5. Установите съемник подшипников и выпрессуйте из поворотного кулака подшипник 2.
6. Очистите детали и смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака и наружную поверхность ступицы тонким слоем смазки Литол-24.
7. Запрессуйте новый подшипник в корпус поворотного кулака до упора.
8. Установите стопорное кольцо.
9. Запрессуйте ступицу в подшипник до упора.
10. Установите поворотный кулак и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
После замены подшипника ступицы переднего колеса проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Источник: Руководство по эксплуатации издательства «Третий Рим»
Источник
Передние ступичные подшипники
Всем привет, подскажите сколько ходят ступичные подшипники на АУТЕ. И второй момент который интересует почему нельзя снимать клемы аккумулятора для длительной стоянки?
Добавлено через 1 час 17 минут Кто знает отпишитесь, заранее благодарен.
при снятии клемы аккумулятора, начинает веричать сигнализация (старлайн), вставляешь обратно перестает.
Добавлено через 1 минуту сейчас пробег 80 тыс. загудели оба
Нормально..у меня на 90ткм заменили левый, правый на 95ткм..
Всем привет! Наверное, многие забыли про меня. Нет-нет, всё хорошо, каждый день радует, мало что делаю, да и времени писать мало. Сейчас холода наступают, времени больше становится, буду потихоньку рассказывать, что делал за этот год)))
Итак. Сегодня у нас про ступичные подшипники.
50.000 км назад менял правый передний, ставил NTN. Ну что было
Тут по весне стал замечать посторонний шум. Ну думаю, как явно начнёт, так и полезу менять, левый наверное. И точно, летом стало сильнее шуметь. Поехал, купил новый той же фирмы.
Менял опять сам. А теперь как менял:
Вначале снял фишку датчика абс, провод идет от ступицы и заходит через арку в подкапотное пространство, где и стоит фишка, которую нужно рассоединить, а провод вытащить через отверстие, чтобы не порвать.
Откручиваем болтики, крепящие провод к арке
А дальше снимаем ступицу, там всё интуитивно понятно, что да как разбирать. Если на этом этапе есть вопросы, спрашивайте или в комментариях, или в личке;)))
Сняли ступицу. Теперь разбирать.
Фоткать я не фоткал процесс разбора, т.к. шло все как-то быстро, не успевал.
Всё делалось с помощью пресса.
Вначале выпрессовываем внутреннюю обойму из подшипника. Потом снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем старый подшипник из ступицы.
Дальше решено без пресса обойтись. Разогреваем ступицу газовой горелкой до лёгкого покраснения, а потом в тисках загоняем новый подшипник. Главное не перепутать, какой стороной загонять! Магнитной лентой к датчику абс! Ставим на место кольцо стопорное. и загоняем внутреннюю обойму в подшипник.
Собираем все дела на место, все в обртной последовательности, все затягиваем как надо, ничего не забываем, просовываем провод абс через арку, соединяем фишку.
Неужели сломал? Скидывал клеммы, ждал, думал, может тупанул. Нет. Ну думаю, ладно, поменяю ступицу, уже нашел, где ближе всего есть. Поехал. Ошибка пропала. Фух. Походу притёрлось и заработало)))
Едем, тишина. Проехав 15 км, снова шум стал появляться. Че за хрень.
Потом поездив недельку, стало понятно, что правый передний загудел. Вроде 50.000 км назад менялся. Ну тоже взял, поехал, поменял.
Всё, кроме пресса. В этот раз предложили без пресса попробовать, в тисках плюс вдгкой обильно залив. Получилось, все вылезло спокойно. Потом опять с помощью вдшки всё задавили на место. Без нагреваний. И довольно легко с помощью вдшки прошло.
Собрали. Ошибок никаких не было. Проверяем — теперь тишина точно)))
Единственное заметил ступеньку на обоих тормозных дисках изнутри.
И на колодках соответсвенно тоже.
Что за хрень, первый раз с таким сталкиваюсь. Раньше такого не было. В чём пробоема может быть?)
Ну и на последок фоток с хорошими автобусами;)))👍👍👍
Всем удачи! И пусть ваши подшипнички ходят долго;)))
Mitsubishi Outlander XL: Замена задней ступицы (ступичный подшипник)
Загудело сзади? Вероятно, ступичный подшипник. Для точной диагностики лучше заехать на подъёмник и раскрутить колёса на нём, т.к. из салона автомобиля источник гула точно не определить, и возможны такие ситуации, когда будет казаться, что гудит справа, а на самом деле – слева.
