Замена подшипника коленвала змз 406

Замена подшипника первичного вала змз 406

Замена подшипника маховика газель видео. Как снять подшипник коленвала газель

Замена подшипника маховика газель видео

Замена подшипника коленвала. Как поменять подшипник коленчатого вала (как снять передний, задний, игольчатый)

Осевой подшипник коленчатого вала в процессе работы не испытывает чрезмерных нагрузок, поэтому выходит из строя довольно редко. Но если замена подшипника коленвала все-таки потребовалось, следует точно понимать все аспекты планируемого ремонта. Рассмотрим, как снять деталь, а также правила правильной установки новой запчасти.

Предназначение

Осевой подшипник находится на тыльной стороне коленвала и служит для обеспечения центровки и поддержки первичного вала КПП. Основная нагрузка при вращении коленвала идет на коренные и шатунные вкладыши. Поскольку различные осевые усилия действуют на рассматриваемый элемент довольно слабо, выходит он из строя вследствие конструктивного дефекта либо на больших пробегах из-за естественного износа. Осевой подшипник коленвала представляет собой обычный подшипник качения или скольжения. Стоит указать, что на многих авто рассматриваемый конструктивный узел не предусмотрен как таковой, а задача центровки и обеспечения равномерности вращения первичного вала КПП возлагается на подшипники, расположенные в коробке передач.

Признаки неисправности

Замена опорного подшипника первичного вала КПП — довольно сложный технологический процесс. Суть даже не столько в снятии старой детали и установке нового изделия, сколько в необходимости демонтажа множества агрегатов для получения доступа к области ремонта. Именно поэтому важно правильно диагностировать неисправность, чтобы не проделать ремонт понапрасну. К основным признакам, выдающим поломку, относятся:

• шорох или шелест при работе двигателя. Симптом можно с легкостью спутать с износом выжимного. Разница в том, что посторонний шум от изношенного выжимной при нажатии на педаль сцепления и касании лепестков диафрагменной пружины сразу же затухает, тогда как опорный подшипник первичного вала КПП будет еще некоторое время вращаться по инерции, издавая характерные звуки;
• затрудненное перемещение рычага КПП. Поскольку разбитый подшипник коленчатого вала не выполняет свои функции, появляется небольшое биение при вращении первичного вала КПП. Эффект затрудненного переключения может также возникнуть из-за подклинивания, вследствие чего при нажатии на педаль сцепления не происходит полноценного размыкания ведомого диска с маховиком. При этом во время стоянки с заглушенным ДВС могут плохо включаться передачи, так как подшипник коленвала будет «тормозить» первичный вал, не давая косозубым шестерням немного провернуться и войти в зацепление.

Можно ли так ездить?

Часто замену осевого подшипника коленвала совмещают, к примеру, с заменой выжимного или комплекта сцепления. Довольно неприятно лишь из-за такой детали становиться на трудоемкий и сложный ремонт. Если шорох только начался, то еще несколько тысяч километров зачастую можно преодолеть без проблем. Но и затягивать с заменой не стоит, так как заклинивание приведет к повреждению посадочного места на первичном валу КПП. Впоследствии новая запчасть уже не сможет выполнять свою прямую функцию. Поэтому до полного разрушения доводить не стоит. К тому же некоторые методы выпрессовки с помощью подручных средств предполагают целостность обойм и тел качения.

Как заменить

Замена подшипника коленвала пройдет значительно легче, если вы заранее обзаведетесь самым необходимым инструментом:

• набором головок и гаечных ключей, необходимых для снятия КПП и навесного оборудования, мешающего отсоединению коробки передач от блока цилиндров;
• центровочной наставкой, которая впоследствии поможет без труда завести первичный вал КПП в шлицевые пазы нажимного диска;
• съемник глухих подшипников. В магазинах автозапчастей вы без труда найдете простейший съемник для ВАЗ классических моделей. Стоимость его по правде смешная, учитывая, сколько времени и усилий он может вам сэкономить.

Для того чтобы добраться к ремонтной области, необходимо снять либо отодвинуть на достаточное расстояние коробку передач. Разумеется, демонтажу и последующей установке в обратном к снятию порядке поддаются навесные агрегаты, мешающие снятию КПП. Маховик при замене снимать нет необходимости, а вот корзину сцепления демонтировать придется. Перед снятием корзины не забудьте поставить метку на маховике. Помните, что ведомый диск сцепления устанавливается выпуклой частью к КПП.

Выпрессовка

Замена подшипника коленвала начинается с демонтажа старого изделия, для осуществления чего можно воспользоваться несколькими методами:

• использовать съемник – наиболее простой и правильный способ. В большинстве случаев достаточно будет изделия, показанного на фото, так как решение о покупке дорогого универсального специнструмента для одноразовой замены никак нельзя назвать рациональным;
• дедовский метод замены с использованием хлебного мякиша или густой пластичной смазки. Вам потребуется наставка, внешний диаметр которой будет немногим меньше внутреннего диаметра подшипника. Суть метода в том, чтобы закладывать хлебный мякиш во внутреннюю полость подшипника, затрамбовывая его наставкой и молотком. Поскольку деваться мякишу будет некуда, он начнет давить на подшипник, выталкивая его из посадочного места;
• метод с крючком и обратным молотком (если только подшипник не посажен до упора в тыльную стенку). Суть метода в том, чтобы подцепить подшипник за внутреннюю обойму и выдернуть из посадочного места. Принцип работы обратного молотка, а также процесс изготовления инструмента своими руками вы можете посмотреть на видео.

Установка

Замена окажется тщетной, если новый подшипник коленвала будет установлен с перекосом. Поэтому крайне внимательно отнеситесь к запрессовке нового изделия.

