Замена подшипника компрессора прадо

Замена подшипника компрессора прадо

Небольшая прикладная статья из рубрики «Советы по ремонту»

О машине: Prado 95 кузов, 3RZ 2000г.

Еще зимой появился новый неприятный звук. Осмотр показал люфт подшипника ролика натяжения кондиционера. Т.к. зимой «кондей» не нужен, проще было обрезать ремень (так или иначе он просился на замену). Вот пришли теплые деньки и настала пора подготовиться к лету, которое у нас (как и все другие сезоны года) приходит быстро.

Все комплектующие были заказаны заранее — подшипники на оба ролика и на всякий случай подшипники кондиционера, генератора.

Коротко о деталях: оригинальные ролики в сборе стоят очень дорого — 4-6 т.р., аналоги ставить особого смысла нет, тем более, что японские подшипники стоят не более 500 руб. каждый. На обоих роликах натяжения стоят одинаковые подшипники, маркировка производителя Koyo 63012RCM, также можно использовать японские подшипники Nachi, NSK также хорошего качества.

Подшипники из роликов (если они ранее не менялись и стоят с завода) просто так не выпрессовать, нужно снимать точечную сварку или кернение (встречалось и то и другое). Эти помехи лучше всего снимать бормашинкой, но т.к. ее под рукой не было, сняли обычным тонким сверлом.

Далее проще — вынимаем подшипник из обоймы ролика. Лучше всего конечно использовать пресс, но т.к. это нужно было ехать к товарищу (лень), аккуратно выбили его при помощи подручных средств — старого сайлентблока и ключа-головки большого размера (кажется 27).

Ручная «легко-кувалдочная» сборка в обратном порядке, кернение и новый ролик готов к использованию. В подобном случае самое важное — запрессовывать, нагружая только внешнюю окружность подшипника. Та же операция со вторым роликом.

Когда ролик кондиционера был снят обнаружилось, что и подшипник муфты кондиционера так же немного люфтит. Хорошо, что предположили это заранее и нужный подшипник был под рукой — NSK 30BD52 (Koyo Dac3052).

Сняли кондиционер, а перед этим выпустили хладагент из двух трубок кондиционирования — одна под капотом, вторая между решеткой радиатора и радиатором кондиционера.

Муфту кондиционера пришлось «вытягивать» подручными средствами, а именно съемниками пружин — неудобно, но ничего другого не было, главное сняли.

Далее снимаем стопор и вынимаем муфту с подшипником.

Подшипник как и в предыдущих случаях выпрессовали-запрессовали при помощи подручного.

Заодно установили новые ремни Bando (идут с завода наряду с Mitsuboshi). Из других можно смело ставить Gates, остальные не пробовал, хотя говорят есть немало хороших брендов.

Кстати, от прилива энтузиазма при сборке не поставили стопорное кольцо в муфту кондиционера, пришлось это делать уже на месте.

Источник

Снятие и установка компрессора кондиционера, конденсатора кондиционера

Toyota является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире. Автомобили этой марки широко известны в автоспорте (Ралли, NASCAR, Формула 1 (F1)), пользуются популярностью среди гражданских водителей. Не удивительно, что все автомобили отличаются высоким уровнем комфорта и комплектуются современными системами автокондиционирования. Не смотря на качественные детали и сборку кондиционеров, в наших условиях они часто ломаются. Как показывает практика, наиболее часто поломкам подвержены системы, которые крайне редко проходят профилактику.

Замена подшипника компрессора кондиционера Тойота

Повторное обращение после ремонта или заправки автокондиционера – бесплатно!

• В 2020 году действует акция на полную заправку с диагностикой автокондиционера всего за 1500 рублей!
• Бесплатная диагностика кондиционера авто при заправке!
• Диагностика кондиционера 100 руб — можно без заправки!
• Отправьте заявку с сайта, и получите скидку 5%!

Сделали ремонт трубок кондиционера Renault в конце мая 2019 года. После была выполнена заправка автокондиционера.

Узнайте сейчас подробнее по телефону

Компрессор – это деталь в кондиционере, которая больше всего подвержена механическому воздействию. Неудивительно, что время от времени он или какие-то составные части требуют замены или ремонта.

Одна из важных составных частей компрессора – это подшипники – они передают механическую энергию с одной детали на другую. То есть, если у вас не работает вентилятор в кондиционере, возможно, что неисправность именно в подшипнике.