В Outlander XL задняя ступица и ступичный подшипник представляют собой единое целое, т.е. ступица является корпусом подшипника. Поэтому менять придётся ступицу.
Оригинальный код задней ступицы – 3785A019.
Код более дешёвого качественного аналога (который, судя по детальному сравнению с оригиналом, оригинал и есть) – SNR R173.28.
В работе понадобится следующий инструмент:
кувалда или тяжёлый молоток;
головка на 32;
головка на 17;
воротки с удлинителями;
гаечный ключ на 14;
съёмник;
домкрат;
баллонный ключ на 21.
Домкратим машину, снимаем колесо. Машина при этом на ручнике.
Вынимаем шплинт, откручиваем центральную гайку.
Если ручник не держит, на шпильки накручиваем гайки, и подпираем тормозной диск каким-нибудь рычагом.
Выкручиваем нижний направляющий болт тормозного суппорта, суппорт отводим вверх.
Заодно тут можно навести ревизию стояночного тормоза.
Теперь с обратной стороны под машиной откручиваем (но не до конца) 4 болта, которые держат ступицу.
В идеале, привод должен спокойно перемещаться в осевом отверстии.
Если нет – устанавливаем съёмник, и пытаемся сдвинуть привод.
Либо накручиваем гайку на привод, и приводим его в чувство молотом.
При этом с помощью удлинителей бьём молотом по болтам сзади, тем самым снимая ступицу с посадочного места.
Для понимания, ступица посажена в рычаг всего на 7 мм, и не должна сидеть в нём прям намертво.
В общем, в зависимости от запущенности, либо всё снимется легко, либо мучительно и долго, включая применение гидравлических съёмников и прессов.
У меня всё получилось легко, ступица снялась целой, съёмник даже не пригодился.
Так выглядит узел заднего колеса без ступицы, кружочком обведён датчик ABS – стараемся его не задеть и не сломать.
Установка – в обратной последовательности.
Прикладываем новую ступицу на место, наживляем болты, и понемногу закручиваем все болты одновременно, чтобы ступица без перекосов впрессовалась в своё посадочное место.
Затем возвращаем на место шайбу, закручиваем центральную гайку (пока не затягиваем).
Устанавливаем тормозной диск, ставим машину на ручник, затягиваем центральную гайку. Момент затяжки – 144-176 Н·м.
Вставляем и фиксируем новый шплинт из комплекта новой ступицы.
Возвращаем на место тормозной суппорт.
Устанавливаем колесо, и едем проверять.
Главное, чтобы не загорелось ошибки по ABS. Иначе – где-то накосячили и повредили датчик.
Ради интереса располовинил ступицу. Вот источник гула:
Подшипник передней ступицы Мицубиси Аутлендер
Для автомобиля Мицубиси Аутлендер, в нашем магазине вы можете выбрать и купить ступичные подшипники разных производителей, как именитых так и малоизвестных. Каждый владелец Аутлендер сможет что-то подобрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.
В продаже передние ступичные подшипники на следующие поколения:
В таблицах ниже приведены варианты, которые можно приобрести в нашем магазине:
Подшипник передней ступицы Mitsubishi Outlander I, цены и варианты
Подшипник передней ступицы Mitsubishi Outlander III, цены и варианты
У того поколения Аутлендера, такой же подшипник, что и у предыдущего, только сменился артикул.
Артикул
Наименование
Цена
3885A017 3885A040
Подшипник передней ступицы Mitsubishi Outlander III
Mitsubishi (оригинал)
ИНФО
BK5401
Подшипник передней ступицы Mitsubishi Outlander III
ИНФО
ST3885A017
Подшипник передней ступицы Mitsubishi Outlander III
ИНФО
753016
Подшипник передней ступицы Mitsubishi Outlander III
ИНФО
Какой подшипник выбрать для покупки?
Мы составили рейтинг фирм производителей подшипников взависимости от качества от лучших к худшим.
Koyo, SNR, SKF, Оригинальные
FAG, ILJIN, GMB
PMC, NSK
Febi, Ruville, Torque, NK, Meyle
Остальные
Mitsubishi Outlander XL: Замена задней ступицы (ступичный подшипник)
Загудело сзади? Вероятно, ступичный подшипник. Для точной диагностики лучше заехать на подъёмник и раскрутить колёса на нём, т.к. из салона автомобиля источник гула точно не определить, и возможны такие ситуации, когда будет казаться, что гудит справа, а на самом деле – слева.
