История про замену подшипников генератора (+ много)
35 — 50 $), диагностика — 35 гривен (
7$), снятие и установка — еще 35 гривен (
7$). В общем, не знаю почему, но меня жаба задавила платить такие деньги. Тем более, что хрен знает, какие они подшипники установят, может вообще б/у, такое, кстати, практикуется. Поэтому, морально подготовившись , я пошел в гараж. Сразу отмечу, что мне помогал мой дружбан Шурик, так, за компанию. Те, кому не интересны технические подробности, могут сразу переместиться в конец текста, чтобы посмотреть во что это мне обошлось.
Итак, все по порядку. Первое, что надо сделать — это отвинтить прижимную гайку шкива генератора. В принципе, срывать ее надо на еще не снятом с двигателя генераторе, застопорив статор. Для этого в торце статора есть отверстие под шестигранник на 6. Вставляем его туда и держим, а другой рукой с ключом на 24 пытаемся открутить гайку. Не знаю я, вышло бы это или нет — так надо делать по теории, но генератор то у меня уже снят, а сорвать так гайку невозможно, попробуйте, поймете почему . Поэтому я пошел к соседу по гаражу — у него есть отличные станочные тиски. Зажал шкив в тисках, подложив предварительно по кусочку доски с двух сторон, чтобы не поцарапать и не смять направляющие ручейки на шкиве, и спокойно отвинтил гайку. Дальше снимаем шайбу, потом шкив и крыльчатку. Теперь надо снять верхнюю (переднюю) крышку генератора, в которую впрессован передний подшипник. Для этого на задней крышке отвинчиваем четыре гайки на 8, которые завинчены на четырех болтах-шпильках, стягивающих генератор. Теперь берем генератор задней крышкой в левую руку и переворачиваем его вверх верхней крышкой, беремся за нее правой рукой и раскачивая ее (верхнюю крышку) пытаемся вытянуть ее вместе с болтами-шпильками. У меня крышка снялась очень легко и без напряга, так, в принципе, и должно быть. Болты-шпильки пытаться вытянуть из крышки (ну, типа чтобы не мешали) не рекомендую, тем более что они довольно плотно запрессованы. Что же я увидел под крышкой? Кучу грязи, в основном медно-графитной пыли, от щеток вперемешку со смазкой, которая повылетала из переднего подшипника. Кстати, его внутренняя обойма болталась во всех плоскостях, чего, собственно, не должно быть. Выпрессовываем подшипник: для этого надо взять подходящий деревянный брусок, опереть крышку на край стола (положить не получится, болты мешают) или положить ее сверху на два деревянных бруска или кирпича так, чтобы ее края лежали на них (типа буквой П), поставить на подшипник брусок и смело по бруску 3-4 раза стукнуть молотком — подшипник выскочит, молотить со всей силой не надо, выходит он довольно легко. Ну раз уж я почти полностью разобрал генератор, надо взглянуть и на задний подшипник . Он напрессован на валу статора и вставляется в заднюю крышку генератора, в пластмассовую обойму. Для начала надо снять щетки, чтобы они не мешали. Отвинчиваем плюсовую клемму, которая идет от блока щеток с реле-регулятором, снимаем пластмассовую защитную крышечку, которая прикрывает заднюю крышку генератора, затем вывинчиваем отверткой два болта и движением чуть право и вверх вынимаем весь блок (щетки+реле). Теперь надо вытащить статор. Для этого переворачиваем то, что осталось от генератора вниз нижней крышкой и просим это подержать за вал помощника/соседа/сына/дочь/жену/любовницу, кому что доступно . А сами берем все тот же деревянный брусок, упираем его с любой стороны во внешнюю обмотку генератора (НО НЕ В ПРОВОДА. ) и легонько ударяем молотком по бруску. Продолжаем это делать по всей окружности обмотки генератора, пока статор не выскочит наружу — в этот момент помощник/сосед/сын/дочь/жена/любовница должны поймать остатки генератора, которые упадут вниз . Теперь надо снять подшипник с вала статора. Я для этого использовал универсальный П-образный съемник для подшипников, но можно его сбить тем же деревянным бруском. Кстати, сходит он тоже довольно легко. Осмотрел его. С ним почти та же история, что и с передним подшипником, так что не зря разбирал. Теперь не помешает осмотреть медные токосъемные кольца. Они должны быть ровными и гладкими, как зеркало, иначе будет плохой контакт и, следовательно, токосъем. У меня они оказались в ужасном состоянии — пропаханые борозды на обеих кольцах. Надо протачивать. Осмотрел щетки, они оказались в достаточно хорошем состоянии и с приличным запасом. Попутно не мешало бы почистить все разобранные узлы от пыли и грязи, которых там просто уйма. Например, продуть сжатым воздухом. А я вооружился кисточкой с жесткой ворсой и тряпками. Все прекрасно вычистилось и повытиралось. Ну а теперь надо отправляться за подшипниками и сделать проточку колец. Сначала я пошел к слесарю Саше, который был тут же, рядом. Он за 5 минут все сделал. Денег брать не захотел, но я дал ему 10 гривен. За подшипниками я не поехал на авторынок (представляю, сколько там заломили бы за них), а пошел на хозяйственно-продовольственно-строительно-вещевой рынок (те, кто живет в Киеве, знают — Куреневка или Птичий рынок, там раньше торговали только зверьем, а сейчас всем подряд). Там было 2-3 точки, в которых мужики торговали подшипниками любых размеров, любого качества и производства. Показал снятые подшипники и мне предложили на выбор: российского производства — 6 и 4 гривен за передний и задний соответственно, немецкого и японского — 10 и 8 гривен за передний и задний соответственно. Качество у них у всех было хорошее. Я взял второй вариант за 18 гривен (