Подшипники довольно надежные “органы” в любом механизме, но и они выходят из строя, хотя и не так часто. Проблема в том, что разобрать и починить кондиционер своими силами может далеко не каждый, и лучше в этом вопросе довериться профессионалам. Замена подшипника компрессора кондиционера на Тойота без специализированных навыков и необходимого оборудования можно только все испортить.

Почему менять компрессор нужно своевременно?

Современный автомобиль — настоящее чудо инженерной мысли. Он не просто обеспечивает быстрое перемещение из пункта «А» в пункт «Б», но ещё и гарантирует безопасность передвижения и максимальный комфорт. Последнее стало возможным благодаря наличию в нём системы климат-контроля, позволяющей выставлять желаемую температуру внутри салона.

Кондиционер является её главной составляющей; его монтаж осуществляется уже на этапе сборки у производителя или по желанию автовладельца, желающего усовершенствовать своё автотранспортное средство. Бесперебойное функционирование оборудования зависит от качества технического обслуживания и регулярности заправки фреоном.

Выход из строя компрессора не позволит ему работать исправно, поскольку он отвечает за перекачку хладагента из радиатора конденсатора в радиатор испарителя. В процессе эксплуатации он подвергается интенсивным нагрузкам, способным спровоцировать его преждевременную поломку при отсутствии должного ухода.

Негативные последствия будут особенно заметны в тёплое время года, когда внутри салона будет жарко даже при включенном оборудовании.

Мы заменим подшипник кондиционера Тойота

Работаем со всеми моделями автомобилями Тойота: Toyota Alphard, Toyota C-HR, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota Fortuner, Toyota Highlander, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Prius, Toyota 2000GT, Toyota 4 Runner, Toyota Allex, Toyota Allion, Toyota Altezza, Toyota Aqua, Toyota Aristo, Toyota Aurion, Toyota Auris, Toyota Avalon, Toyota Avanza, Toyota Avensis, Toyota Avensis Verso, Toyota Aygo, Toyota bB, Toyota Belta, Toyota Blade, Toyota Blizzard, Toyota Brevis, Toyota Caldina, Toyota Calya, Toyota Cami, Toyota Camry Solara, Toyota Carina, Toyota Cavalier, Toyota Celica, Toyota Celsior, Toyota Century, Toyota Chaser, Toyota Classic, Toyota Comfort, Toyota Corolla Ceres, Toyota Corolla Levin, Toyota Corolla Rumion, Toyota Corolla Spacio, Toyota Corolla Verso, Toyota Corona, Toyota Corona EXiV, Toyota Corsa, Toyota Cressida, Toyota Cresta, Toyota Crown, Toyota Crown Majesta, Toyota Curren, Toyota Cynos, Toyota Duet, Toyota Echo, Toyota Esquire, Toyota Estima, Toyota Etios, Toyota FJ Cruiser, Toyota Funcargo, Toyota Gaia, Toyota Grand Hiace, Toyota Granvia, Toyota GT 86, Toyota Harrier, Toyota Hiace, Toyota Hiace Regius, Toyota Hilux Surf, Toyota Innova, Toyota Ipsum, Toyota iQ, Toyota Isis, Toyota Ist, Toyota JPN Taxi, Toyota Kijang Innova, Toyota Kluger, Toyota Land Cruiser Cygnus, Toyota Levin, Toyota Lite Ace, Toyota Lite Ace Noah, Toyota Mark II, Toyota Mark X, Toyota Mark X ZiO, Toyota Matrix, Toyota Mega Cruiser, Toyota Mirai, Toyota MR2, Toyota Nadia, Toyota Noah, Toyota Opa, Toyota Origin, Toyota Paseo, Toyota Passo, Toyota Passo Sette, Toyota Picnic, Toyota Pixis, Toyota Pixis Joy, Toyota Pixis Mega, Toyota Pixis Space, Toyota Platz, Toyota Porte, Toyota Premio, Toyota Previa, Toyota Prius, Toyota ProAce, Toyota Probox, Toyota Progres, Toyota Pronard, Toyota Ractis, Toyota Raum, Toyota Regius, Toyota Regius Ace, Toyota Reiz, Toyota Roomy, Toyota Rush, Toyota Sai, Toyota Scepter, Toyota Sequoia, Toyota Sera, Toyota Sienna, Toyota Sienta, Toyota Soarer, Toyota Spade, Toyota Sparky, Toyota Sprinter, Toyota Sprinter Marino, Toyota Starlet, Toyota Succeed, Toyota Supra, Toyota Tacoma, Toyota Tank, Toyota Tercel, Toyota Touring Hiace, Toyota Town Ace, Toyota Tundra, Toyota Urban Cruiser, Toyota Vanguard, Toyota Vellfire, Toyota Venza, Toyota Verossa, Toyota Verso, Toyota Verso S, Toyota Vios, Toyota Vista, Toyota Vitz, Toyota Voltz, Toyota Voxy, Toyota WiLL Cypha, Toyota WiLL Vi, Toyota WiLL VS, Toyota Windom, Toyota Wish, Toyota Yaris, Toyota Yaris Verso, Toyota Zelas.