В Outlander XL задняя ступица и ступичный подшипник представляют собой единое целое, т.е. ступица является корпусом подшипника. Поэтому менять придётся ступицу.
Оригинальный код задней ступицы – 3785A019.
Код более дешёвого качественного аналога (который, судя по детальному сравнению с оригиналом, оригинал и есть) – SNR R173.28.
В работе понадобится следующий инструмент:
кувалда или тяжёлый молоток;
головка на 32;
головка на 17;
воротки с удлинителями;
гаечный ключ на 14;
съёмник;
домкрат;
баллонный ключ на 21.
Домкратим машину, снимаем колесо. Машина при этом на ручнике.
Вынимаем шплинт, откручиваем центральную гайку.
Если ручник не держит, на шпильки накручиваем гайки, и подпираем тормозной диск каким-нибудь рычагом.
Выкручиваем нижний направляющий болт тормозного суппорта, суппорт отводим вверх.
Заодно тут можно навести ревизию стояночного тормоза.
Теперь с обратной стороны под машиной откручиваем (но не до конца) 4 болта, которые держат ступицу.
В идеале, привод должен спокойно перемещаться в осевом отверстии.
Если нет – устанавливаем съёмник, и пытаемся сдвинуть привод.
Либо накручиваем гайку на привод, и приводим его в чувство молотом.
При этом с помощью удлинителей бьём молотом по болтам сзади, тем самым снимая ступицу с посадочного места.
Для понимания, ступица посажена в рычаг всего на 7 мм, и не должна сидеть в нём прям намертво.
В общем, в зависимости от запущенности, либо всё снимется легко, либо мучительно и долго, включая применение гидравлических съёмников и прессов.
У меня всё получилось легко, ступица снялась целой, съёмник даже не пригодился.
Так выглядит узел заднего колеса без ступицы, кружочком обведён датчик ABS – стараемся его не задеть и не сломать.
Установка – в обратной последовательности.
Прикладываем новую ступицу на место, наживляем болты, и понемногу закручиваем все болты одновременно, чтобы ступица без перекосов впрессовалась в своё посадочное место.
Затем возвращаем на место шайбу, закручиваем центральную гайку (пока не затягиваем).
Устанавливаем тормозной диск, ставим машину на ручник, затягиваем центральную гайку. Момент затяжки – 144-176 Н·м.
Вставляем и фиксируем новый шплинт из комплекта новой ступицы.
Возвращаем на место тормозной суппорт.
Устанавливаем колесо, и едем проверять.
Главное, чтобы не загорелось ошибки по ABS. Иначе – где-то накосячили и повредили датчик.
Ради интереса располовинил ступицу. Вот источник гула:
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ MITSUBISHI OUTLANDER II CWW,ZG,ZH ВНЕДОРОЖНИК ЗАКРЫТЫЙ
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора подшипник ступицы Mitsubishi Outlander II CWW,ZG,ZH Внедорожник закрытый, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска подшипник ступицы
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 147 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2012
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 147 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11. Привод: полный. Год выпуска: 2006-2012
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 160 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2012
Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B12. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2012
Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B12. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B12. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем – 3 л., мощность – 220 л.с., тип – бензиновый, модель – 6B31. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2012
Двигатель: объем – 3 л., мощность – 220 л.с., тип – бензиновый, модель – 6B31. Привод: полный. Год выпуска: 2006-2012
Двигатель: объем – 3 л., мощность – 223 л.с., тип – бензиновый, модель – 6B31. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2009
Двигатель: объем – 3 л., мощность – 223 л.с., тип – бензиновый, модель – 6B31. Привод: полный. Год выпуска: 2006-2010
Двигатель: объем – 3 л., мощность – 230 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B31. Привод: полный. Год выпуска: 2010-2012
Двигатель: объем – 3 л., мощность – 234 л.с., тип – бензиновый, модель – 6B31. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2012
Двигатель: объем – 3 л., мощность – 234 л.с., тип – бензиновый, модель – 6B31. Привод: полный. Год выпуска: 2009-2012
Двигатель: объем – 3 л., мощность – 241 л.с., тип – бензиновый, модель – 6B31. Привод: полный. Год выпуска: 2009-2012
Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – BSY. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 156 л.с., тип – дизель, модель – 4HK. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – 4N14. Привод: полный. Год выпуска: 2010-2012
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 177 л.с., тип – дизель, модель – 4N14. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2012
Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 177 л.с., тип – дизель, модель – 4N14. Привод: полный. Год выпуска: 2006-2012
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
