Замена подшипника маховика уаз патриот
УАЗ Патриот и выжимной подшипник
Назначение и конструкция
В конструкции сцепления выжимной элемент занимает важное место, так как именно с его помощью производится разъединение ведомого и ведущего дисков сцепления, что позволяет осуществить переключение передачи или включить нейтральную скорость. Его поломка является критическим фактором, что влечет за собой невозможность эксплуатации автомобиля.
Выжимной подшипник на автомобиле УАЗ Патриот имеет самую простейшую конструкцию и представляет собой обычный шариковый элемент, который выполняет довольно важную функцию. На сегодня известны подшипники сцепления, имеющие гидравлическое управление, что улучшает функциональность данного узла, но на УАЗ Патриот устанавливают обычные изделия, что позволят удешевить модификацию автомобиля.
Стоимость выжимного для УАЗ Патриот обычно составляет от 800 до 1200 рублей, что зависит от фирмы производителя. Но нет смысла платить больше, если деталь производства Ульяновского завода зарекомендовала себя с хорошей стороны. Конечно же, срок службы изделия не составит 100 тысяч км пробега, но до 30-40 тысяч км подшипник проходит.
Принцип функционирования изделия достаточно прост и заключается он в возможности обеспечения момента соединения и разъединения дисков сцепления, что происходит в момент нажатия на педаль водителем. Ведомый диск поджимается к маховику за счет нажимного диска, что собственно и способствует включению сцепления. На нажимной диск воздействует давление от диафрагменной пружины, а на ее внутренние лепестки воздействует выжимной подшипник. В движение данный элемент приводится за счет вилки сцепления.
В ходе эксплуатации данный элемент выходит из строя, что требует проведения его замены. Но для начала определим признаки, свидетельствующие о выходе из строя выжимного подшипника на УАЗ Патриот.
Признаки неисправности
Основной причиной выхода из строя данного устройства является воздействие неравномерных нагрузок в момент выжатого сцепления. В таком случае не рекомендуется передвигаться в автомобиле с долго выжатым сцеплением на скорости, ведь в таком случае необходимость его замены ускорится. Продолжительность службы устройства зависит от характера эксплуатации автомобиля, поэтому если неправильно пользоваться сцеплением, то в ближайшем будущем не избежать необходимости замены выжимного.
Замена
На схеме ниже представлен выжимной подшипник внедорожника УАЗ Патриот, где показано его расположение на направляющей втулке 4. Под номером 2 указана вилка выключения сцепления, которая опирается на шаровую опору, ввинченную в картер устройства.
Чтобы демонтировать изделие, потребуется выполнить такие действия:
- Автомобиль УАЗ патриот следует установить на смотровую яму.
- Демонтировать коробку передач.
- Рукой нужно оттянуть изделие вперед по направляющей втулке вместе с вилкой.
- После этого нужно снять вилку с шаровой опоры, осуществив ее сдвигание к себе.
- Выжимной подшипник на внедорожнике УАЗ Патриот извлекается вместе с вилкой. После этого из вилки нужно извлечь муфту с подшипником. В муфте имеется два специальных паза, фиксирующих ее в вилке (ниже показано стрелкой).
- После извлечения изделия следует тщательно провести осмотр вилки. Присутствие следов износа, сколов и прочих дефектов недопустимо, поэтому в таком случае ее нужно заменить.
- В момент сборки устройств важно нанести смазку типа Литол-24 на направляющую втулку.
- Смазку также нужно нанести на внутреннюю часть муфты и на опору вилки в месте контактирования изделия с толкателем.
- Теперь можно в вилку установить новый подшипник с муфтой и надеть удерживающую пластину.
- Вилка с муфтой подшипника устанавливается на направляющую втулку крышки.
После этого осуществляется установка извлеченных деталей в порядке обратном снятию.