Поэтому, если диагностика показала именно неисправность в компрессоре, лучше обратиться даже не в обычный автосервис, а именно в фирму, которая специализируется на ремонте автомобильных кондиционеров.

Если из строя вышел подшипник в кондиционере, может появиться характерный шум или другие признаки неисправности, например кондиционер перестал реагировать на включение. Тогда проблема может заключаться в муфте, и замена подшипника муфты компрессора кондиционера решит такую проблему.

Если проблема с подшипником вала компрессора кондиционера, то машина будет “радовать” вас страшным шумом из-под капота. Но замена подшипника вала компрессора кондиционера решит эту неприятность, главное вовремя обратиться к профессионалам и не тратить лишних денег и сил.

Помните, замена подшипников компрессора автокондиционера у Toyota имеет свои особенности и обратившись к нам, вы получите компетентную помощь по выгодной цене.

Цена в Москве на починку кондиционеров зависит от модели авто.

Что такое профилактика и ее значимость

Профилактика системы автокондиционирования должна проводиться ежегодно. Особенно актуальны такие мероприятия после зимы. Заключается профилактика в осмотре системы:

• Проверяется уровень хладагента и масла при необходимости система заправляется до нужно уровня.
• Чистятся фильтры, в которых скапливается пыль.
• Оценивается проходимость патрубков, которая со временем нарушается из-за скопления результатов износа компонентов системы.
• Обязательно осматривается компрессор, который чаще других комплектующих подлежит поломкам ввиду усиленной эксплуатации.

Пренебрежение элементарной профилактикой неизбежно приведет к поломке, первыми признаками которой называют:

• Слабая подача воздуха в салон.
• Увеличенное время охлаждения салона.
• Несоответствие заданного и фактического температурного режима.
• Специфические, несвойственные для работы автокондиционера, звуки и запахи.

Если своевременно не обратится к специалистам, может потребоваться дорогостоящий ремонт компрессора тойота.

Toyota Caldina › Бортжурнал › Замена (обслуживание) подшипника компрессора кондиционера 3S

Привет всем! Сегодня статья про подшипник шкива компрессора кондиционера. Крутанул рукой шкив и понял: накат у подшипника «сухой», вращение легкое, с металлическим шелестом. Нужно заменить подшипник. Компрессор — вещь диковинная. Начнём разбираться с ним.

Далее нужно снять первый шкив со шлицов вала компрессора. Для этого предусмотрена резьба М8, нарезанная прямо в шкиве. Её закрывал болт М6, который был выкручен. Гениально.

Берём болт М8 и начинаем закручивать в шкив. После стало понятно, что напряжение приличное и он начинает «слизывать» резьбу М6 на валу. Так, ищем что-то для упора, предварительно измерив глубину резьбы М6 внутри вала. В качестве упора я использовал винт М4, отрезав от него шляпку. Длина резьбы вышла 20 мм. То, что надо.

Правильная работа кондиционера Toyota

Как работает кондиционер Тойота

Пять основных принципов, на которых основана работа кондиционера: Охлаждение — это удаление тепла. Назначение кондиционера: удалять тепло из салона автомобиля быстрее, чем оно поступает в салон извне (прямые солнечные лучи, теплый ветер, жар от нагретого солнцем асфальта) и образуется внутри.

Тепло всегда перетекает от горячего к холодному и никогда обратно. Поскольку стопроцентной изоляции не бывает, тепло в принципе не может быть сохранено. Возможно лишь изменение скорости его оттока, на что влияет качество изоляции. Теплообмен происходит до тех пор, пока сохраняется разность температур.

Жидкости поглощают тепло при переходе в газообразное состояние (образование пара, в частности, при кипении).

