Iveco EURO TRAKKER CURSOR 13. Руководство по эксплуатации — часть 139
ЗАДНИЕ МОСТЫ 451391/2D (R 8284) — 452191/2D (R 8274) — 453291/2D (R 8298)
Полуоси — тормозные барабаны и колодки — саE
пун — дифференциал — ступицы колес и планетарE
ные редукторы можно снимать и устанавливать, не
снимая мост с автомобиля.
Перед тем как установить мост в сборе на ремонтный
стенд, слейте масло, отвернув нижнюю пробку в картере
моста.
Установите мост в сборе на стенд 99322215.
Заблокируйте скользящую муфту включения блокировки
дифференциала.
Для этого извлеките штуцер (2) из рабочего цилиндра и заE
верните вместо него болт (1) (M14
Проверните шестерни моста, чтобы обеспечить зацепление
между скользящей и неподвижной муфтой; это позволит изE
бежать непроизвольного смещения муфты при снятии полуE
осей.
Подставьте под ступицу колеса емкость для сбора
вытекающего масла.
Перед тем, как извлечь вал полуоси, убедитесь, что
болт (2, рис. 6) затянут.
Разборка планетарного колесного редуктора
Отверните болты (1), снимите крышку (3) и слейте масло в
приготовленную емкость.
Шестигранным ключом (2) выверните два болта (1) креплеE
ния барабана; на их место заверните упорные болты (5).
Затяните упорные болты и отделите барабан (4) от ступицы,
с помощью стропа (3) и тали приподнимите и снимите баE
рабан.
Отверните болты крепления водила (3); заверните упорные
болты (1) и с помощью стропа (2) и тали снимите водило (3).
Источник
Подшипник хвостовика заднего редуктора Люсиды. Как снять?
Estima, Emina, Lucida, Previa. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Подшипник хвостовика заднего редуктора Люсиды. Как снять? ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Трансмиссия
Сообщение Jhonny » 29 сен 2008, 18:25
Уже, наверное, как год появился стук в подвеске. Проявляется он только на прогретой машине следующим образом: при переключении с D на R слышен удар. Именно с D на R, задержка на нейтрали не оказывает какого-либо влияния. Перевод с R на нейтраль и обратно, с R на D происходит без звука удара.
Сидя в машине, с открытым лючком под пассажирским сиденьем, обратил внимание, что удар происходит совместно с люфтом переднего кардана (по вращению). Максимальный люфт как раз был замечен при переключениях с D на R и обратно. Звук как будто шёл от переднего редуктора. Ну, думаю, попал на его замену. 
Созвонился с человеком, по хорошим рекомендациям с нашего форума. Он ездит на Люське, дизельной, занимается ремонтом. О машине отзывается очень хорошо. Так вот, сходу он определил, что «полетел» подшипник хвостовика заднего редуктора. Засунул я голову под Люську, послушал — да, от заднего редуктора идёт звук.
Значит, поставили авто над ямой и закипела работа. Только вот кипела она не долго. Сняв задний кардан, фланец, сальник, тормознулись на подшипнике. Перебрали имеющиеся съёмники. Не снять. Снаружи кожух, в середине вал, захватить подшипник не за что. В книге нарисован съёмник, но он много цепляет за подшипник. Реально зазор для захвата 1-2 мм. Да и лапки съёмника не под 90 градусов Проехали кучу магазинов, рынков, но подходящих съёмников не нашли. Открутили кожух, тянули за него, не прикладывая чрезмерных усилий. Опасались, что может треснуть. Все равно, что мёртвому припарка. Собрали всё обратно.
Так что, сижу, чешу репу. «Микробы», как же снять этот злосчастный подшипник?
Замену редуктора целиком не рассматриваю — неправильно из-за подшипника менять весь блок.
