RX-350-2008 (RX-2), пневма, ОПОРЫ и подшипники.
Тема стара как мир — изнашиваются и начинают греметь опорные подшипники передних стоек, которые запрессованы и завальцованы в опоры. Опоры отдельно тойотой не поставляются, номер опор 48609-48030 тойотой не сообщается, в каталог этот номер не включается, от пружинной подвески опоры не подходят в принципе из-за совсем разного конструктива. Подшипники там известно какие — 302-е с двусторонним пластиковым уплотнением, версия низкоскоростная — с плотной посадкой шариков.
Опору, по информации на сегодняшний день, делают как минимум 3(Три) производителя). Два из них — это, скорее всего
Каяба (оригинал) — опора полностью покрашена в чёрный цвет и имеет белую точку диаметром примерно 9мм, указывающую на расположение «наружу», и
Линкс (опора покрашена в чёрный цвет и имеет некрашеный, серый центральный «стаканчик», а третий —
Febest. У Фебеста опора имеет номер TSS-MCU35F, покаршена в чёрный цвет, но белой точки не имеет. Опора Фебест легко и неприннуждённо заказывается по указанному мной номеру, например, в АвтоДок’е или в одном и/или обоих осколках развалившегося Эгзиста.
Денег порядка 3,6 тыр.
На вид все три варианта опор одинаково качественно сделаны.
По поводу технологии замены (там есть тонкости. ) напишу тут ниже в виде «ответа», через пару дней, когда прибудет ещё один «волшебный номерок».
А я говорю то что я говорю. И делал это ужЕ с этими опопрами с ДЕСЯТОК раз на полдесятке машин — всё так.
А эта каяба — как раз БЕЗ подшипника, для пружинной подвески.
Не путайте — это совсем разные детали.
А теперь технология замены. 1. Подвеска в среднее, потом отключаем кнопкой под рулём
2. Домкратим машину, снимаем колесо.
3. Под капотом снимаем крышечку-воздухозабор, видим там 4 тонкие гаечки на 14, крепящие колпак-кожух. Снимаем оный.
4. Аккуратно отвинчиваем колпачковую центральную гайку на 14, держащую трубочку подачи воздуха в стойку, выпускаем воздух.
5. Снимаем сам пластиковый холдер, для этого тонкой отвёрточкой поддеваем поочерёдно пластиковые «лапки», держащие холдер на резьбе штока. Подыскиваем затычку для дырочки, чтобы туда не попадала грязь. Делательно ставить что-то (дырочку) для входа-выхода воздуха. Отделяем трубочку от пластикового холдера.
6. Чистим и внимательно смотрим на резьбу штока (М15х1,5). Если там ржавчина — её надо убрать, чтобы ничего не мешало открутить гайку. Чем угодно, вплоть до кислоты, но ржавчины там быть не должно.
. НЕ ПЫТАТЬСЯ ОТКРУТИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГАЙКУ НА 19.
7. Демонтирвем стойку в сборе.
3 гайки на 14 сверху, крепящие опору к кузову,
2 болта с гайками снизу, к поворотному, кулаку,
гайка стойки стабилизатора (шар удерживать ключом Н6)
8. Противоусилие для откручивания центральной гайки на 19 прилагать не к низу стойки, а к верхнему сварному стальному баку. Как вариант — сделать из многослойной фанеры ключ — на баке есть три специальные лыски для его захвата и удержания. Можно и тисками большими удерживать, но аккуратно, чтобы не смять.
Перед и во время откручивания центральной гайки стойка должна быть максимально сжата, до «отбойника». Это не позволит двум лыскам на штоке выйти из зацепления с корпусом бака во время отпускания верхней гайки.
9. Гайку откручивать без перекашивающих усилий, для гарантии отсутствия выламывающих усилий можно применить развязывающий карданчик 1/2″ (есть в любом наборе инструментов). Верхняя часть штока очень тонкостенная и если её сломать — аммо можно смело выкидывать на помойку. Если гайка идёт туго — вернуться назад и заново прочистить и промыть-продуть резьбу. Если усилие подозрительно велико и вы не хотите рисковать — режьте гайку тонким диском болгарки, спасайте шток.
Гайку потом всё равно лучше поставить новую. Её партнамбер 90179-14015. Категорически НЕ рекомендую ставить гайки иной конструкции — с невысокой резьбой, без упорной «юбки» и без пластиковой контровки.
Также СТРОГО нельзя ставить под эту гайку никакие шайбы.
В затянутом состоянии только 3 нижние нитки резьбы гайки соответствуют относительно «полнотелому» штоку, а верхние нитки — держатся, фактически, за тонкостенную «трубку».
10. Снять старую опору и выкинуть нахрен. Или продать-отдать мученикам, меняющим опорный подшипник в ней — пусть резвятся.
11. В комплекте с новой опорой есть пластиковая упругая уплотнительная шайба — установить её на верх бака, обратив внимание на центрирование — там есть уступ как раз чуть больше по диаметру отверстия в шайбе. Шайба не должна быть «закушена» внутренней обоймой опорного подшипника!
