена в стандартной конструкции:

• Амортизатор;
• Пружина;
• Опорный подшипник;
• Стойки стабилизатора;
• Кронштейн подрамника, подрамник;
• Расходные материалы, сайлентблоки, резиновые втулки.

Некачественное дорожное покрытие, агрессивный стиль вождения способствуют преждевременному износу деталей. Процесс самостоятельной замены вовсе не сложный.

Помощь мастеров СТО в случае обнаружения серьезной поломки, связанной с передней подвеской, рулевым механизмом.

Оригиналы, аналоги, артикул, цены

Технические параметры: длина 286 х ширина 34 мм. Конструкция стойки:

• Металлическая основа;
• Металлический наконечник (палец);
• Резиновый пыльник;
• Стопорное кольцо для фиксации пыльника.

При покупке оригинальной продукции гайки поставляются в комплекте. В процессе установки замените прежние крепежи новыми, так как грани резьбы также изнашиваются.

Наиболее частые признаки износа элементов передней подвески автомобиля Ниссан Тиида

• Стук в области передней оси при езде на машине;
• Снижение курсовой устойчивости Ниссан на скорости свыше 90 км / час;
• Крен кузова на левую / правую сторону;
• Езда на автомобиле сопровождается скрипом, металлическим скрежетом;
• Биение в рулевое колесо;
• Вибрации в руль при преодолении дорожных препятствий.

Частые причины преждевременного износа элементов передней подвески

• Несоблюдение сроков проведения профилактики, технических осмотров машины;
• Покупка с последующей установкой неоригинальных, некачественных запчастей, комплектующих;
• Стороннее механическое повреждение, повлекшее деформацию стойки стабилизатора;
• Износ сайлентблоков подрамника;
• Повреждение резинового пыльника, что повлекло проникновения влаги, песка, грязи внутрь конструкции;
• Брак при изготовлении запчасти в заводских условиях.

Этапы проведения диагностики

• Помещаем машину на смотровую площадку, яму, можно использовать придорожную эстакаду. На СТО Ниссан вывешивают гидравлическим подъемником;
• Поддомкрачиваем сторону, с которой будет проводиться осмотр;
• Отвинчиваем болты, снимаем колесо;
• Механическим воздействием на шарнир стабилизатора проверяем его степень износа.

В исправном состоянии не должно быть слышно стука, металлического скрежета, люфта. Дополнительно проверяем передние сайлентблоки подрамника.

Проверка состояния сайлентблока осуществляется монтировкой. Параллельно с подрамником проверяем исправность амортизатора, пружины, герметичность цилиндра на отсутствие потоков масла.

Полученные данные анализируем, рассчитываем количество запчастей, расходных материалов, комплектующих.

Замена стоек стабилизатора на Ниссан Тиида

Мастера сервисных центров рекомендуют заменять элементы подвески попарно, независимо от фактического состояния. Ресурс эксплуатации деталей приблизительно равный.

• Начинаем с установки Ниссан Тиида на смотровую яму;
• Принимаем первоочередные меры безопасности: выжимаем ручной стояночный тормоз, фиксируем задние колеса противооткатными башмаками;
• Поддомкрачиваем левую сторону, отвинчиваем болты, снимаем колесо;
• Ключ на «17» выкручиваем верхнее крепление стойки шарнира. Оно расположено на корпусе амортизатора;
• Чтобы выкрутить гайку нижнего крепления необходимо подпереть ступицу, тем самым ослабив давление на подрамник;
• Выкручиваем гайку, снимаем стойку целиком;
• Проводим дефектовку посадочного места, осматриваем состояние сайлентблоков подрамника, корпус амортизатора, пружину;
• Фиксируем новую стойку, привинчиваем нижнее крепление, опускаем ступицу, фиксируем верхнюю гайку;
• Собираем оставшиеся детали в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков рычага

После снятия переднего колеса, подпираем подрамник гидравлической опорой для удержания веса двигателя.

• Отвинчиваем гайку фиксации шаровой опоры, ключ на «14». Аккуратно выстукиваем палец с посадочного места;
• Крепление одного сайлентблока расположено вертикально, другого горизонтально. Поочередно отвинчиваем крепежные гайки. Ключ / головка на «19»;
• Извлекаем рычаг из-под автомобиля;
• Фиксируем в тиски, поочередно выпрессовываем резиновые втулки;
• Проводим осмотр посадочного гнезда, при отсутствии дефектов запрессовываем новые втулки;
• Собираем конструкцию вновь.

После завершения установки посещаем станцию технического обслуживания для проверки развала-схождения. Несмотря на то, что наконечники рулевой тяги не смещались, угол наклона колес может измениться.

Рекомендации по уходу и обслуживанию элементов передней подвески Ниссан Тиида

• Строго соблюдайте рекомендации производителя в части сроков проведения технического осмотра. Для Ниссан Тиида очередность интервала составляет 15000 км. Несмотря на то, что общий ресурс стоек стабилизатора превышает 75 – 90 тыс. км, плановый осмотр через каждые 15000 км.
• Покупайте расходные материалы преимущественно в сертифицированных точках продажи, дилерских центрах;
• При покупке всегда требуйте предоставления сертификатов качества на реализовываемую продукцию.
• Проверяйте соответствие каталожных артикулов, поисковых индексов фактическим данным, нанесенным на детали.
• При отсутствии личных навыков в обслуживании технических средств, пользуйтесь услугами сертифицированных СТО, автомастерских, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы.

Нередко причиной стука в передней оси служит деформированная продольная тяга на подрамнике. Если информация о повреждении подтверждается в ходе осмотра, процесс ремонта затягивается в связи с необходимостью демонтажа подрамника, рычагов подвески, шаровой опоры. При возникновении затруднений с ремонтом, просмотрите видео в сети интернет.

При условии соблюдения алгоритма установки, последующая профилактика через 15000 км.

Источник