Замена подшипника ступицы заз 968

Устройство полуосей и ступиц задних колес автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»

На автомобилях ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» стоят полуоси, имеющие полностью разгруженный тип. Они скользят одним концом в пазах зубчатых колес полуосей 20 дифференциала, а другим соединяются посредством фланцев и карданных шарниров со ступицами задних колес .

Шарнирное устройство полуоси 15 выполнено в виде пальца 17, запрессованного в головку полуоси, и двух сухарей 18, установленных на палец. Сухари имеют с двух сторон канавки для смазывания. Этими сторонами они скользят в пазах зубчатых колес полуосей. Такое шарнирное соединение делает возможным передачу усилий под углом, а в случае работы подвески колес обеспечивает продольное перемещение полуоси.

С целью защитить главную передачу и шарнирное соединение полуоси автомобилей ЗАЗ-968М от пыли и грязи и предотвратить вытекание из картера масла, к корпусу подшипника крышкой 16 и гайками крепится защитный резиновый чехол 21.

Внутри чехлов левой и правой полуосей помещаются корпуса сальников 19 и 22 с манжетами 23. У корпусов сальников есть маслосгонная резьба: у правого — правая, у левого — левая. Для их различия на втулке левого корпуса имеется проточка. Для предотвращения течи масла чехлы и корпус сальника склеиваются клеем ИПК-41.

Для предохранения уплотнительного узла от пыли и грязи в автомобиле ЗАЗ-968М на выступе полуоси на расстоянии 224 мм от фланца устанавливается грязеотражатель 24. Недопустимо устанавливать грязеотражатель ближе к чехлу, так как он может перетереть чехол при вращении.

На втором шлицевом конце полуоси установлен фланец 12, стопорящийся штифтом 14. Фланец крепится к вилке 11 карданного шарнира четырьмя болтами 13 с пружинными шайбами. Затягивать болты нужно с усилием не меньше 5 кгс·м.

Вилка 11 соединяется с вилкой вала ступицы 32 через карданный шарнир, состоящий из крестовины 31 с игольчатыми подшипниками 25.

Полуоси и ступицы задних колес автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1, 7 – Гайка; 2 – Шплинт; 3 – Шайба; 4 – Колпак; 5, 23, 28 – Манжета; 6 – Барабан тормозной; 8 – Щит тормоза; 9 – Ступица; 10 – Задней подвески рычаг; 11 – Вилка карданного шарнира; 12 – Фланец полуоси; 13, 36, 37 – Болт; 14 – Штифт; 15 – Полуось; 16 – Крышка чехла; 17 – Палец; 18 – Сухарь; 19 – Корпус сальника правый; 20 – Зубчатые колеса полуосей; 21 – Чехол защитный; 22 – Корпус сальника левый; 24 – Грязеотражатель; 25 – Стакан подшипника; 26 – Игла подшипника; 27 – Кольцо стопорное; 29 – Колпачок масленки; 30 – Масленка; 31 – Крестовина; 32 – Вал ступицы; 33 – Подшипник; 34 – Втулка распорная; 35 – Корпус подшипников; 38 – Обод колеса.

Фиксация подшипников относительно вилок осуществляется стопорными кольцами 27. Подшипники снабжены уплотнительными манжетами 28 и смазываются трансмиссионным маслом каждые 20 000 км пробега через масленку 30, закрытую резиновым колпачком 29. Крестовина не имеет предохранительного клапана, и смазывание подшипников следует производить до тех пор, пока масло не покажется из всех уплотнителей, так как манжеты под давлением нагнетаемой смазки пропускают ее излишки наружу.

С целью разобрать ступицу, при отсоединении полуоси от вилки карданного шарнира нужно сразу полуось вдвинуть в дифференциал и осуществить ее привязку к рычагу подвески. Иначе может случиться так, что сухари выйдут из зацепления с зубчатым колесом полуоси. Это может привести к выпаданию сухарей и поломке картера коробки передач или дифференциала.

Полуоси автомобиля ЗАЗ-968М отличаются от полуосей, устанавливаемых на автомобиль ЗАЗ-968М-005, тем, что в первом случае они имеют палец полуоси длиной 58 мм, рабочие грани сухарей размером 25 мм, фланец и хвостовик полуоси с шестнадцатью эвольвентными шлицами, а во втором случае — палец длиной 50 мм, рабочие грани сухарей размером 23 мм, фланец и хвостовик полуоси с десятью прямозубыми шлицами. Отличаются также корпуса манжет, манжеты и защитные чехлы.