Шток всё это время должен быть в сжатом состоянии, чтобы лыски на штоке были полностью «вдвинуты» в обратные выступы на корпусе верхнего бака
12. Затягиваем основную центральную. Осторожно, не перетягивая! Момент затяжки не скажу, я это руками чувствую. Опять же строго без перекосов, давая только момент вращения.
Желательно после этого пару-тройку раз сделать контрольную прокачку стойки, при этом она должна быть в естественно околовертикальном положении. Знаю случай когда просто после прокачки (больше ничего не делалось) стойка перестала стучать амортизатором.
13. Ставим стойку на место, закрепляем. Напомню, что из трёх положений «ушей» опоры правильное только одно — когда самая низкорасположенная шпилька опоры «смотрит» на противоположную стойку.
14. Вынимаем окончательно технологическую «затычку», ставим пластиковый холдер и вставляем в шток аммо конец трубки, предварительно прочистив три уплотнительных колечка. Закручиваем колпачковую гайку (без фанатизма)
15. Ставим верхний колпак-крышку (только одно правильное положение — «срезом» наружу машины, закручиваем 3 тонкие гаечки.
16. Ставим колесо и опускаем машину на домкрате таким образом, чтобы она была в состоянии «слегка присевшей на это колесо».
17. Заводим машину, подключаем пневму кнопкой. Ждём окончания выравнивания машины и прекращения работы компрессора (15-20 секунд).
18. Убираем домкрат (машина должна была приподняться над ним).
Коррекция. Резьба на штоке М14х1,5мм Непонятно почему я «не могу редактировать своим сообщения»(с)авто.ру
Источник
База знаний
Информация размещена: Ярослав Левашов 04-10-06 . Просмотров: 56664. Суммарный рейтинг статьи: 34
Комплект для замены амортизаторов на RX-300 (1998-2002 Евро)
1 4852049376 амортизатор передний-левый 1 шт. 135
2 4851049266 амортизатор передний-правый 1 шт. 147
3 4860333021 суппорт амортизатора правый 1 шт. 49
4 4860933121 суппорт амортизатора левый 1 шт. 49
5 4833148011 демпфер 2 шт. 9
6 4815848011 прокладка пружины пер. аморт. 2 шт. 14
7 9090363014 подшипник опоры пер. амортизатора 2 шт. 19
8 4815748010 изолятор пружины (пыльник) 2 шт. 14
9 4853049195 амортизатор задний-правый 1 шт. 143
10 4854049125 амортизатор задний-левый 1 шт. 143
11 4875048010 опора задняя-правая (пыльник) 1 шт. 72
12 4876048010 опора задняя-левая (пыльник) 1 шт. 72
13 4834148010 демпфер зад. аморт. 2 шт. 8
14 4825832020 прокладка пружины зад. аморт. 2 шт. 8
История замены аммортизаторов от Игорь RX300 (2005 г.)
Оригинал и обсуждение данной темы находятся здесь
———————
Для начала – ЗАЧЕМ?
Машинка прошла почти 160 тыс.км. Стойки сухие, не подтекали. Замечаний по подвеске особых не было и нет, если не считать скрипа верхних опор на морозе. Об этом писалось раньше.
Однако излишняя плавность хода американцев известна. Она граничит с валкостью. Укачивает. Особенно это заметно в поворотах и при скоростном прохождении бугристых участков, где авто начинает раскачиваться вверх-вниз, пугая большими ходами подвески. Всё это вместе подвигло к мысли о замене аммо по кругу.
Причем аммо по совету Будки Гласности намеренно были выбраны от ЕвроРекса. Они приемлемо жёстче американских.
———————
Результат:
Исчезла вертикальная раскачка при том же уровне комфортности езды. Прохождение поворотов с активным подруливанием (не по статической дуге) тоже не дает теперь тех кренов, что были раньше.
————————————
Осмотр шаровых и пр. резинок при замене аммо показал, что они в полном порядке и их замена НЕ требуется. Сопутствующие аммо резинки тоже в хорошем состоянии, кроме нижних инсуляторов, «утоптанных» пружинами подвески.
———————————————
Подшипники опор – в хорошем состоянии.
——————————
С пристрастием осмотрели снятые «скрипящие» опоры – резина внутри них не выкрошилась, почему скрипят – на взгляд не видно, но после замены скрип исчез.
————————————
Уже в нескольких сервисах видел, как Инсулятор в спецификации запчастей обзывают Изолятором (кто не знает – упрощённо это резиновые прокладки сверху и снизу пружин). Кладовщики наверное думают – очепятка, и пишут по своему разумению. В понимании троллейбуса. Или к RX400 готовятся.
В принципе – да, резина – изолятор.
————————-
Что сделал:
—————————
1. Замена аммо по кругу.
2. Замена масла в двигателе.
3. Частичная замена (слив/долив) масла в АКПП
4. Замена задних тормозных колодок
(брал передние и задние в запас, в процессе замены аммо выяснилось, что задние — пора.).