Источник
Замена переднего подшипника Iveco Daily 50с15, Ивека
Меняю передний ступичный подшипник в Ивеко ДейлиПодробнее
Ивеко ДЕЙЛИ, замена ступичного подшипника.Подробнее
Замена колодок ручника, замена ступичного подшипника. Ремонт Ивеко Дейли 50c15Подробнее
Замена подшипника задней ступицы на Iveco Daily. Решение вопроса с ABS? Но это не точно #48Подробнее
Замена ступичного подшипника (Подшипник полуоси) Ивеко Дейли однокаткова Iveco Daily 35s15 euro 3 e3Подробнее
Замена рессоры ивеко дейли.Подробнее
Замена заднего ступичного подшипника. Ивеко Дейли 3. одиночные колеса.Подробнее
Ремонт торсионов передней подвески Iveco Daily (Ивеко Дейли), замена втулок торсионов.Подробнее
Замена передних тормозных дисков на Ивеко Дейли 35С15 ,2008 г. ВПодробнее
Замена подшипника задний ступицы Ивеко дейли SKF, Iveco Daily 50c15.Подробнее
Амортизаторы передние SACHS на Iveco Daily 2012. Замена.Подробнее
Замена заднего ступичного подшипника в Iveco daily. Replacing the rear wheel bearing Iveco daily.Подробнее
#127 Замена подушек опоры крепления кабины IVECO Daily ИВЕКО ДейлиПодробнее
#121 Снятие и установка передней ступицы IVECO Daily своими руками.Подробнее
Замена подшипника виско муфты и натяжного ролика на ивеко дейлиПодробнее
#100 Ремонт передней подвески Ивеко дейли. Замена шаровых, рычага и торсиона.Подробнее
#51 Ремонт Iveco Daily (Ивеко Дейли) своими руками. Замена ступицы и тормозных дисковПодробнее
ивеко дейли замена саленблоковПодробнее
#49 Замена сальника хвостовика моста на Iveco Dayli (Ивеко Дейли) в Мытищах (Московская область)Подробнее
Источник
замена подшипников хвостовика
#1 parik_07
#2 Justice
#3 parik_07
#4 Justice
Во первых- хвостовик у тебя уже прослаблен, бесполезно делать по инструкции, т.е. уже не измеришь изначальный момент страгивания хвостовика.
1. Снимаешь дифференциал, если вынулся легко- проверяй состояние его подшипников (и скорее всего придётся регулировать пятно);
2. Разбираешь подшипники хвостовика, не путаешь регулировочные кольца (шимы)- если подшипники оригинальные или на 100% одинаковые по размерам (лучше промерить) ставишь так же как и стояли, без подбора. Один наборов шимов находится на морковке (не обязательно), второй- между обоймой и корпусом редуктора.
ВАЖНО! Извлекая внешние обоймы подшипников- не замни шимы и не наделай замятостей на корпусе и обязательно запрессовывай обоймы ПРЕССОМ, ибо молотком ты не осадишь их на свои места- через небольшой пробег хвостовик опять ослабнет.
Дальше собираешь всё, если не будешь регулировать пятно- ставишь спокойно новую втулку, начинаешь аккуратно затягивать хвостовик, контролируя момент страгивания.
Для новых подшипников выставляй так (цитирую себя же, найдено поиском за 3 секунды, ага):
Если да, то можно было только поменять подшипники с теми же регулировочными кольцами и новой сминаемой втулкой. Гайку тянуть так- сперва очень большой момент на сжатие идёт, потом гайка начинает вращаться легче, то что втулка смялась становится очевидно после пропадания люфта хвостовика. После каждого приложения силы контролируешь усилие страгивания хвостовика. Если есть динамометрический стрелочный ключ со сверхмалой шкалой- то им, если его нет- то безменом с пересчётом на усилия на меньший рычаг. В этот момент в корпусе должен быть только ведущий вал, всё остальное снято. Обязательно смазывать маслом и перед измерением прокручивать хваостовик 3-4 раза вперёд-назад. Не знаю какую книжку смотрел ты, но лучше погляди как ремонтируют мосты тип Dana44, т.к. фронтеровский мост- это вариация на тему. И замерь backlash.
Усилия страгивания должно быть не «плавно без особого усилия», а с вполне осязаемым усилием.