установка сцепления
После статьи по сцеплению Sachs, было очень много вопросов про замену этого узла и запчасти с этим связанные. Итак, вилка сцепления газель, волга, патриот, а также подшипник маховика газель, волги и патриота. И несколько рекомендаций по установке, которые могут пригодиться при замене сцепления и других маленьких хитростях.
Вилка сцепления газель, волга, патриот
вилки сцепления волга-газель и патриот
Почти всегда водители данных транспортных средств делают одну ошибку. Купив комплект сцепления, считают, что задача уже решена, и забывают о запчастях второго плана, которые надо поменять совместно. Больше всего это касается газелистов. Скажем прямо, если речь идет о фургоне, маршрутке или скорой помощи, вилка сцепления газель находится в «адском режиме эксплуатации», как, впрочем, и весь комплект сцепления. Режим движения старт-стоп и постоянно выжатое сцепление на перекрестках, приводит к тому, что иногда старая вилка сцепления выглядит как коромысло или бумеранг. Даже если она не разваливается, то выгибается точно. Усталость металла от переменных нагрузок еще никто не отменял. Поэтому, вилка сцепления газель, меняется при замене сцепления почти в 100% случаев. На Волгах таких проблем почти не существует, если не было поставлено какое-то супержесткое сцепление. Еще хочу напомнить, что вилка сцепления газель с змз 405 и вилка для Волги с змз 406, это одно и тоже лицо.
А вот у уазоводов есть другая проблема. Это качество заводских частей, которые называются «доделай сам». Если вилка сцепления газель идет покрытая порошковой краской, то вилка для патриота идет из «голой» стали. С чем это связано, я объяснить не могу, наверное, вся краска ушла на «качественную» покраску кузовов. Поэтому, все просто, или покрасить вилку какой ни будь краской «по ржавчине», или отдать «в порошок».
Подшипник маховика газель, волга, патриот
Рекомендация: поскольку замена сцепления является затратной операцией и по времени и по финансам, не экономьте на вилке сцепления и подшипнике в маховик. И не забывайте обратить внимание на заднюю манжету коленвала и переднюю манжету КПП.
Замена подшипника маховика уаз патриот
Вам потребуются: ключ «на 10», головки «на 15», «на 17», «на 19».
Снимите масляный картер и его прокладку
Снимите цепи привода распределительных валов.
Выверните шесть болтов 1 (рис.1), крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.
Выверните шесть болтов 1 (рис. 2) и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.
Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 (рис. 3) шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.
Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников.
Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка.
Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника.
Выньте коленчатый вал 2 в сборе с шестерней и втулкой 7.
Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.
Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.
Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места.
Промойте все детали бензином и просушите.
Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины или следы перегрева, замените вал.
Выверните пробки (рис. 4), промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала.
Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).
Если на коренных и шатунных шейках обнаружены незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, следует прошлифовать шейки под ремонтный размер.
После шлифования отполируйте шейки.
Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, которые указаны в таблице.
Острые кромки фасок масляных каналов притупите с помощью абразивного конуса.
После шлифования промойте коленчатый вал, продуйте сжатым воздухом масляные каналы, установите вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.
Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя ЗМЗ-409.10
Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.
Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик.
Замените также маховик с трещинами.
В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач.
Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.
Выпрессуйте подшипник из маховика
Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.
Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.).
Поврежденные сальники замените, для чего выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый.
Причем старый сальник можно использовать как оправку.
При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.
Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала.
Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — меньше 61,92 мм, прошлифуйте шейки под ремонтный размер.
Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только размер одной шейки меньше указанного предельно допустимого размера.
Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала.
Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм.
Зазоры можно рассчитать путем замера диаметров шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки.
Принцип замера зазора заключается в сплющивании специальной пластиковой калибровочной проволоки и измерении ширины полученного отпечатка.