Пар при конденсации и переходе в жидкое состояние отдает тепло, причем количество выделяемого тепла в точности равно тому, которое было затрачено на испарение жидкости.

Температура, при которой происходит кипение жидкости, зависит от давления. При снижении давления жидкость кипит при меньшей температуре, повышение давления приводит к смещению точки кипения вверх по шкале термометра.

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов (испаритель, компрессор, конденсатор, ресивер-осушитель, расширительный клапан), соединенных между собой герметичной системой трубок. Система заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является расширительный клапан иначе называемый терморегулирующим клапаном (ТРК). Он установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через ТРК в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). ТРК может быть игольчатым или типа диафрагмы. Внутри игольчатого клапана есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя, таким образом, эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, расположенного внутри испарителя.

Функция ТРК — резко понизить давление хладагента без изменения его состояния: на входе и внутри клапана — жидкость высокого давления, на выходе — жидкость низкого давления. Такой перепад давления в дальнейшем, в испарителе, заставит хладагент кипеть (он бы уже давно кипел, да точка кипения до этого была «повышена» высоким давлением; см. принцип №5 в начале статьи), т.е. превращаться в пар, а значит, поглощать тепло (принцип №3). Чем меньше отверстие, тем холоднее становится хладагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту. Если ТРК выдает слишком много хладагента, происходит затопление испарителя и выкипание жидкости затрудняется, что снижает эффективность отбора тепла. Кроме того, невыкипевший жидкий хладагент, пройдя «без толку» через испаритель, попадает в следующий агрегат — компрессор и может вывести его из строя. Другая крайность: если на выходе ТРК хладагента слишком мало, то испаритель работает в режиме «истощения» и тоже не обеспечивает охлаждения, поскольку хладагент выкипает, не успевая дойти до испарителя.

Как уже говорилось, вместо игольчатого клапана иногда устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. На выходе из ТРК при низком давлении хладагент представляет собой жидкость. Дальше, сразу после входа в испаритель, начинается кипение, и по мере продвижения по трубкам испарителя хладагент превращается в пар. Процесс идет с поглощением тепла, ребра испарителя охлаждаются, холод «снимается» с ребер и вентиляторами гонится в салон. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим, так как содержащаяся в нем влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент, забравший тепло в испарителе, в виде пара с помощью компрессора (устройства, разделяющего части системы с низким и высоким давлением) сжимается и перекачивается в трубопровод, ведущий к конденсатору (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор приводится в действие от автомобильного двигателя обычно посредством ременной передачи. Крутящий момент передается через электромагнитную муфту сцепления, которая включает-выключает привод компрессора по команде термостата — этим поддерживается нужный режим работы кондиционера, в частности строго определенный период размораживания испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде перегретого пара под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу. Из конденсатора хладагент — уже в виде жидкости под давлением — снова подается на ТРК, и цикл повторяется.

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, «ресивер-осушитель», который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и ТРК. Ёто устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует, обезвоживает и накапливает жидкий хладагент. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это, значит, что он набрал максимум влаги) и смотровым окном, для наблюдения за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т.д.).

Зачем копить хладагент? Во-первых, для стабилизации его потока. Компрессор, работая поршнями, выдает хладагент порциями, а следующим за ресивером агрегатам — терморегулирующему клапану и испарителю — нужно ровное течение жидкости — они очень чувствительны к колебаниям. Жидкость входит в ресивер толчками, эти толчки гасятся в большом объеме, и на выходе получается ровный поток без всплесков давления. Во-вторых, использование ресивера избавляет от необходимости точно отмерять количество хладагента, закачиваемого в систему. Не будь ресивера, пришлось бы считать миллиграммы. А так — сто грамм туда, сто грамм сюда от рекомендованной загрузки — не имеет значения. Хладагент в кондиционер обычно «кладут с избытком» для того, чтобы компенсировать потери от почти неизбежных мельчайших утечек — система должна быть абсолютно герметичной, но наличие большого количества соединений тому не способствует.

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент (радиатор обычной автомобильной печки). Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

Чем заправлять кондиционер Тойота

Лучшим хладагентом для парокомпрессорной холодильной машины является аммиак. По совокупности теплотехнических параметров ему нет равных. Однако в автомобильных кондиционерах (как и в домашних холодильниках) он не применяется — запрещено (потому что аммиаку нет равных и по совокупности других «достоинств» — он чрезвычайно ядовит и взрывоопасен). Сейчас аммиак как хладагент еще кое-где применяют в стационарных промышленных холодильниках (например, на мясокомбинатах), но все идет к тому, чтобы отказаться от него совсем.