—————————
Покупка:
1. передних щеток стеклоочистителя,
2. гаек на колеса взамен сорванных секреток
3. тормозных колодок (со смазкой, но без фитингов) про запас
——————————
Партнамберы первого списка (замена аммо)
предоставил Будка Гласности (Влад! Спасибо!).
——————————
48520-49376 Амортизатор передний левый 3306 х 1 3306
48510-49266 Амортизатор передний правый 3221 х 1 3221
48603-33021 Опора переднего амортизатора правая 1938 х 1 1938
48609-33121 Опора переднего амортизатора левая 1967 х 1 1967
48331-48011 Демпфер переднего амортизатора 330 х 2 660
48158-48011 Инсулятор пружины передний 513 х 2 1026
90903-63014/63002 Опорный подшипник 570 х 2 1140
48157-48010 Пыльник переднего амортизатора 456 х 2 912
48530-49175 Амортизатор задний правый 3660 х 1 3660
48540-49115 Амортизатор задний левый 3840 х 1 3840
48750-48010 Опора заднего амортизатора правая 3300 х 1 3300
48760-48010 Опора заднего амортизатора левая 3300 х 1 3300
48341-48010 Демпфер заднего амортизатора 360 х 2 720
48258-32020 Инсулятор пружины задний 371 х 2 742
—————————————————————————————
Всего 29.732 руб. (1032 доллара по курсу 28,81)
—————-
04465-48060 Колодки тормозные передние 1511
04466-33050 Колодки тормозные задние 04466-32050 1824
08887-80409 GREASE DISK BRK SHIM (смазка) (2 шт.) 342
————————————————————————————
Всего 3677 руб.
—————
85222-50040 Щетка стеклоочистителя 810
85212-36030 Щетка стеклоочистителя 630
90942-01058 Гайка М12 хр. приж. дл. хром (4 шт.) 456
(колесная гайка)
—————————————————————————
Всего 1896 руб.
——————-
14350-0255 Масло Castrol SLX 0w30 (4л.) 1568
14350-1254 Масло Castrol SLX 0w30 (1л.) 413
90430-12031 Прокладка сливной пробки двигателя. 15
08886-82025 ATF TYPE T IV (5 л.) 2081
90915-YZZB2 Фильтр масляный 90915-20003 171
WD40 ВД-40 специальная жидкость 86
—————————————————————————-
Всего 4334 руб.
——————-
Работы:
————————
Замена масла в двигателе 456
АКПП-замена масла 608
Колодки тормозные задние-замена 760
Амортизаторы задние-замена 3648
Амортизаторы передние-замена 3040
—————————————————-
Всего 8512 руб.
——————-
ИтОГО: 48.151 руб (1671 долларов).
Источник
Lexus RX300 Замена амортизаторов и опор передней подвески
Продолжаем тему про ретро рексы. Данный автомобиль 1999 года выпуска, но еще достаточно бодр. Владелец автомобиля произвел небольшой «рестайлинг». Внимательный читатель заметит задние фары от автомобиля последних годов выпуска и колесные диски 18 радиуса от Lexus RX 300 второго поколения.
Проехав 100 000 км после покупки автомобиля, владелец стал замечать, что «при проезде неровностей и в колее автомобиль cтал менее устойчив, раскачивается и клюет» (примеч. цитата из обращения клиента автомобиля, орфография и текст сохранены).
Владельцем были куплены новые оригинальные опоры передних стоек и сами амортизаторы компании KYB. Пружины остались старыми.
Автомобиль готов к проведению ремонтных работ.
На фотографии представлены оригинальные опоры передних стоек.
Демонтируем переднее колесо. Откручиваем стойку переднего стабилизатора.
Откручиваем болты крепления поворотного кулака.
Переходим в моторный отсек. Наносим проникающую смазку и откручиваем болты крепления опор передней стойки.
Новая передняя стойка KYB.
Устанавливаем стойку в специальный стенд и сжимаем пружину.
Переходим непосредственно к разбору старой стойки.
Стойка демонтирована. При сжатии стойки от руки, шток остался неподвижен. Неисправность очевидна. Такая стойка не только не будет «поглощать неровности», но и в дальнейшем при ее эксплуатации будет приводить к повышенному износу других элементов подвески. К удивлению владельца автомобиля стойка оказалась той же фирмы KYB, на которой владелец лично проехал 100 000 км. Сколько составляет пробег этой стойки на самом деле остается загадкой.
Устанавливаем новую опору и стойку. Пружина осталась старой.
На места соединений наносим медную смазку.
Процесс установки новой стойки на автомобиль. На местах соединения колесного диска с тормозным диском нанесена медная смазка. В дальнейшем данная процедура облегчит демонтаж колес, поскольку под воздействием температур колесный диск «прикипает» к тормозному диску. Нелепая ситуация которая может возникнуть — например при проколе колеса. Снятие старого колеса может быть затруднительным.
Те же самые работы выполняем и с правой стороны автомобиля.
После проведения работ регулировка углов установки колес проводится в обязательном порядке.
Источник