Меню

Замена подшипника первичного вала митсубиси l200

Разборка и сборка механической коробки передач

Последовательность разборки МКПП типа (R5MB1-J-NC) (см. рис. М2 4.041 — М2 4.043): 1. Выключатель фонарей заднего хода. 2. Концевой выключатель определения положения механизма переключения передач. 3. Картер сцепления. 4. Датчик скорости автомобиля. 5. Уплотнительное кольцо. 6. Кронштейн крепления жгута электропроводки. 7. Кронштейн крепления жгута электропроводки. 8. Задняя часть корпуса МКПП. 9. Трубка маслосборника. 10. Винтовая заглушка шарикового фиксатора. 11. Разрезной пружинный штифт. 12. Штифт блокировки включения передачи заднего хода в сборе. 13. Корпус передних подшипников. 14. Уплотнитель. 15. Стопорное кольцо. 16. Стопорное кольцо. 17. Средняя часть корпуса МКПП. 18. Промежуточная пластина (корпус задних подшипников). 19. Магнит. 20. Винтовая заглушка шарикового фиксатора. 21. Пружина фиксатора положения штока переключения передач. 22. Шарик фиксатора положения штока переключения передач. 23. Стопорное кольцо штока переключения передач. 24. Шток вилки переключения передач №2. 25. Вилка переключения передач №2. 26. Ролик-фиксатор механизма блокирования одновременного включения передач. 27. Стопорное кольцо штока переключения передач. 28. Шток вилки переключения передач Ns1. 29. Толкатель механизма блокирования одновременного включения передач. 30. Ролик-фиксатор механизма, блокирования одновременного включения передач. 31. Вилка переключения передач №1. 32. Стопорное кольцо штока переключения передач. 33. Разрезной пружинный штифт. 34. Шток вилки переключения передач №3. 35. Вилка переключения передач №3. 36 . Ролик-фиксатор механизма блокирования одновременного включения передач. 37. Шарик фиксатора положения штока переключения передач №3. 38. Стопорное кольцо штока переключения передач. 39. Шток вилки переключения передач №4. 40. Шарик фиксатор положения шток вилки переключения передач №4. 41. Пружина. 42. Кольцо Е-образного сечения. 43. Рычаг включения передачи заднего хода. 44. Вилка включения передачи заднего хода. 45. Стопорное кольцо подшипника вторичного вала. 46. Роликовый подшипник вторичного вала. 47. Шарик. 48. Стопорное кольцо подшипника промежуточного вала. 49. Подвижное кольцо муфты переключения передач №3. 50. Шлицевая часть шестерни включения 5-й передачи. 51. Внешнее блокировочное кольцо синхронизатора 5-й передачи.

Последовательность разборки МКПП типа (R5MB1-J-MC): 52. Ведущая шестерня 5-й передачи. 53. Стопорное кольцо промежуточного вала. 54. Пружина. 55. Пружина. 56. Сухари синхронизатора. 57. Игольчатый подшипник. 58. Упорная шайба синхронизатора 5-й передачи. 59. Штифт. 60. Держатель заднего подшипника промежуточного вала. 61. Стопорное кольцо. 62. Паразитная шестерня передачи заднего хода. 63. Роликовый цилиндрический подшипник. 64. Блок шестерен промежуточного вала. 65. Первичный вал в сборе. 66. Вторичный вал в сборе. 67. Кронштейн рычага включения передачи заднего хода. 68. Промежуточная пластина с держателями задних подшипников валов.

Последовательность разборки МКПП типа (R5MB1-J-MC)

Сборка производится в порядке, обратном разборке.