Вещество, близкое аммиаку по свойствам и вместе с тем относительно безопасное, было синтезировано в начале XX века из четыреххлористого углерода путем отщепления от его молекулы двух атомов хлора и введения на их место двух атомов фтора. Научное название — дихлордифторметан. Ётот класс хладагентов был запатентован компанией Du Pont под торговой маркой Freon. Естественно, другие фирмы, производящие аналогичные хладагенты, не имеют права пользоваться этим названием без разрешения держателя патента.

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся хладагент R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

В современных системах используется более «экологичный» хладагент — R134А. По своим характеристикам он несколько уступает R12, поэтому при его использовании эффективность работы кондиционера cнизилась почти на 15%. Чтобы компенсировать потерю, он стал отбирать больше мощности у двигателя. Массово хладагент R134а начали использовать в автомобильных кондиционерах с 1992 года. Системы, рассчитанные на R134А, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальныя клапаны и другие приспособления.

В дополнение к хладагенту в качестве рабочей жидкости в кондиционерах используется и специальное масло — высокочистое, не пенящееся, не содержащее парафины и серу, с минимальным содержанием влаги. Выполняет оно две функции: смазывает детали и является носителем хладагента. Его стоимость значительно выше обычных моторных или трансмиссионных масел, что наталкивает некоторых специалистов-самоучек на мысль использовать вместо специального масла моторное. Результат такой экономии — смертный приговор для любого кондиционера.

Как и моторные, масло для кондиционеров бывает синтетическим и минеральным. Применение того или иного масла зависит от типа хладагента — с R12 используется только минеральное масло, а с R134а — только синтетическое. Обусловлено это способностью хладагентов растворяться в масле. Так, R12 хорошо растворяется только в минеральном масле, а R134а — только в синтетическом. Если этим требованием пренебречь, хладагент «выгонит» все масло из системы и компрессор вместе с другими механизмами останется без смазки, что полностью выведет кондиционер из строя.

Еще одной немаловажной особенностью масла для кондиционеров является его высокая гигроскопичность, характеризующая способность вбирать в себя влагу. Ётот момент следует учитывать при покупке масла — его нужно брать ровно столько, сколько указал мастер, иначе остаток впитает влагу и станет непригодным для дальнейшего использования. R134А можно не стоит закачивать в старый кондиционер. Он просачивается через шланги и разъедает прокладки, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой сплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не понимают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк (если есть). Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, чтобы машину продуло, затем все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, многие климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Кондиционеры не подлежат «домашнему» любительскому ремонту. Ётот номер не пройдет. Хладагент — вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно — через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным растворителем или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой. Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы — например, шумит компрессор. Обычно это говорит о его близком конце. Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Ёто удачный вариант. Однако, современные автомобили часто оборудованы длинным «многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах. Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной, или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, избыток хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Диагностика кондиционера тойота

Единственное требование по эксплуатации — регулярно поглядывать в смотровое окно ресивера-осушителя. Там все видно: есть ли повод для беспокойства или нет.

Чистое смотровое стекло и сплошной прозрачный поток хладагента свидетельствуют о том, что кондиционер правильно заряжен и отрегулирован.

Изредка проскакивающие пузырьки указывают на то, что система немного недогружена хладагентом либо ресивер-осушитель насыщен влагой и выпускает ее в магистраль.

Большое количество пузырьков и уж тем более вспенивание жидкости — хладагента очень мало.

Масляные потеки на смотровом стекле — хладагента нет вообще. Мутное, совершенно грязное изнутри смотровое стекло — ресивер-осушитель разрушен и осушающее вещество циркулирует в системе вместе с хладагентом.

Если картина, наблюдаемая в смотровом окне, соответствует пункту 1 — поздравляем, тратиться не придется долго. Пункту 2 — не беспокойтесь, пользование кондиционером допустимо, но все-таки советуем в несрочном порядке заехать на сервис. Предупредить болезнь дешевле, чем лечить.

Ну а уж если индикация соответствует пунктам 3, 4 и 5… Бегом к доктору. И чем скорее, тем лучше.