Точные цифры по мосту ОФА я не нашёл, делал как один американский опытный мастер по дифференциалам — для хвостовика около 11.5 кгс* см ; для новых подшипников можно делать больший преднатяг; это только хвостовик без сальника. Добавление сальника даёт ещё около 2.5 кгс* см , и добавление дифференциала- еще около 14 кгс* см .
Ещё раз повторюсь (последний раз) — хвостовик затягивают не обращая внимания на момент на динамометрическом ключе при затяжке- нужно смотреть на усилие страгивания хвостовика. Как регулировать- полно мануалов, бери хоть от ваза. Зазор между шестернями ГП (backlash) для мостов типа Dana44 д.б. от 0.203 до 0.254мм (встречал 0.18мм, но видимо этот зазор не стоит выставлять на 20-ти летних парах).
Не забудь про герметик под шайбу (на шлицы), и высокопрочный фиксатор резьбы на гайку. Сальник обязательно смазать (кромку), на пружинку нанести консистентную смазку.
Ну короче всё просто. Моменты приведены на 1 сантиметр рычага. Переборку делать в тепле, масло использовать обычную трансмиссионку (штатной вязкости).
Источник
замена подшипника хвостовика заднего моста
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Виталик89
Участник
Участник
Участник
Я бы раскидал мост и просто сменил оба подшипника, сальник, распорную втулку. Заодно посмотришь на гп (оценишь насколько живая) и фрикционы (если у тебя с лсд). Сменишь масло сразу. Там делов то на полдня. Зато мост отдефектуешь, отремонтируешь и будешь ездить спокойно еще 18 лет.
Участник
т.е. если я сниму ГП и в потом, когда я буду ставить её на место, никаких регулировок проводить не придётся?
вот кстати видео, как я понимаю, у нас всё тоже самое.
[ame=»http://www.youtube.com/watch?v=l7xin5Uyjd0″]http://www.youtube.com/watch?v=l7xin5Uyjd0[/ame]
Участник
Не придется, при некотором условии. Давай рассуждать. Ты вскрываешь мост и видишь не сточенную ГП (а с чего она будет сточена, если ты, услышав гул в заднем мосту, сразу же собрался менять подшипники). Потом ты меняешь разбитые подшипники на новые (все параметры подшипников одинаковые — иначе и быть не может). Затем ты собираешь все внутренности назад (не забывая ставить на свои места регулировочные шайбы — прям так, как они и были установлены). Собираем все так как стояло. Теперь вопрос: что ты собрался регулировать, если ГП не сточило?
Естественно, что после 18ти лет эксплуатации, желательно провести регулировку ГП на стенде. Эт чтоб потом спать спокойно.
Но, как подозреваю, В Климовске не так много мест, где стоит стенд, поэтому я бы просто собрал и тоже спал бы спокойно. Что собственно и делает большинство из нас.
Если ГП сточило (ты визуально увидишь — не ошибешься), тогда да, регулировка обязательна, возможно и замена гп понадобится.
Ага, тоже самое. Собирать в обратной последовательности. Желательно ставить новую распорную шайбу. В мануале расписано, с каким моментом тянуть гайку хвостовика, а так же указан момент на проворачивание. Только этот мост на видео без лсд. Какой у тебя не знаю. Хотя не важно — там разберешься по месту.
Разбирать будешь, там ось сателлитов, фиксируется болтиком — голову ему не сверни (на видео не обратил внимание — кажись этот момент пропустили).
Да, и еще: очень хорошо посмотри на мусор, что скопился в самом низу — там углубление на корпусе есть. Прям высуши это место и посмотри внимательно, чтоб там никаких кусков металла не осталось, иначе убьешь редуктор. Ну и наличие в слитом масле металлических кусочков должно насторожить, как минимум.
Делай, хвастайся — ждем отчет.
