Ремонт насоса гидроусилителя (ГУР) ZF на VW Sharan
Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 — 2001
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M9) 2001 — 2004
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M6) 2004 — 2010
SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V8) 1996 — 2000
SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (7V9) 2001 — 2011
SEAT Alhambra / Сеат Альхамбра (710) 2011 — 2015
Всем огромное КУ.
У меня, как взял машину, подтекал насос ГУР.
 |
Готовился к ремонту, просматривал на форуме темы подходящие.Выяснил, как добраться до сальника. Оказалось установлен насос ZF, о нем только упоминается, есть ремонт рейки ZF, фотка ZF нового от Шнивы. словом по насосу ZF, какие сальники и подшипники нужны, я ничего не нашел (ошибаюсь? плохо искал?) везде отчеты по насосам TRW.
У друга на Ford Galaxy очень выл, стоял тоже ZF, перебрали (опыт какой-никакой появился) у него из-за выработки на эллипсе в этих местах он выл
 |
в общем у него нужна замена, но мы эту деталь просто перевернули (кстати на TRW такого не cделать, там каналы и деталь несимметрична)в результе вой стал намного меньше, раньше выл и по прямой, только начинаешь баранку поворачивать, теперь вой только когда колеса подходят к крайнему положению.
Начал у себя перебирать. Он не выл, работал бесшумно, но подтекал, как оказалось в последствии вымыло из подшипника всю смазку.
Начну по порядку. Ослабил болты шкива насоса,с натянутым ремнем, и только потом ослабил и снял ремень.
Перед тем как отсоединить шланги, подводящий пережал вот такой самопальной хреновиной (как то, давно уже, за 5 минут смастерил..)
 |
подставил посудку, отсоединил подводящий шланг вылилось из насоса и этого шланга вот столько жижи
 |
из шланга высокого давления практически нисколько жижи не вытекло
 |
Снимал вместе с кронштейном (3 болта), на кронштейне насос крепиться 5-ю болтами.
 |
Откручиваем 5 болтиков задней крышки, здесь отмечу, что в задней крышке стоит игольчатый подшипничек, крышка снимаеся легко, и тут нужно обратить внимание на то куда вываляться (не все конечно) некоторые иголки их я насчитал 13 штук
 |
Вынул деталь с эллипсом, у неё снаружи проточка посередине и с краю-обращена вниз.
 |
Перед тем как вынуть ротор, накинул резиновое кльцо чтобы не растерять лепестки,
Ротор вынут, дальше разбирать не собирался. внутри оставалась еще одна деталька, она выскочила сама в процессе вабивания пошипника
 |
Пришлось для снятия флянца изготовить приспособу (ушло минут 30)
 |
Подшипник менять не стал, он в прекрасном состоянии люфтов в нем нету (ощутимых) Начал выбивать подшипник. Когда ранее у кента выбивали, проблем не было — он выходил нормально, мне выбивать пришлось весьма жестко через латунную выколотку бил по валу со стороны задней крышки, когда почувствовал, что подшипник пошел, в этот момент чето посыпалось,зазвенело. у мну шок, оказалось, стопорного кольца небыло и подшипник был завальцован, и при выбивании откололась завальцовка
 |
 |
 |
Откололась в общем удачно, конечно съехал по валу подшипник вернул на место, по валу видно где он был. Вывод: для этих ZF, перед снятием подшипника лучше завальцовку или проточить или срезать, отогнуть как на стальном изделии не получиться-алюм.
Единственно нужно будет застопорить подшипник, я решил cделать такое (фото ниже)
Далее открыл подшипник, я его не мыл,не вытирал, как подтвердилось даже следов смазки не осталось, вымыло все.
 |
Теперь до сальника добрался, но пока не выбивал, вдруг какая нибудь засада с его приобретением поджидает, замерил получил цифру 33мм по посадочному диаметру, вал 19 мм, и чето очканул (19Х33). Блин, пошел искать сальник, везде предлагают 19Х36 мм (для TRW), . ведь нашел!