3.3 $) и пошел обратно в гараж. Для начала проверил статор, не провернулись ли при проточке токосъемные кольца, иначе все остальное не имело бы смысла, пришлось бы искать новый статор. Проверил омметром наличие сопротивления на обмотке статора. Все в порядке — 4.5 Ом. Теперь производим сборку в обратом порядке. Напрессовываем задний подшипник на вал статора. Можно использовать все тот же деревянный брусок или обрезок трубы подходящего диаметра, так чтобы он опирался на внутреннюю обойму подшипника. Также можно чуть-чуть смазать напрессовываемые поверхности солидолом. После запрессовки обязательно надо убедиться, что подшипник сел на вал плотно до упора. Теперь запрессовываем передний подшипник в крышку опять тем же деревянным бруском. Вставляем статор на место, его тоже надо чуть запрессовать. Надеваем верхнюю крышку, перед этим чуть смазав солидолом вал статора, чтобы легко оделся передний подшипник. Ну а дальше вроде все ясно, все в обратном порядке. Устанавливаем генератор на машину, натягиваем ремень, запускаем движок и : радуемся абсолютно чистой и тихой работе двигателя без всяких подвываний и свистов . Все!
Ну а теперь подсчитаем, во сколько это все вылилось:
1. Проточка токосъемных колец (делать это вовсе необязательно при нормальном их состоянии) -10 гривен (
1.8$)
2. Подшипники — 10+8 гривен (
5 $ + 3-4 часа времени вместе со всеми походами на рынок и к токарю.
Вот такие пироги:
Описанная операция, наверное, применима и к любому другому генератору, т.к. у них у всех похожая конструкция, хотя, конечно утверждать это нельзя, могут быть какие-нибудь ньюансы.
Источник
Замена подшипников генератора.
Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.
Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.
Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.
Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?
Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.
Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.
Вот видео в котором можно посмотреть все действия.
Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.
- Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.
Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.
- Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.
Три винта реле напряжения
Откручиваем четыре шпильки
4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.
Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.
Разжимаем корпус генератора
В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.
замена подшипников генератора
- Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.
Откручиваем шкив гайковертом
Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.
Откручиваем шкив воротком
Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.
- Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.
7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).
Выбиваем вал ротора из переднего подшипника
Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.
Откручиваем винты переднего подшипника
Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.
Разборка подшипника генератора
Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.
8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.
Запрессовываем передний подшипник
Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.
Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.
Запрессовываем задний подшипник
Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.
Втулка заднего подшипника генератора
Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.
Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.
Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.
Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.
У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.
Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.
Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.
Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.
Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.
Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.
Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.
Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.
Источник