Avtolik
Ремонт американских авто
uits, только не воспримите за обиду. Я вижу, что Вы представляете о чем говорите, но на мой взгляд Вы допустили ряд существенных неточностей. Также, вполне может быть, что я просто чего-то не знаю. В таком случае был бы благодарен за пруфлинки на проверенные источники информации. Из того, что знаю я:
— при замене подшипников ГП регулировка пятна контакта потребуется
— если визуально заметен износ ГП, то регулировка пятна контакта не поможет — требуется замена ГП
— подшипники не одинаковы. Я не знаю от чего это зависит, но даже оригинальные подшипники Ford (в зависимости от места установки это могут быть Timken, Koyo, FAG) не одинаковы. Т.к. регулировка пятна контакта производится шайбами имеющими шаг в 0,05 мм. этот факт является значительным
— не существует регламентированного мануалом момента затяжки гайки хвостовика. Все регулировки производятся исходя из параметров новые/старые подшипники и усилия проворота хвостовика (потребуется довольно дорогой инструмент)
— стендов по регулировке мостов не существует. Хотя, смотря что называть стендом.
— надо ставить новую распорную втулку. Если по форс-мажорным причинам ставить старую, то обязательно подложить под нее шайбу 0,8-1,5 мм. Подложенная шайба не гарантирует постоянный натяг в соединении, в отличии от новой втулки.
scum, «Семь раз отмерь». В плане «посоветовать»
— выполняя замену подшипников ГП довольно странно будет не заменить подшипники дифференциала. Регулировки также потребуются, в данном случае — преднатяга подшипников
— на 3,73 с LSD сателлиты дифференциала весьма подвержены износу. Нужно заранее прикинуть, где их купить, чтобы потом не подвесить разобранный автомобиль на месяц. Заранее их покупать не нужно, вполне вероятно, что они не потребуются
— тоже самое относится к пальцу (оси) сателлитов
Участник
to Avtolik: ни в коем случае — какие тут могут быть обиды. И я не думаю, что вы, как специалист, постоянно занимающийся по роду своей деятельности, ремонтом американских авто можете знать меньше меня. Ведь для меня сейчас возня с авто — всего лишь хобби. Я могу лишь догадываться с какими трудностями сейчас приходится сталкиваться сервисам после того, как собственники полазили в своих авто пакостливыми руками.
Неточности были допущены намеренно, т.к. нагружать ТС лишней информацией нет необходимости. Ведь судя по его вопросам, заниматься ремонтом он решил самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Мануалы по ремонту общедоступны.
Из того, что известно нам всем, нет, не так, пусть будет: всем тем, кто хоть раз лез пАкостливыми пальцами в агрегаты:
— при замене подшипников гп всегда требуется регулировка пятна,
— если есть износ гп, то необходима замена гп,
— даже оригинальные подшипники имеют небольшие отклонения от заявленных размеров (для интереса помню отдавал в лабораторию — разница была не более пары десяток — может конечно это только мне так повезло — мало через меня проходило подшипников), что уж тут говорить об аналогах от менее известных производителей. Обычно партия подшипников имеет строго определенные размеры, следующая запросто может отличаться. Почему геометрические размеры не совпадают у разных производителей – мне кажется это связано с эталонами у конкретного производителя на конкретном производстве. О своей позиции по регулировке пятна на двадцатилетнем авто ТС опишу чуть ниже.
— не существует регламентированного мануалом момента затяжки гайки хвостовика. Существует лишь вилка с моментом с которым мы сжимаем распорную втулку. Ведь первоначально гайка хвостовика затягивается с приличным усилием именно благодаря втулке. Нам необходимо создать преднатяг до определенного сопротивления перед началом проворачивания хвостовика. Позже, при необходимости убрать люфт, такое усилие уже не требуется, чтобы не деформировать втулку. Иначе полная разборка, новая втулка, и всю процедуру заново. Все это ТС сделает на коленке – процедура несложная.
— стендов по регулировке мостов не существует. Прошу меня извинить, никого не хотел ввести в заблуждение. Просто привычка осталась называть стендом кондуктор с установленным агрегатом. Попробую исправиться, хотя наверное уже поздно – устоявшаяся привычка.