Выбил старый сальник, само-собой ему уже кирдык. ставлю — не подходит. оказалось замерил фаску заходную 33мм, теперь нужен сальник 19Х32Х7Х8 Нашел без проблем
Вставлял сальник вначале пальцами вдавил сколько смог, потом довел постукивая через толстую трубку, можно и подходящей головкой.
Собрал игольчатый подшипник в задней крышке так, все иглы вытряхнул (упоминал уже 13 шт), немного положил в обойму литола и по одной иголке засунул их туда, потом валом их расправил, теперь они не выпадут при установке крышки.
 |
Теперь можно приступать к сборке. Подшипник встал вот так, с отломаной завльцовкой, флянец тоже на свое место, я замерял перед снятием штангелем (между наружной плоскостью флянца, через оверстие, до торца корпуса насоса 23,4 мм)
 |
Еще стоял пыльник подшипника, такая черная пластмаска, плотно сидящяя на валу и хрошо вписывалась в выступающюю завальцовку, после того как завальцовка отвалилась я её ставить не стал, т.к. еще надо было примастырить какой нибудь стопор для подшипника.
вставил потроха на место, крышку вставил без проблем. Все, насос собран.
 |
Застопорил подшипник таким вот образом.
 |
 |
Далее: установка, прокачка, проверка. На Шаране (с двиглом AHU, на других не знаю, как ремни стоят) рекомендую при демонтаже и монтаже насоса еще снимать плоский поликлиновый ремень, т.к. верхний болт кронштейна при вытаскивании упирается в ремень, я ремень оттягивал и болтом повредил дорожки на ремне, пришлось его менять.
Резиновые кольца не менял (на крышке, и на внутренней детальке, что под ротором)
ДЛЯ ZF НУЖНЫ ПОДШИПНИК 6303, САЛЬНИК 19Х32Х7/8.
Может кому пригодиться.
Позже переделал на потолще:
 |
Номера насосов для Фольксваген Шаран по каталогу:
ZF Parts 2847 601
ZF Parts 3060 501
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник
Фотоотчет Ремонт ГУР на Фольксваген Гольф 3 1994 г.в, двигатель ABS
FAQ по ремонту ГУР Гольф 3. 94 г.в, мотор ABS.
Примерно год назад начал издавать звук «жжжжж», более насыщеный с каждым месяцом. Потом при вывороте руля до упора, ГУР блокировался, ремень просто бежал по шкиву. Натяжка ремня при этом уже не помогала. Почти через год, ГУР просто отказывал на скорости меньше 30 км/ч, что очень грозило ДТП. На месте руль крутился с училием двух рук. Пора было забыть о нормальной парковке. Перед разборкой люфт шкива на валу составлял 2 мм в любую сторону. люфта внутрь и наружу насоса не было.
Я делал на яме. удобнее всего машину ставить не ровно по яме, а правым колесом к самому краю, для удобнокручения болтов.
первым делом сливаем жидкость, для этого снимаем хомут с насоса и откр. гайку на 22, снимаем магистральный шланг. снимаем шкив 3 болта ., внутр. шестигранник на 6. снимаем ремень. Откручиваем болт натяжки на 13, болт крепления скобы ГУР 13, и 16. Вынимаем ГУР в скобе. Зажимаем в тиски. Все чистим щеткой по металу, делаем душ из ВД-40. Съемником снимаем шкив. Снимаем стопорное кольцо на лицевой стороне, потом на задней. ВНИМАТЕЛЬНО ищем канавку что б его снять. Подругому его не зацепить. Пока нашел потратил 30 мин, не знал про нее. Вынимаем заднюю крышку, если не идет, постучать по валу через проставку. После снятия задней крышки: ВЫНУТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО. Я его порвал, не заметил. Потом снять с вала ротор (цилиндр с лопастями), лопасти желательно не собирать по всему гаражу, они выпадают. Вынуть обойму ротора. Выстучать вал из подшипника. На валу еще сальник в обойме, не должен быть поврежден, если нормально разбирать. Вынуть вал, Под ним пружина. Выбить подшипник, потом сальник. Все наверное будет закисшее, поэтому прийдется помучатся. Я уже думал зачем я сюда полез. Ну так обычно все думают поначалу. Все вымыть. Проверить сальники и люфты подшипников, детали на износ. У меня пробег 300.000, думаю ГУР родной. Убит в доску только подшипник и сальник (но не тек). Мое мнение что ломатся там нечему. Только смерть от износа. Заменить мертвые детали. собирать в обратной последовательности.