Последовательность разборки МКПП типа (V5MB1-J-NE, NEG) (см. рис. М2 4.044-М2 4.047): 1. Пружинный штифт. 2. Раздаточная коробка. 3. Наконечник. 4. Выключатель фонарей заднего хода. 5. Концевой выключатель определения положения механизма переключения передач. 6. Картер сцепления. 7 Штифт блокировки включения передачи заднего хода в сборе. 8. Крышка. 9. Кронштейн крепления жгута электропроводки. 10. Кронштейн крепления жгута электропроводки. 11. Задняя часть корпуса МКПП. 12. Трубка маслосборника. 13. Винтовая заглушка шарикового фиксаторе. 14. Разрезной пружинный штифт. 15. Штифт блокировки включения передачи заднего хода в сборе. 16. Кронштейн крепления жгута электропроводки. 17. Корпус передних подшипников. 18. Уплотнитель. 19. Стопорное кольцо. 20. Стопорное кольцо. 21. Средняя часть корпуса МКПП. 22. Промежуточная пластина. 23. Магнит. 24. Вал-шток управления переключением передач. 25. Корпус рычага переключения передач. 26. Винтовая заглушка шарикового фиксатора. 27. Пружина фиксатора положения штока переключения передач. 28. Шарик фиксатора положения штока переключения передач. 29. Стопорное кольцо штока переключения передач. 30. Шток вилки переключения передач № 2. 31. Вилка переключения передач №2. 32. Ролик-фиксатор А механизма блокирования одновременного включения передач. 33. Стопорное кольцо штокт переключения передач. 34. Шток вилки переключения передач №1. 35. Толкатель механизма блокирования одновременного включения передач. 36. Ролик-фиксатор механизма блокирования одновременного включения передач. 37. Вилка переключения передач №1. 38. Стопорное кольцо штока переключения передач. 39. Разрезной пружинный штифт. 40. Шток вилки переключения передач №3. 41. Вилка переключения передач №3. 42. Ролик-фиксатор механизма блокирования одновременного включения передач. 43. Шарик фиксатора положения штока переключения передач. 44. Стопорное кольцо штока переключения передач. 45. Шток вилки переключения передач №4. 46. Шарик фиксатора положения штока переключения передач. 47. Пружина фиксатора положения штока переключения передач. 48. Кольцо Е-образного сечения. 49. Вилка включения передачи заднего хода. 50. Вилка включения передачи заднего хода. 51. Стопорное кольцо подшипника промежуточного вала. 52. Подвижное кольцо муфты переключения передач №3. 53. Шлицевая часть шестерни включения 5-й передачи. 54. Внешнее блокировочное кольцо синхронизатора 5-й передачи. 55. Ведущая шестерня 5-й передачи 5. 56. Стопорное кольцо. 57. Пружина. 58. Пружина. 59. Сухари синхронизатора. 60. Игольчатый подшипник. 61. Упорная шайба синхронизатора 5-й передачи. 62. Штифт. 63. Держатель заднего подшипника промежуточного вала. 64. Стопорное кольцо. 65. Паразитная шестерня передачи заднего хода. 66. Роликовый цилиндрический подшипник. 67. Блок шестерен промежуточного вала. 68. Первичный вал в сборе. 69. Вторичный вал в сборе. 70. Кронштейн рычага включения передачи заднего хода. 71. Промежуточная пластина с держателями задних подшипников валов.

Читайте также:  Замена ступичного подшипника рено логан 2 с абс 2014

Последовательность разборки МКПП типа (V5MB1-J-NE, NEG)

Последовательность разборки МКПП типа (V5MB1-J-NE, NEG)

Последовательность разборки МКПП типа (V5MB1-J-NE, NEG)

Источник

Ремонт коробки передач (МКПП) Митсубиси Л200 / Mitsubishi L200

Как и у многих автомобилей марки Митсубиси с механической коробкой передач, у Mitsubishi L200 после определенного пробега тоже возникают проблемы с подшипником первичного вала. Наряду с этим могут прийти в негодность сальники, износиться синхронизаторы и прочее. Это далеко не самые серьезные проблемы, но их коварство заключается в том, что они влекут за собой более серьезные поломки. К примеру, «разлетевшийся» подшипник вала в момент испортит всю МКПП Mitsubishi L200, после чего ее останется только заменить полностью, поэтому, если вы заметили посторонний шум, вибрации или с трудом стали включать ту или иную передачу авто, немедленно прекратите эксплуатацию автомобиля и доставьте его в СТО. Правда, имейте в виду, что не каждый мастер возьмется за ремонт или даст гарантию на положительный результат, так как коробка передач Митсубиси, пусть и механическая, представляет собой очень сложный агрегат.

Где в таком случае отремонтировать МКПП Митсубиси Л200?