Для измерения зазора между шейкой вала и вкладышами используется отрезок калиброванной проволоки, длина которого на 2 мм короче, чем ширина вкладыша
Калибр располагается в осевом направлении на шейке вала
Замерьте зазоры в следующем порядке:
– очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;
– уложите коленчатый вал в постели коренных подшипников с установленными вкладышами;
– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;
– установите крышки коренных подшипников с вкладышами,
вверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Нм (10,0 кгс·м).
При этом не проворачивайте коленчатый вал;
– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковке проволоки.
Отпечаток остается на шейке вала «А» или вкладыша «Б»
Установите коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– в крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками;
– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели коренного подшипника №3 антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, причем усики полуколец должны войти в проточки крышки;
– перед установкой смажьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника чистым моторным маслом;
– затяните болты крышек коренных подшипников моментом 100–110 Нм (10,0–11,0 кгс·м);
– затяните болты крепления маховика моментом 72–80 Нм (7,2–8,0 кгс·м);
– перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.
Меняю подшипник маховика
Всем здравия! Вот наконец то добрался до сайта, и появилось немного времени описать мой небольшой ремонт ДИНозавра. Ремонт делал 07 декабря. Как писал раньше – задолбал скрежет при переключении передач. По всем признакам полетел подшипник маховика и предстояло снимать КПП.
Зная все мучения УАЗоводов со снятием КПП набрались терпения и начали работу. Говорили, что тоннель мешает коробке, двигатель надо к радиатору толкать. Или другой вариант предлагали – приподнять кузов, предварительно отделить его от рамы. Но знаете, все как то пошло хорошо. Ни один болт не обломился и КПП сняли за 5 минут, работая двумя домкратами. Один из них подкатной.
Сняли корзину сцепления. Есть на ней уже небольшая бороздка от выжимного, но это не страшно.
Сам диск то же нормальный 7,5 мм, а у нового 9 мм. Диск стоял САКСовкий, но очень слабый. Почему не знаю, но при буксовании летом постоянно чувствовал запах горелого сцепления. А когда сняли, то увидели на лепестках синеву.
Значит горел. А сам диск на вид без палева.
Доходим до маховика и просто офигеваем!
Это же надо так собирать автомобиль! Але! На заводе! Подшипник с самой установки не видел смазки, заклинившийся и рассыпавшийся. ЕПТЕЙ!
Раз так, решили посмотреть и сальник двигателя. Сняли, а он без пружинки. Ну типа пыльник! Нормально?
Внимательно посмотрели на выжимной подшипник, а он то же кривой. Ну … одни эмоции! Вот так вот собирают наши машины – т.е. ставим то, что попало под руку.
Собираем все в обратном порядке. Понятно, что делаем с другом для себя, не для дяди. Диск сцепления взял САКСовский, лучше не было ни каких. Говорят, что усиленный — стоят на ГАЗелях.
Подшипник в маховик поставили двойной и смазали литолом. Выжимной заменили на подшипник где крутиться полностью вся обойма. Площадь соприкосновения с корзиной большая и надежная.
Небольшой перекур и обдумывание – как же обратно поставим КПП. Все думаем про тоннель кузова, который мешает установке КПП. Ну см 2, но мешает. Это мы так думали и рассказов наслушались. Так как КПП просто отодвинули от двигателя, она стояла на домкратах и для маневра подвешена на мягкой стропе поднимать и центровать ее не пришлось. Одно движение умелой рукой друга и КПП на месте! ЧУДО! Мы сами не поверили! Но вся установка КПП заняла минуту. Ни чего не помешало, ни чего не зацепилось. Хочу сказать, что машина не лифтована, амортизаторы, подушки двигателя стандарт. Может и правда изготовители чуть выше бортик кузова сделали? Ну, вообщем все установлено, я доволен! Сцепление стало выжиматься раза в 2 мягче. Движение без всяких рывков.
По ходу работ:
— зачистил «минус» на двигателе.
Подлезти к болтику это еще та задача! Закрутить его обратно – другая. Он там под углом вворачивается. Мучился мин 20, пока не понял.