— надо всегда ставить новую распорную втулку. Свою позицию, о том, почему ТС можно не ставить доп шайбу, если он оставит старую распорную втулку, опишу чуть ниже.
Дельный совет. Все время забываю о таких моментах. Сам ведь когда меняешь деталь, обязательно проверяешь соседние узлы – глупо ведь не посмотреть. Правда у тебя это уже выработано до автоматизма и поэтому не замечаешь, что другим бывает необходимо акцентировать на этом внимание.
Если есть возможность, можно конечно и превентивно сменить, но если авто используется для гражданской эксплуатации, то вполне достаточно будет прикинуть износ, и если в норме, то вполне возможно отсрочить замену. Нормочасы у ТС не лимитированы, так что совершенно спокойно сможет повторить эту процедуру через год-два, заодно тренировка.
Все описанное выше верно — мы с Вами нигде не ошиблись. Ведь любому специалисту, занявшемуся ремонтом узла/агрегата, необходимо выполнять свои гарантийные обязательства – и речь не только о материальной составляющей.
В данном, конкретном случае, ТС решил заняться ремонтом самостоятельно. Отговорить нам его от этого не удастся. Поэтому наша задача минимизировать его материальные потери.
Поясню свою мысль: ТС уже морально готов купить б/у мост (не задумываясь о том, в каком он будет состоянии, да и как он будет его проверять, из его постов выше тоже непонятно). Естественно, можно автомобиль отдать официалам, но, как понимаю, в Коломне его Форд Эксплорер 2 1995года не возьмут на обслуживание в оффсервис. Если же отдавать в любой другой сервисный центр, то как понимаю, нужно быть в этом сервисе очень уверенным, чтобы потом не пожалеть о содеянном (хотя, если бы он хотел отдать, то не стал задавать вопрос на форуме о замене подшипника). Так что без вариантов.
Вместо этого я предложил ему обойтись минимальным количеством з/ч, плюс его работа. Несколько раз я акцентировал его внимание на необходимость проверить гп, после вскрытия задней крышки — уверен, он это сделает. Если он еще не успел ее убить (наверняка ведь, услышав гул в заднем мосту, он пересел на другой авто, а этот поставил на прикол), то собрав мост с новыми подшипниками, и отрегулировав преднатяг, на 99,9% ему удастся попасть в предыдущее пятно. И совершенно спокойно сможет отъездить еще тысяч сто, может и намного больше.
Если же он успел убить гп, то либо просто закроет крышку и будет ездить, сколько сможет, либо сменит подшипники и вся его работа по замене подшипников просто продлит агонию заднего моста, но даже при этом он сможет поездить 10-20-30тысяч с гудящим мостом. А уж потом и купит, как и собирался, б/у мост. Только уже теперь, его покупка будет обдуманным и взвешенным решением, т.к. он будет обладать необходимыми знаниями.
Именно поэтому мой способ решения данной проблемы мне кажется оптимальным и менее затратным для ТС.
to scum: извини, что выше говорил о тебе в третьем лице — эт ни в коем случае не от неуважения.
На самом деле, никого из нас не слушай, узнав несколько мнений — просто прими их к сведению — не более того. А по поводу ремонта — делай так, как считаешь нужным в силу своих знаний/умений/возможностей. Любой ремонт, подразумевает, помимо желания залезть куда-нибудь своими пакостливыми руками, еще и наличие большого количества свободного времени. Вообще то, выполняя какую то работу, нужно иметь в виду следующее (хоть это и так понятно, но все же, на всякий случай): «Все что Вы делаете со своим авто, Вы делаете на свой страх и риск. Претензии не принимаются».
Лично мне нравится возиться с этим авто, только вот свободного времени с каждым годом все меньше и меньше.
Естественно мне в голову не придет лезть в крузак, что стоит на гарании у оффдилера, но полазить в двадцатилетнем авто своими пАкостливыми рученками люблю, и делаю это с большим удовольствием.
В личку стукнись, я тебе свои координаты дам, если соберешься делать самостоятельно и возникнут срочные вопросы, созвонимся.
Источник