Чтобы не рисковать и не переплачивать, рекомендуем обратиться в наш автосервис, который успешно ремонтирует трансмиссии зарубежных автомобилей последние два десятка лет. У нас большой опыт, знания, современное оборудование и, конечно, отличная репутация.

Вы можете обратиться в нашу мастерскую. Опыт наших специалистов превышает 20 лет, а главное, мы имеем безупречную репутацию и даем долгосрочную гарантию. Поэтому отремонтировав МКПП Mitsubishi L200 у нас, вы забудете о проблеме на долгое время.

Позвоните и запишитесь по тел: +7(495)979-10-47 на бесплатную диагностику мкпп и раздатки Mitsubishi Л 200 любого поколения, а так же мастер может проконсультировать вас по стоимости ремонта МКПП, а так же о наличии на складе контрактных б/у коробок для автомобиля вашей модели.

Читайте также:  Рейтинг подвесных подшипников по качеству

Источник

Переборка МКПП и РК отчет, фото

Outlander — Эксплуатация и ремонт технические вопросы и обмен опытом

Причина ремонта- гул переднего подшипника первичного валика МКПП.
Ровно 2 года назад я уже снимал КПП и РК для замены сцепления, поэтому лезть туда очень не хотелось помня трудозатратность данной операции.
Когда звук даже на холостых стал похож звук дизеля МТЗ пришлось всё же решиться засучить рукава.

Снятие КПП и РК подробно описано в теме про замену сцепления, поэтому не буду повторяться.https://out-club.ru/board/showthread.php?t=41699

Замечу лишь что кардан и РК можно не снимать, подвязать раздатку за хвостовик к балке и она не будет мешаться.

Для разборки КПП нужно снять механизм переключения, вывернуть 3 стопора вилок, открутить болт шестерни заднего хода, снять лючок и вынуть шестерню.
Потом раскрутить больты 2 из которых нажодятся со стороны картера сцепления.
Разлеплять половинки корпуса нужно с помощью обычного воротка, по краям есть 3 специальных прилива на корпусе.
Для дальнейшего зазделеня половинок нужно снять черную резинометалическую заглушку и развести усики стопорного колца держещего задний подшипник.
Крышка одноразовая

Для снятия валов их нужно связать вместе и открутив пластину фиксирующюю передний подшипник вынуть все вместе с вилками.
Никаких штфтов выбивть не нужно!

Для снятия подшипника нужно снять стопорное кольцо и потребуется съемник.

Вскрытие показало идеальное состояние всех деталей кроме вышеозначенного подшипника.
Подшипник имел 6 шариков, на замену был заказан подшипник той же фирмы и с теми же размерами но на 7 шариков.
Неисправный подшипник имел повреждения внутренней обоймы и всех шариков.
Метал был уловлен двойным магнитом установленныом в специальном отстойничке корпуса КПП

Запчасти: Сальник первичного вала MD 741818, Подшипник первичного вала передний NSK B25139AACG14, Заглушка корпуса КПП MD 746157

Была преобретена раздатка Б/У с нормальными шлицами, в виду того что она была грязновата я решил её разобрать, промыть и заменить сальники.

Вот здесь начинается самое интересное: конструктор раздатки был явно не от мира сего
Мало того что в отличие от всех остальных агрегатов она собрана не на прокладках и герметике, а исключительно на резиновых кольцах
Как акваланг!

Система смазки-без пол литра не разберёшся.
Пдшипники и гипоидная передача смазываются маслом находящимся в раздатке, которое охлаждается охлаждающей житкостью двигателя через теплообменник!

А дифференциал перднего моста и вискомуфта поджимающяя межосевой диф (который сам стоит в корпусе КПП) смазываются маслом из коробки передач!
В корпусе раздатки стоит диф перднего моста, а внём стоит вискомуфта межосвого и все это самзывается маслом поступающим из КПП

На все работы по снятию, переборке и установке ушло примерно 30 рабочих часов.

На всякий случай было полностью заменено сцепление.
Два года назад я менял только ведомый диск, ставил самый дешовый VALEO, выжимной и корзина не менялись.
За 40 тыс.км. пробега диск стёрся всего на 1мм.