— заменил короткий патрубок охлаждения, который отходит от термостата. То же надо снять полностью блок термостата.
Точно – машина для самоделкиных!
В перспективе — замена переднего сальника двигателя. Течет. Наверное такой же пыльник стоит.
Удачи всем в эксплуатации машины, удачи на дорогах! И с наступающим Новым Годом!
Замена подшипника маховика уаз патриот
Снятие, дефектовка и установка маховика УАЗ Патриот
Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.
Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также торцовая головка «на 17», отвертка.
Маховик можно установить на коленчатый вал только в одном положении, а специальное отверстие в маховике должно совпасть со штифтом расположенным на коленчатом валу.
Для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.
Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая маховик от проворачивания с помощью монтажной лопатки.
Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.
Если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала есть риски и задиры, замените или отремонтируйте маховик.
Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием.
Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм.
Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, однако слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.
Установите маховик в соответствии с нанесенными метками и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.
Резьбу болтов крепления маховика смажьте моторным маслом.
Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 65 Нм (6,5 кгсм).
Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное использование болтов не допускается.
Клуб УАЗ Патриот
Вобщем начнем!
Машина 2007 года Limited.Прошла 20 000 км.Все устраивало но на трассе при обгоне заметил что на 4 передачи буксует сцепление(т.е давишь на газулю обароты тахометра растут а машинка скорость не на берает). Через недельку на Маршруте выходного дня дополнительно еще сцепление «поджог»-стала пробуксовывать 2 и 3 передача. ну а потом и вовсе 1-ая. Почитал соответсвующие темы и решил поставить себе Все УСИЛЕННОЕ.
А это! нажимной диск сцепления (далее корзина) ЗМЗ Турбо (далее по ниму есть подводные камни 🙁 ) 
и ведомый диск сцепления LUK 324 0215 11 с двумя пружинками в нутри.
1.Перед началом работ Вам надо будет снять карданные валы задний и передний .(Установите автомобиль на смотровую конаву или подъемник)
Причем задний не полностью а только в том месте где крепится к раздаточной коробке.Вам потребуются ключи на «14» «17» торцевая головка на «19» 
2.Передний кардан лучше снять совсем!Для дальнейшего удобства откручивания болтов каробки и стартера.
Лучше всего и быстрей делать это в двоем.
не забудте пометить как они стояли!(можно коректором) при обратной установке карданые валы должны устанавливаться в порядке снятия.(почему? на заводе кард.валы отцинтрованы,если поставить наебарот то возможно при движении будет небольшое биение)
3.Затем надо будет снять раздаточную коробку.предварительно слив с нее трансмисионное масло в чистую емкость(около 1 литра)Здесь Вам потребуется ключи на «10»на»12″на»17″ шестигранный ключ на «12»и большая отвертка с плоским лезвием.Ну и шприц для заправки масла обратно и герметик конечно 🙂 Датчик оключите!Вот этот. 
отключите далее ручной тормоз!от раздатки. и уберите его всторону. 
4.Затем снимите декоративные чехлы с рычагов управления коробками передач.Выверните шурупы вот с этих мест (отвертка под крест)и снимите пыльники. 
Затем открутите стяжные болты и с помощью отвертки снимите рычаг(вам потребуется ключ на «10») Для удобства можно снять еще и бокавой кожух со староны рычага раздатки.(лучше снять 🙂 ) Аналогично и рычаг раздаточной коробки.
5.Отключите разъем от датчика скорости.Находится сверху коробки передач.(все датчики каторые будите оключать,запоминать и подписывать их не нужно.Они все разные поэтому при подключении обратно не спутаете 🙂 ) 
6.Затем снимите рабочий цилиндр сцепления открутив 2 болта.
Вам потребуется ключ на»17».Отключите колодку от выключателя света заднего хода.Уберите рабочий целиндр в сторону а лучше подвесить его сверху.