Перед установкой очистите посадочное место от грязи и слегка смажьте моторным маслом. Запрессовывать новое изделие можно наставкой, внешний диаметр которой будет немногим меньше диаметра внешней обоймы. В качестве наставки можно использовать старый подшипник коленчатого вала. Легкими настукиваниями молотком по всему периметру наставки запрессуйте подшипник коленвала в посадочное место. Еще на стадии разборки запомните, насколько глубоко был утоплен старый подшипник коленчатого вала. Ни в коем случае не забивайте деталь, прилагая усилие к внутренней обойме. Замена подшипника коленвала, подробное перечисление элементов, которые придется демонтировать, можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации к вашей модели авто.

Замена коленчатого вала ЗМЗ-406

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.

3. Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер. После шлифовки отполировать шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице. Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса. После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы. После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

6. Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить. Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.

7. В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика. Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

8. Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.). Поврежденные сальники заменить. Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый. При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.

9. Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер. Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

Волга — это надолго? Часть 3. Переборка коробки передач.

Добрый вечер, господа подписчики. Настало время для третьей части моей летней эпопеи с ремонтом моего Горьковского детища.
После замены сцепления, ревизии охлаждения и поездки в нашу доблестную столицу, настало время коробки передач.
Не сказать, чтобы было на что жаловаться, но кое какие нюансы в эксплуатации от этого узла всплывали.

Итак, часть number one.
Часть 1. Переборка коробки передач.

Сказать, что я зае****я, это ничего не сказать. Арендовал у товарища гараж на три недели, и понеслось.
Нужно было снять и внимательно осмотреть маховик, дабы торопился с заменой сцепы, и было не до него.
Снятие выявило несколько обоснований для этого. Подшипник требовал замены, втулка за ним тоже развалилась, да и плоскость нужно было шлифануть. После данной процедуры, маховик стал немного легче, и приобрел вот такой вид:

Сняли если не ошибаюсь три сотки, плоскость получилась хорошая, дальше было решено не снимать.
Дальше был коллапс. Втулка, что находится за подшипником, оказалась мега архи редкой вещью. Искал я ее неделю. И жалею, что не влупил туда два подшипника. После недельных поисков, и очередной поездки в Москву, я привез аж 50 этих чертовых втулок, которые мне вышли в 200 деревянных. Вот, собственно, героини:

Ладно, маховик поставили, сцепление тоже, затем колокол, и картинка стала как то вот так выглядеть:

Дальше пришла очередь коробки передач. Могу сразу дать пару советов:
1. Не покупайте синхронизаторы до тех пор, пока не снимите их с коробки передач. На 1 и 2 передачах они несколько иные
2. Не покупайте Газовские ремкомплекты, прокладки там вообще гумно редкое
3. Раскладывайте все в порядке разборки, и в муфтах ставьте правильно распорные кольца, дабы не было лишнего гемора потом.
Как то так. Я купил ремпокмлект Триалли, подшипники и сальники очень порадовали своим качеством. Прокладки — вообще слюнку пусть можно при сравнении с нашими. Сборку и разборку описывать смысла не вижу, все достаточно подробно расписано в мануале.
Вот такой вид у меня был при первой разборке:

Дальше я все это дело собрал, установил на машину, залил Тотачи полусинтетику, и поехал. Но радость улетучилась быстро. 4 передача включалась как на зиле, с хрустом и скрежетом. Было принято решение — вскрывать заново пациента.
Жалко было и силы, и прокладки. но деваться некуда. Как оказалось, я маненько забыл поставить на первичный вал синхронизатор 4 передачи))))) Ладно, бывает, собрал, поставил коробку, и опять себя проклял, ибо вновь 4 передача отказалась работать, а именно включаться вообще)
Дальше, после желания сжечь эту машину, было принято повторное решение все повторить. И дальше был ералаш. Располовинил коробку — передача включается, собрал половинки — нет.
Час я вдуплял в чем там фокус — покус, в итоге поставил другое кольцо синхронизатора и собрал. И она заработала. На радостях чуть не уссавшись, я по бырику все это дело собрал и поставил. Подведя итог:
1. Снятие коробки передач с Волги у меня занимает час не торопясь. работаю один, без помощников.
2. Установка коробки обратно с установкой всей приблуды вроде штанов карданов и прочее — тоже час и не торопясь.
3. Частичная переборка в виде замены только синхронизаторов займет часика три, зависит от упорства подшипника и шариков фиксатора

Работал я вот в таких условиях, близких к полевым, ибо пока еще нет оборудованного гаража, но все будет)

На этом по коробке у меня все. Рассказывать все в подробностях не буду, там как война и мир получится.

Далее перейдем к еще одному узлу, а именно, к …
Часть 2. Опора КПП от Газели Бизнес

И сразу, сходу, пару советов:
1. Покупайте 2 новых кронштейна родных, они стоят 160 рублей, и сделать из них что то стоящее не трогая автомобиля гораздо проще
2. Укороченное ушко можно проварить, и расширив отверстия до 12 мм дополнительно усилить колесными шпильками, как на фото
3. И самый главный совет: БРОСЬТЕ ЭТУ ЗАТЕЮ! Она не стоит того геморроя, на который Вы себя обрекаете. После эксплуатации я не заметил разницы с цельнорезиновой опорой от 24ки. Тем более она бывает синяя Вулкан НН, думаю вообще отличная.

Ну, а теперь по факту. Мной были куплены за 300 рублей два новых кронштейна, и разрезаны как нужно. Далее сварка. Для усиления я добавил еще кронштейн от цельнорезиновой опоры. На первом этапе получается что то типо такого:

Источник