Когда ставил Аута в гараж на ремонт и пересел на лифтованую ниву мне показалось чно она тише)))
Сегодня пересев с Нивы на отремонтированный Аутлендер мне показалось что он просто безшумный)))

Это может быть причиной стука.
если покрутить кардан есть эффект удара.
крестовину менял. кардан кручу и люфт есть.

Народ посмотрите видео. вот есть люфт внутри там http://www.youtube.com/watch?v=svW3Zz2Dn6k

Это может быть причиной стука.
если покрутить кардан есть эффект удара.
крестовину менял. кардан кручу и люфт есть.

Читайте также:  Подшипник 2007107 его аналоги

Народ посмотрите видео. вот есть люфт внутри там http://www.youtube.com/watch?v=svW3Zz2Dn6k

Нет, при свёрнутых шлицах машина лишаеться полного привода.

Люфт в кардане как на видео-нормальный.

Нет, при свёрнутых шлицах машина лишаеться полного привода.

Люфт в кардане как на видео-нормальный.

У меня шлицы до конца не провернуло, от зубьев осталось по пол миллиметра. Стуков не было.

Стуки обычно живут в подушках двигателя, редуктора, балки итп.

Это втулка приводит в действие раздатку в целом, а не только задний мост.
У моей раздатки слизало шлицы втулки со стороны МКПП (которая на ось МКПП одевается и через нее же вращение поступает в РК)
Сейчас думаю как чинить.

Перебрали в сервисе коробас, собрали, когда выезжал, сразу не обратил внимание, а потом стало как-то докучать. До ремонта передачи, которые включаются назад, т.е. 4-я, 2-я, ЗХ включаются идеально, а вот те, которые надо включить вперед рычагом 1-я, 3-я, 5-я пипец тяжело стали переключаться. Заезд обратно в сервис ничего не дал. Кто знает, что случилось? Регулируется это как-нибудь или нет? Если все на месте, почему туго очень стали включаться передачи, а еще туже включаться? Если в курсе кто, подскажите плиз

Добавлено через 8 часов 22 минуты
В общем сам разобралсо. Ехал вечером домой и почти двумя руками переключал передачи, решил приехать в гараж и заняться сам. В гараже снял воздуховод подвода воздуха к фильтру, убрав два пистона, затем снял фильтр вместе с корпусом, открутив два болта на 6 мм и отсоединив воздуховод сзади фильтра. И вот уже вижу тросики включения передач. Здесь надо сказать, что их два, один (верхний) тросик рычага выбора передач, другой (нижний) тросик включения передач. Снял с рычагов оба, держались они шплинтом и шайбой. Один шплинт посеял потом пришлось делать из сталистой проволоки другой, времени ушло аж целых пять мин. Вот, подобрался к развязке. Т.к. заедало при переключении передач, то логично предположил, что надо искать либо в тросике переключения передач, либо в узле переключения на коробке. Вручную, при снятом тросике попереключал передачи. Все они включаются, выключаются без ощутимых заеданий, четко. Подергал тросик туда-сюда и тут выявивилась проблема, вытягивался тросик очень легко, а вот втягивался очень туго, причем только в конце, как раз там, где включались 1-я, 3-я, и 5-я передачи. Сначала подумал, что каюк тросику, но. поразмыслив о том, что до ремонта коробаса все переключалось без заеданий, значит дело не в тросике, а в кривых руках! Потянуло на эксперимент. Посмотрев на сопряжение поверхности втулок и рычагов установил, что они строго параллельны, т.е. очень хорошо подходят друг к другу и докручивать тросик при установке не надо. Но решил, как уже говорил, поэкспериментировать, а для этого сначала выкрутил тросик против часовой стрелки и одел на рычаг. Залес в салон попробовал включить скорость 3-ю, не смог. Вылез, снял тросик, он сыграл обратно, прокрутил его по часовой и одел на рычаг. Залез в салон и от оно счастье, все включается! Без заеданий и очень четко! Короче собрал все обратно, завел, прокатился, попереключал передачи — все зашибися. Думаю, тросик в свободном состоянии немного расширяется и туго ходит в оплетке. Я его крутанул, уменьшил в диаметре и все заработало.
Вот, мож кому и пригодится.
А завтра в сервис позвоню, скажу, что они тама не совсем профи.

Источник

Adblock
detector