7.Затем надо будет снять приемную трубу глушителя.
Для этого нужно отвернуть болты планки крепления а затем и прижимную планку (штаны) и саму планку.
Внимание. Здесь Вам потребуется очень длиный удлинитель и головку на «14».(лучше откручивать со стороны ямы) Сами гайки изготовлены из цветного метала, поэтому они мягкие!Будьте окуратны и не сорвите при обратной установке.(обычная гайка туда не ставится! т.к прикипает навсегда)
Отключите колодку на самой трубе от датчика.Вот этот.
(а также открутите 2 термо-кожуха каторые крепятся к кузову и самой трубе) -это самое вкусное в этой работе 👿 (обязательно установите их обратно! по крайней мере тот что крепится к кузову,эт важно.Второй что с низу не понятно зачем он вообще там :unknown: находиться)
8.Установите под каробку передач надежную опору в нашем случае эт был обычный но мощный брусок.
Подамкратьте чтоб только упирется с усилием!Но без фанотизма 😀
затем снимите поперечину опоры каробки. Вам потребуются ключи на»14″на «17»на «19»и головка на «17»
9.Открутите остальные болты каторые крепят коробку к двигу.Предварительно опустив саму каробку так чтобы открутить верхние болты коробки. (на всякий случай придерживайте коробку когда будите откручивать последний болтик)
Снимите коробку! (в двоем) у на ведь работа не на подъемнике где специальные стойки можно поставит,а на яме.Положите коробку на доску каторая положена поперек ямы.
10.Снимите корзину!Перед выворачиванием болтов крепления кожуха сцепления установите оправку,чтобы во время снятия кожуха сцепления не выпал диск. (можно и не ставить руками ловите 😆 )
Вот в этом месте у меня подтекало масло каторое я долевал в неделю около литра.Мы приотпустили болты вытерли и замазали герметиком. 
Вообщем поехали дальше!Если не устали 😀 Сейчас самое интересное про Турбовую корзину. Родная корзина при осмотре оказалась в отличном состоянии!Не «синивы» не задиров не обнаружено!А вот диск ну диск погиб. вобщем.протерься до заклепок.
Короче. смотрите что происходит с Турбовой корзиной и с нашим выжимным.
1.вобщем лепестки корзины еле еле косаются нашего выжимного кольца а это очень плохо. обьясню! Если его поставить то его ресурс будет очень мал т.к лепестки очень быстро сотруться а в дольнейшем оставшиеся лепестки просто разорвут наш выжимной а дальше последствия не обратимы. дальше без коментариев!
2.Если его все таки ставить! то надо просверлить еще одно отверстие допалнительно. эт тоже плохо т.к нарушается заводская балансировка самой корзины,а это беение на все узлы агрегатов уже двигателя и со времинем возможно и до кап.движка доездится.
А вот наша корзина и выжимной!
Поэтому было принято решение всетаки поставить только усиленный диск. и поставить все обратно.
Если кто то все таки захочет поставить эту корзину нужно не только просверлить отверстие но и приобрести другой выжимной с более широким кольцом. НО! последствия я Вам описал.
Полезный совет:
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно,не держите постоянно ногу на педали сцепления.Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомабиля.Помимо быстрой усталости ноги находящийся все время над педалью,сцепление оказывается хоть немного, но выжато,и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается.Кроме того,хотя выжимной подшипник и расчитан на работу в режиме постоянноговращения,при нажатой даже чуть-чуть педали он находится под нагрузкой и его ресурс снижается.
По этой же причине не рекамендую подолгу держать сцепление в выключенном состоянии(например в пробках).Если не предется сразу трогаться с места,лучше установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и отпустить педаль сцепления.