Игольчатый задний подшипник не изношен, изношен только передний, люфт огромный, сальник убит.
Старый подшипник NSK 6203DUL8A? Новый NSK 6203DDUC3E- подшипник высокооборотистый с высокой температурной нагрзкой-50 грн.
Старый сальник FNI HIGH TEMP 26025152, новый 26025152, модель не помню, made in japan-45 грн.
Жидкость FEBI 6162 1л-40 грн
брал 2л, 1л-промыть, 2 залить.
Источник
Как заменить подшипник насоса ГУР
Гидроусилитель руля не маловажный механизм в современных автомобилях, с его помощью управление автомобиля облегчается в десятки раз. В предыдущей статье мы уже рассматривали, как заменить ремень и что для этого надо. В этот раз рассмотрим, как заменить подшипник на ГУР. Скажу сразу, что процесс не быстрый и не легкий, поэтому если не любите сидеть долго на одном месте и ковыряться в мелочах, то лучше сразу на сервисный центр. Все же если вы решились сами заменить подшипник, то рассмотрим в деталях, как это делается. Как и любой другой подшипник, рано или поздно подшипники на гидроусилителе тоже выйдут из строя. Потому, лучше прислушиваться, когда станет гудеть.
Разбор насоса ГУР
Подготовив все, что нам понадобится, приступаем к съему самого насоса. Для начала снимем ремень гудроусилителя. Иногда для этого придется снять ремень генератора, так как они работают на одном передаточном шкиву. Сливаем жидкость из насоса, для этого некоторые используют шприц, чтоб вытянуть жидкость. Я предпочитаю поставить заглушки в патрубки (трубки) и снять насос целиком как есть, и так поставили заглушки в системе, чтоб не вытекала жидкость. Не забываем, что патрубки и трубки должны быть выше расширительного бачка гидроусилителя. Дождавшись пока стечет лишняя жидкость обратно в бачек, откручиваем все патрубки и трубки. Затем патрубки и трубки подвешиваем к капоту, они не должны свисать вниз. Откручиваем крепежные болты и полностью снимаем насос. Ну вот, наконец, он у нас в руках. Расположитесь в таком месте, чтоб вам было удобно разобрать его и не потеряли деталей.
Первым будет шкив насоса, для этого нужно застопорить сам шкив, можно застопорить с помощью большой отвертки, и откручиваем гайку в центре шкива, для этого придется приложить усилия. Зачастую резьба на гайке левая, так что не попутайте сторону, в которую откручивать. Еще небольшой нюанс, шкив мягкий и хорошо гнется, так что смотрите очень осторожно с ним. Далее откручиваем заднюю крышку, открутив 4 болта, аккуратно снимаем крышку, так как под ней прокладка, если порвать её, то будем искать новую. Во избегании проблем перед покупкой разберите насос, а только потом покупайте подшипник, так как часто они бывают разные. Лучше всего снимать вниз, перевернув насос, так чтоб не высыпалась мелочевка на пол, а мелочевки там много. И так, разобрав насос, мы добрались до вала с запрессованным подшипником. Теперь, чтоб вытянуть вал с корпуса, аккуратно стучим по валу со стороны задней крышки, и через пару ударов он сам выпадет. Параллельно посмотрите на состояние сальника, его тоже не стоит оставлять без внимания, тоже стоит заменить его, если износ виден. В руках у нас вал с подшипником, сложного нет нечего но, снять тоже его не просто. Желательно делать это с помощью трехлапого съемника. Тогда и старый подшипник снимите красиво и вал не повредите. Если нет под рукой такого съемника и старый вам не нужен больше, то аккуратным постукиванием стягиваем подшипник. Смотрите не повредите вал и не согните его, так как в плохом случае придется покупать насос целиком.