Замена подшипника компресора кондиционера тойота превиа 2 0 d4d

Добавлено спустя 4 часа 11 минут 8 секунд:

Попробовал подлезть сбоку из под арки правого колеса. Снял подкрыльник, часть пыльника под двигателем. Стала видна половина шкива компрессора. В центре шкива в глубине видна гайка под головку 7 мм. Попытался ее снять — никак, прикипела намертво. Не стал на ночь мучаться, брызнул на эту гайку силиконовой смазки и оставил. Теперь вот думаю, допустим я ее откручу, смогу ли я добраться до подшипника? Там места очень мало, от шкива до ланжерона

4 см. Компрессор снимается очень геморно, надо кучу всего снять. Есть какие соображения? _________________ 2006 г., 2.0, АКПП, рестайл

Проведение комплексного обслуживания автокондиционеров

Основные причины поломок трубопровода

Безосновательно из строя не выходит ничто. Кондиционерные трубки нельзя назвать исключением. Любое их повреждение можно объяснить одной из следующих причин:

Естественный износ. Характерен для климатических систем, подвергающихся интенсивной эксплуатации на протяжение длительного времени. В данном случае изготовление трубок автокондиционера и их установка производятся планово после осмотра транспортного средства специалистом.

Разгерметизация. Она возможна вследствие проведения технических работ либо из-за внешнего воздействия (авария, удар). При этом потеря герметичности не страшна, если ее устранить сразу. Многие автомобилисты, ссылаясь на ненужность кондиционера в данный сезон, откладывают эту процедуру. В результате из-за реагентов и перепадов температур в системе образуется конденсат, вызывающий коррозию. В данном случае обойтись штатным ремонтом не получится. Необходима полная замена шланга.

Механические повреждения. Сколы и трещины в трубках – часто встречающийся дефект. Возникают повреждения из-за ударов камней и вибраций. Попадание внешних элементов в систему связано с ее расположением. Трубопровод практически ничем не защищен от сторонних воздействий.

Неисправность датчиков. Предохранители вентиляционной системы предназначены для автоматического отключения компрессора при повышенных рабочих показателях. Если данные устройства функционирует неверно или не работают вовсе, трубопровод просто начинает пропускать фреон наружу.

Точную причину, по которой трубки кондиционера вышли из строя, сумеет назвать специалист сервисного центра. Делать какие-либо выводы до проведения комплексной диагностики не стоит. При этом затягивать с ремонтом также нельзя. Если вовремя не заменить покрывшийся коррозией шланг и не провести профилактику смежных элементов, то вероятность полной замены трубопровода (из-за масштабного развития ржавчины) повышается.

Особенности ремонта шлангов автокондиционера

Ремонт трубопровода климатической системы начинается только после точного определения места повреждения и степени поломки. В большинстве случаев вся процедура заключается в восстановлении герметичности компонентов. Устранение протечек производится путем нанесения на поверхность трубок напыления или путем спайки отдельных элементов.

Если простая починка системы не сумеет дать должного эффекта, мастер переходит к более радикальным мерам – полноценная замена компонента. Она подразумевает под собой изготовление трубок автокондиционера необходимой длины и размеров. Новые элементы могут быть изготовлены из:

алюминия (более дорогостоящий материал, отличающийся повышенной прочностью и требующий пайки);

меди (самая дорогая основа, для которой характерны максимальные показатели прочности и износостойкости);

резины (недорогой материал, отличающийся быстрой и простой установкой и меньшей прочностью).

Изготовленные узлы устанавливаются путем пайки (медь и алюминий) либо крепления (резина). Установка подразумевает под собой развальцовку трубок и их изоляцию. Данные процедуры требуют не только соответствующего оборудования, но и знаний. Подобраться к трубопроводу и провести его ремонт достаточно трудно.

Завершается обслуживание автокондиционеров и починка трубок контрольной проверкой состояния узла. Мастер оценивает полученную герметичность и верность функционирования системы. В случае отсутствия дефектов автомобиль предоставляется владельцу совместно с рекомендациями по продлению срока службы системы кондиционирования.

вес фреона тойота

Таблица заправочного веса фреона в кондиционерах автомобилей Toyota

Toyota 4Runner правый руль1993-96[/td]

Если не нашли нужную машину в списке, оставьте запрос в этом посте в VK и мы обязательно постараемся Вам помочь. Информация на сайте обновиться в течение 24 часов. Обязательно укажите марку машины, год выпуска, объем мотора и тип топлива.