Суть этого поста была в том чтобы как более подробно рассказать Вам о замене сцепы. надеюсь мы хоть немного!но помогли. Спасибо за внимание 😀
Как вытащить подшипник с маховика несколькими способами
Вытащить подшипник с маховика автомобиля – не такая уж и сложная задача. Это можно осуществить даже с помощью куска хлеба или мыла, о чем подробно будет написано ниже. Что касается классического способа вытаскивания подшипника, то он подразумевает наличие обратного молотка (подробнее об инструменте в отдельном абзаце).
Как вынуть подшипник с помощью мыла или хлеба
В большинстве случаев в домашних, гаражных условиях не бывает возможности использовать классическое оборудование или инструменты. Тогда приходится экспериментировать, находить приемлемые варианты.
Если под рукой нет обратного молотка, но нужно снять подшипник первичного вала с маховика, можно воспользоваться кусочком мыла.
Оно закладывается в нишу, где установлен бывает подшипник, и утрамбовывается. Делается это так: молотком бьется по трубе, которая в диаметре подходит под направляющую.
Вместо мыла некоторые мастера используют обычный хлеб. Он прочнее пластилина, что положительно сказывается на исходе дела.
Хлеб или мыло, забиваясь в нишу и утрамбовываясь, по закону физики, выводят подшипник оттуда.
Обратный молоток
Представляет собой профессиональный инструмент, предназначенный для выпрессовки внутренних и внешних подшипников. Демонтировать элементы с помощью этого инструмента получится легко и аккуратно. Современный рынок предлагает различные модели обратных молотков, произведенных разными фирмами.
В таблице ниже приведены самые популярные модели комплектов, съемников и обратных молотков для выпрессования подшипников от фирм Force и Jonnesway.
Подшипник маховика: признаки неисправности
Подшипники в автомобильных системах – элементы обязательные. С ними знаком каждый владелец машины, привыкший самостоятельно ремонтировать некоторые узлы и системы. Установлены подшипники бывают практически на каждом валу, принимая на себя огромные нагрузки.
Признаки неисправности подшипника маховика те же, что и у других аналогичных элементов. Однако в данном случае проблема усугубляется тем, что на этот подшипник возлагается чересчур много задач, в некоторых случаях он играет роль сальника и берет на себя значительные нагрузки. В результате этого – быстро может выходить из строя.
Использоваться могут подшипники разного типа, но сегодня наиболее распространены роликовые.
Рассмотрим самые популярные признаки неисправности подшипника:
- слышен вой при поломке, когда водителем ТС отпускается педаль сцепления;
- свист при движении на определенной скорости при разных оборотах;
- стук, когда подшипник уже частично или полностью разрушился внутри;
- отказ работы сцепления.
Помимо этих, так сказать, основных симптомов, принято обращать внимание, и на дополнительные признаки:
- из-под автомобиля течет масло (пропускает сальник).
Интересный момент, который должен знать каждый автомобилист. Масло, вытекаемое по вине сальника, попадает на материал диска сцепления. Он в таких условиях не может нормально схватывать, уменьшается трение, в результате чего сцепление будет постоянно пробуксовывать, автомашина не сможет каждый раз нормально разгоняться. Это явление усугубляется биением коленвала.
- переключение скоростей осуществляется со странностями: нехарактерными звуками, напоминающими «подрыкивание».
Любой подшипник нуждается в хорошей и регулярной смазке. При ее отсутствии подшипник работает на сухую, чего нельзя допустить.
Деталь находится под регулярным напряжением. На подшипник отрицательно влияет разность температурных режимов, автоматико-механические воздействия. Крайне рекомендуется, чтобы подшипник был в идеальном состоянии, чтобы выполнять свои функции на ура.
Кроме подшипника, в некоторых случаях используется и сальник. Это уплотнитель, который страдает в первую очередь при неисправностях подшипника. Как только возникают проблемы с деталью, она формирует колебания, тем самым, задевая манжету. Последняя в результате этого повреждается, часть смазки выводится под давлением наружу.