Сбор насоса
Перед тем как приступить к сборке стоит перемыть все составные части насоса, и по надобности перемазать их, так же стоит пересмотреть новый подшипник, они не всегда бывают смазанные из завода. Теперь в обратном порядке начинаем собирать. Вставляем подшипник, бесцветным или же металлическим кольцом вниз, а с другой резиновое красное на вал. Запрессовывать стоит красным кольцом в сторону низа (то есть наружу), он должен упираться во внутреннюю обойму. Не забываем про шайбу, одеваем её и ставим вал в корпус насоса. Ставим стопорное кольцо. Из насоса должно виднеться красное кольцо подшипника.
Собрав насос, переходим к шкиву. Ставим насос подшипником вниз, смотрите чтоб не было мусора, одеваем пружину и устанавливаем в корпус длинный ролик. Далее вставляем более толстый ролик. Ошибиться какую деталь, куда ставить невозможно, так как продумано заранее инженерами и вы принципиально, и физически не сможете её поставить не туда. Сверху на вал и ролики одеваем заднюю плиту. У нее по бокам характерные два отверстия под эти ролики. Перед установкой не забываем все активно смазывать, не жалейте смазки. После того, как только одели заднюю плиту приступаем к ротору насоса и одеваем его на вал. Смотрите внимательно, лопасти в роторе имеют специальную форму, с одной стороны они более круглые сверху, с другой острые, вот именно эти закругленные части и должны быть наружной частью. Вставляем лопасти по порядку в секции, строго соблюдая по форме. Немного смазываем жидкостью с бачка, что бы на сухую не запускался насос, хоть и придется, потом прокачивать. Закрываем лопасти, одев кулачек насоса на два торчащих ролика. Закрываем крышку, смазав резиновое кольцо, что бы хорошо пристало. Одеть её с ошибкой никак нельзя, там свои пазы и форма. Смотрите не сильно закручивайте болты, так как корпус зачастую алюминиевый и сорвать резьбу очень просто. Закручиваем шкив и не забываем о левой резьбе, а то будете долго закручивать его. Самый последний этап, это установка на автомобиль и подключение всех шлангов и ремня. Но и это еще не конец, перед тем как снимать ремень, сделайте себе пометку, насколько сильно он был натянут, что бы потом не гадать, сильно, или слабо вы его натянули. Собрав этот боекомплект в полную готовность, приступим к прокачке. Она так же немало важна, чем остальные процедуры, и так рассмотрим процесс прокачки.
Прокачка ГУР
После того как мы снимали насос, требуется сделать систему без воздуха, плюс к этому по любом нам нужно будет доливать жидкость в бачек. Лучше всего менять её на теплый двигатель, но так как мы меняли двигатель гидроусилителя, понятное дело, что все было остывшим. Для этого я прогреваю техническим феном бачек и все возможные каналы, по которым будем сливать жидкость. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость тоже лучше прогреть, так как будет лучше заливаться. После того как отсоединили шланг обратки от бачка ГУР и засунув его в пустую бутылку. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс проходит следующим образом: наливаем трансмиссионку в бачек ГУР, прокручиваем стартер, тот в свою очередь крутит насос ГУР и он прокачивает помаленьку жижу в трубку обратки, та в свою очередь в пустую бутылку. После этого обратно соединяем шланг обратки с бачком и снова пару раз прокручиваем стартером и параллельно двигать рулем, где-то на 25% от его оборота, влево и вправо. Делается это для того, чтоб почувствовать руль. Ни в коем случае не стоит заводить двигатель, так как жидкость под давлением вылетит. Я обычно «обезглавливал» бензонасос, чтоб тот просто не мог запустить двигатель. В принципе на этом и вся прокачка, собираем все обратно и не забываем поставить «голову» бензонасосу обратно. Смотрим, чтоб в бачке трансмиссионной жидкости было до уровня максимум.
Источник