Информация предназначена для использования сотрудниками станций технического обслуживания. Вышеприведенные данные систематизированы с помощью официальных справочников производителей автотранспорта. Данная информация является справочной, и ее верность может отличаться при применении к конкретному автомобилю. Если Вы не уверенны, пользуйтесь дополнительной документацией производителя автомобиля и информационными табличками. Мы не несем ответственности за применение этой информации при заправке кондиционера. Все работы по заправке системы кондиционирования должны производиться специально обученным персоналом с применением сертифицированного оборудования. Размещение этой информации в других источниках допустимо без согласия владельца данного сайта, но со ссылкой на него.

Когда нужно менять подшипник

Суть проблемы кроется в том, что подшипник шкива компрессора задействован всё время, когда включен двигатель, независимо от того, включен кондиционер или нет. Даже зимой, когда вы почти не включаете кондиционер, подшипник шкива выполняет свою функцию. Выход из строя может произойти по естественным причинам в результате старения. Смазка подшипника густеет и во время работы он сильно нагревается.Также поломке способствует чрезмерное натяжение приводного ремня.

Последствия его выхода из строя могут быть самые неприятные. При подклинивании подшипника компрессора кондиционера может «съедаться» его посадочное место, что в конечном итоге приведёт к необходимости замены всего компрессора кондиционера или его передней половины, что в финансовом плане очень неприятно. Следующей ступенью в возможной череде неприятностей может быть разрыв приводного ремня шкива компрессора кондиционера и нанесение этим ремнём тяжелых «увечий» электропроводке и другим элементам двигателя, находящимся в подкапотном пространстве.

Также, возможно, появление вздутостей на капоте из-за ударов ремня по нему. Бывает, что под действием высоких температур повреждается обмотка электромагнитной муфты, что чревато её заменой. Высокие температуры также негативно действуют на сальник, что в результате приводит к замене детали. Как видим, вас может ожидать целый «букет» неприятностей из-за одного подшипника компрессора.

Несмотря на всю нашу любовь к нашим «четырёхколесным друзьям», зачастую мы чаще и больше заботимся о внешнем виде нашего «друга». Мы регулярно заезжаем на мойку, делаем полировку кузова, не забываем регулярно убирать и пылесосить салон. А что касается технического обслуживания и ремонта, то постоянно что-то мешает, постоянно откладывается на потом. Так вот, в случае с подшипником шкива компрессора откладывать на потом настоятельно не рекомендую.

Как только вы услышали под капотом непривычный, нехарактерный звук, похожий на визг или скрип, сразу же необходимо принять соответствующие меры и выяснить его причину.

Вполне возможно, что визуальный осмотр поможет определить неисправность. Конечно, это может быть ослабление приводного ремня генератора и его скрип. Элементарная подтяжка ремня решит проблему с визгом. Но, если ремень генератора или сам генератор ни причём, необходимо принимать экстренные меры. Замена подшипника в этом случае неизбежна.

Кстати, визг или скрип может присутствовать только на холодном или, наоборот, прогретом двигателе. Может исчезать при включении кондиционера или же появляться. Во всяком случае, все эти симптомы должны послужить толчком к безотлагательной замене подшипника.

Если во время движения слабый визг или скрип неожиданно перерос в очень громкий вой, рекомендую немедленно остановиться, открыть капот и перерезать ремень приводного шкива компрессора кондиционера. А затем уже ехать в гараж или мастерскую для замены вышедшей из строя детали.

Замена подшипника шкива привода компрессора кондиционера Hyundai Solaris

Инструменты:

• Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм
• Отвертка плоская малая
• Приспособление для удержание от проворачивание прижимной пластины компрессора
• Съемник для снятия шкива компрессора
• Съемник внутренних стопорных колец
• Головка подходящего диаметра для выпрессовки подшипника
• Токарный станок
• Бормашина (при необходимости)
• Маленькая фреза (насадка для бормашинки, при необходимости)
• Молоток большой
• Кернер
• Щуп плоский
• Тиски

Детали и расходники:

• Шкив компрессора (при необходимости)
• Прижимная пластина компрессора (при необходимости)
• Демпфер прижимной пластины компрессора (при необходимости)
• Компрессора кондиционера (при необходимости)
• Подшипник компрессора кондиционера
• Калиброванные регулировочные шайбы (при необходимости)

Шкив установлен на двухрядном шариковом подшипнике, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки.