При неисправном подшипнике страдает также коленвал. Деталь ничего не регулирует, она сильно вибрирует и функционирует прерывисто. Маховик при поврежденном подшипнике более не балансир, вся система требует незамедлительного ремонта.
Нагрузка падает также на первичный вал КПП. Этот узел, как известно, очень чувствителен к механическим перегрузкам. Если по вине неисправного подшипника «достанется» первичному валу, вся коробка автомобиля подвергается опасности.
Демонтаж маховика и осмотр подшипника
Для подробного анализа маховика на момент трещин и других неисправностей, рекомендуется его снять. Ниже представлен подробный алгоритм действий.
Внимание. Процесс демонтажа маховика на разных моделях авто может различаться. Все зависит от определенной конструкции.
- Вначале нужно подготовить нужные инструменты, в число которых входят: головка на 22, плоская большая отвертка и вороток.
- Снимается КПП.
- Демонтируется картер сцепления.
- Отделяется сцепление, помечается обоюдная экспозиция вала и маховика.
- 6 болтов, фиксирующих маховик, выворачиваются. В процессе ослабления болтов, нужно зафиксировать маховик монтировкой или отверткой от проворачивания.
- Далее снимается опорная шайба с 6-ю отверстиями под болты.
- Маховик снимается, внимательно осматривается на наличие трещин и повреждений.
Внимание. Особенно тщательно осматриваются зубья венца маховика. Если на них обнаруживаются дефекты, то придется маховик либо ремонтировать, либо полностью заменить.
Не менее важно осмотреть подшипник, впрессованный в маховик. Как и было написано выше, снимается он либо с помощью обратного молотка, либо хлеба или мыла. Меняется подшипник в том случае, если на нем обнаруживаются следы заеданий, большой люфт и т.д.
Новый подшипник запрессовывается обязательно на одном уровне с нижней стороной края щели маховика.
Научившись самостоятельно снимать подшипник с маховика, уже не нужно каждый раз ездить в сервис. Таким образом, можно неплохо сэкономить на услугах ремонта.
Как поменять сцепление на УАЗ Патриот
Некоторые узлы автомобиля рано или поздно изнашиваются. В таких случаях владелец задумывается о том, можно ли сделать ремонт своими руками. Замена сцепления на УАЗ Патриот 31631 требует специальных навыков. Однако выполнить такую работу самостоятельно все же можно.
Характерные неисправности, для устранения которых необходимо заменить сцепление
.jpg)
При поломке сцепления заменяют весь комплект, включающий диски, маховик, регулирующие подшипники. Специалисты советуют обновлять опорный подшипник маховика.
Систему нужно ремонтировать при возникновении таких неисправностей:
- появление скрипящих или свистящих звуков при надавливании на педаль;
- возникновение вибрации или толчков при переключении рычага МКПП;
- неполное включение или отключение сцепления, усложняющее управление автомобилем.
При замене только нажимного или ведомого шкива может потребоваться повторный ремонт.
Процесс замены сцепления на УАЗ Патриот своими руками
Если навыки по замене сцепления отсутствуют, рекомендуется доверить процедуру специалистам. В остальных случаях приобретают необходимые материалы и инструменты, подготавливают рабочее место.
Набор инструментов
Для ремонта автомобиля УАЗ Патриот потребуются такие инструменты:
- гаечные ключи разных размеров;
- отвертка с длинной насадкой;
- оправка для регулировки ведомого шкива;
- монтировка.
Последовательность действий
Чтобы поменять сцепление на УАЗике, выполняют такие действия:
- Заводят машину в бокс со смотровой ямой. Затем снимают коробку передач и кожух системы сцепления.
- Выключающий элемент смещают вперед, удаляют вилку и шаровую часть. Демонтажу подлежит и подшипник выключения.
- После демонтажа муфты осматривают подшипник. Особое внимание уделяют месту соединения муфты с опорной вилкой, а также поршню рабочего цилиндра. При наличии вмятин или других повреждений компонент заменяют.