При выпрессовке подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте его только для замены.

1. Удалите хладагент из системы кондиционирования, как описано здесь.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите компрессор, как описано здесь.

Компрессор кондиционера снимается для удобства замены подшипника и проверки зазора между поверхностями трения прижимной пластины и шкива.

4. Удерживая прижимную пластину от проворачивания (отлично подойдет съемник для масляного фильтра), выверните болт крепления и снимите прижимную пластину со шлицев вала компрессора.

Осмотрите рабочие поверхности трения шкива и прижимной пластины, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. Осмотрите шлицы прижимной пластины. Осмотрите демпфер прижимной пластины. На резиновом массиве демпфера не должно быть следов выпучивания резины, трещин, разрывов. При необходимости, замените дефектные детали.

Рабочие поверхности трения шкива.

Рабочие поверхности прижимной пластины.

Демпфер прижимной пластины.

5. Осмотрите поверхность вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор подлежит замене.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

В некоторых случаях при обнаружении течи можно заменить сальник. Однако следует помнить, что течь, как правило, бывает вызвана люфтом вала вследствие износа подшипников, коррозией или износом поверхности вала в зоне прилегания сальника. Поэтому, в лучшем случае, замена сальника даст только кратковременный результат. При обнаружении течи сальника рекомендуется заменить компрессор в сборе.

6. Специальным съемником снимите стопорное кольцо подшипника шкива.

7. Установите съемник (отлично подойдет трехлапый съемник) и спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.

После снятия шкива осмотрите шлицы 1 и резьбовое отверстие 2 вала, канавки 3 для стопорных колец и посадочную поверхность 4 шейки подшипника (для наглядности катушка магнита снята). При их износе или повреждении компрессор подлежит замене.

Вал компрессора кондиционера.

8. Срежьте на токарном станке, или бормашинкой с маленькой фрезой, завальцовки фиксации подшипника в шкиве.

9. Выпрессуйте оправкой подходящего диаметра старый подшипник из шкива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

После снятия, подшипник для повторного использования непригоден, поэтому его надо заменить.

10. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При запрессовке подшипника будьте максимально аккуратны. Стенка наружной обоймы подшипника шкива очень тонкая. Даже незначительный перекос может привести к выходу подшипника из строя. После запрессовки проверьте состояние подшипника. Он должен вращаться равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого и радиального люфта.

11. Зафиксируйте кернером края посадочного отверстия шкива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Кернить нужно аккуратно, чтобы не расколоть обойму подшипника.

12. Напрессуйте шкив на посадочную шейку передней крышки компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.

13. Установите стопорное кольцо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

После напрессовки шкива на посадочную шейку передней крышки компрессора убедитесь, что шкив вращается равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.

14. Наденьте на вал прижимную пластину и вверните фиксирующий болт.

15. Установите компрессор в тиски, установите стрелочный индикатор.

Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к разъему обмотки катушки, а отрицательную клемму – к корпусу компрессора. Измерьте зазор А между поверхностями трения прижимной пластины и шкива. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене. Номинальный зазор составляет 0,35–0,60 мм.

16. Если зазор отличается от номинального, повторно снимите прижимную пластину. С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, отрегулируйте зазор. Снова наденьте прижимную пластину и проверьте полученный зазор.

Для регулировки зазора используйте специальные калиброванные регулировочные шайбы.​

Калиброванные регулировочные шайбы.​

17. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

18. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Замена подшипника компресора кондиционера тойота превиа 2 0 d4d Ссылка на основную публикацию

• Chevrolet aveo t300 замена заднего габарита

Когда нужна замена компрессора кондиционера «Toyota»?

Наши мастера рекомендуют регулярно проводить диагностику системы климат-контроля и её ТО. Так можно своевременно выявить утечку фреона, перегоревшие предохранители, засорение регулирующих отверстий и выход из строя клапана регулировки. Устранив их вовремя, можно избежать более серьёзных поломок и крупных затрат на их устранение.

Компрессор — дорогостоящий агрегат; его замена требует наличия соответствующего оборудования и инструментов и обойдётся недёшево. Признаки, говорящие о её необходимости, заключаются в следующем:

• отсутствие охлаждённого воздуха при включенном оборудовании;
• гудение кондиционера;
• наличие влаги в контуре;
• подтёки фреона на корпусе компрессора и других элементах.

Источник