- Устанавливают регулирующую оправку. Это помогает избежать смещения шкива при отсоединении нажимной части. Удерживая маховик, удаляют болты, фиксирующие кожух. В УАЗ Патриот таких крепежных элементов 6.
- Демонтируют шкивы, после снятия их осматривают на наличие повреждений и следов коррозии. При обнаружении трещин или вмятин деталь для повторной установки непригодна. Проверке подлежат фрикционные накладки. Если соединения расшатаны, ведомый элемент заменяют.
- Оценивают степень фиксации демпферных пружин. Эти детали находятся в выемках шкива. Если пружинки отличаются повышенной подвижностью, их заменяют. Нажимной элемент обновляют тогда, когда крепления кожуха или диска расшатаны.
- Осматривают диафрагменную пружину. Если она повреждена или растянута, требуется замена. Места соединений пружины с подшипником должны находиться в одной плоскости.
- Проверка рабочих поверхностей маховика. Элементы не должны иметь трещин, вмятин или признаков износа. Маховик очищают от пыли и грязи, используя пылесос с функцией выдува. Элемент вынимают, снимают подшипник. Последний нужно менять всегда, иначе деталь может быстро выйти из строя и нарушить работу первичного вала.
- С помощью молотка и зубила удаляют опору. Новый элемент устанавливают так, чтобы он был надежно зафиксирован. Деталь чувствительна к повышенным нагрузкам, поэтому при установке нельзя использовать молоток.
- Проверяют работоспособность ведомого шкива. Он должен легко перемещаться по шлицам. Причины заклинивания устраняются, неисправные компоненты заменяются.
- Маховик возвращают на место, устанавливают пыльник и кожух. После этого переходят к установке стартера. Ведомый шкив монтируют с помощью оправки. После установки нажимного элемента вкручивают винты. Все болты крепления должны быть затянуты равномерно.
- Направляющую деталь подшипника покрывают смазкой, устанавливают коробку передач с защитной накладкой. Смазывать нужно и внутренние части муфты выключающего подшипника, опоры вилки, касающиеся поршневого механизма.
- Устанавливают опорную вилку, муфту и кожух. КПП возвращают в прежнее положение. Замена системы завершается.
После выполнения ремонта проверяют работоспособность обновленного узла автомобиля.
Начать проще всего, с замены конусных подшипников на промвалу.
Лучше всего и удобнее, это делать с помощью сепараторного съёмника. Если такого нет, то занятие переходит в разряд садамаза. Если есть, то проблем не должно возникнуть.
Из переднего картера КПП обойма выбивается вообще без проблем. Там для этого есть два удобных отверстия в корпусе.
А вот с обоймой в заднем картере КПП если у вас нет внутреннего съёмника, придётся очень гиморно потрудиться. Мне проще. У меня есть необходимый инструмент 😉
К вопросу о дефиците регулировочных колец под передний упорный подшипник промвала.
Теперь надо снять сдвоенный задний подшипник вторичного вала. Снимается в два приёма. Сначала обычным двухлапковым съёмником сдёргивается внешняя обойма. Потом сепараторным съёмником снимается внутренняя. Она сидит очень туго!
Напрессовываем новый сдвоенный подшипник. Важно не просадить его ниже, чем положено. Зазор между полумесяцами и подшипником должен быть от 0мм до 0.05мм. Я делал 0мм.
Собственно вот потроха хитрого китайского сдвоенного подшипника в недрах которого по слухам должен стоять сальник и забита невымываемая смазка 😉
Внутренний подшипник первичного вала в хорошем состоянии и не требует замены.
Проливаем подшипники густой трансмиссионкой и оставляем до сборки.
К сожалению не сфотографировал потроха шестерни заднего хода. Её тоже надо обязательно разобрать, промыть и пролить свежей трансмиссионкой.
Источник
➤ Adblockdetector