Находящиеся на задних колесах автомобиля ЗАЗ-968М ступицы осуществляют передачу крутящего момента на колесо и восприятие радиальных и осевых нагрузок. Передается крутящий момент через вал ступицы 32, надетый на шлицевой конец ступицы 9, к фланцу которой шестью болтами 37 крепится тормозной барабан 6.

Воспринимаются радиальные и осевые нагрузки с помощью двух роликовых конических подшипников 33, которые установлены внутренними обоймами в корпус 35. Корпус подшипников 35 и щит тормоза 8 крепятся к фланцу рычага задней подвески болтами 36, затяжку которых следует производить с усилием 5–6 кгс·м.

С целю предотвратить проворачивание внутренних обойм подшипников осуществляют установку между ними распорной капроновой втулки 34. Сжатие втулки происходит с помощью затяжки при вынутом шплинте 2 регулировочной гайки 1. Колесо должно свободно вращаться, если подшипники отрегулированы правильно. Для удержания смазки в полости корпуса служат манжеты 5, а на фланце ступицы установлен маслоотражатель.

Уход за ступицами задних колес на «Запорожце» состоит регулировке подшипников и в проверке зазора каждые 10 000 км пробега. Через каждые 20 000 км пробега нужно сделать разборку ступиц колес, удалить старую смазку, промыть подшипники и заложить свежую смазку Литол-24, собрать ступицы и отрегулировать подшипники.

Источник

Замена подшипника ступицы заз 968

крепежная пластина суппорта зажимается между рычагом и корпусом подшипников. Для задней ступицы за основу взята родная ступица, которая дорабатывается под запресовку переходной пластины. Никаких проставок между ступицей тормозным диском и колесным диском сзади нет. Лишь уменьшена до 6 мм толщина тормозного диска в части прилегающей к колесному диску.

В результате упомянутые выше довольно широкие и большие по диаметру для нашей машины шины 185/65 R14, встали в задние колесные ниши без какой либо доработки. Проверялось это и со значительной нагрузкой на заднюю ось. Правда наименьшее расстояние от колеса до рычага и до внешней стороны ниши не более 5 мм.
Были заменены все аллюминиевые тормозные трубки на медные. Так же заменен главный тормозной циллиндр на ATE от ВАЗ2108. Причем, сначала все работало с родным ЗАЗовским главным тормозным, разница в ощущениях “нога на педали” и качестве торможения огромная. С установкой циллиндра АТЕ пришлось повозиться.
Что касается ручника, он будет гидравлическим, для этого будет использован “классический” рабочий циллиндр сцепления, все вроде бы неплохо компонуется, но пока эта работа не закончена.
О результате переделки я думаю вы догадываетесь, тормоза не идут ни в какое сравнение с полностью исправными и притертыми барабанными. Контроль замедления на грани срыва в блокировку очень точный и контролируемый, но это скромно сказано, все описания можно давать только в превосходной степени. Восхищает неизменность эффективности торможения, причем независимо с какой скорости, с 60 или со 120. Педаль очень податливая но прогрессивно упругая, усилие на педали значительно уменьшилось по сравнению со стандартом, несмотря на отсутствие усилителя. Кстати, задние тормоза начали по-настоящему тормозить только после замены главного тормозного цилиндра. Конечно же общие ходовые качества автомобиля и характеристики торможения были подняты на совершенно иную планку за счет отличных шин Continental.

Источник

Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец» (стр. 11 )

надевают на верхний конец амортизатора резиновую подушку //, заводят амортизатор верхним концом в чашку кузова, затем надевают на палец рычага упорную шайбу 9 и нижний конец амор­тизатора 10 в сборе с резиновыми и распорной втулками, надевают на болт 18 пружинную и плоскую шайбы и завертывают его на два-три оборота. При обнаружении выработки опорных резиновых втулок их следует заменить. Замену втулок выполняют путем выпрессовки старых и запрессовки новых. После запрессовки проушина амортизатора относительно втулок должна быть симметрична;

надевают на верхний конец амортизатора со стороны отсека дви­гателя верхнюю подушку 12, обойму 13, зубчатую шайбу и заверты­вают гайку 15. Окончательно гайку и болт нижнего шарнира амор­тизатора затягивают При полной статической нагрузке автомобиля;

вводят в кронштейн 22 рычага серьгу 21 ограничения хода и за­крепляют ее болтом к кузову. Подсоединяют трос привода стояноч­ного тормоза и гидропривод рабочего тормоза к рычагу задней подвески, а фланцы полуосей к вилкам карданов.

После установки на автомобиль задней подвески (правого и левого рычагов) заполняют тормозной жидкостью систему и удаляют из нее воздух.

Регулировка схождения задних колес. На автомобиле конструк­тивно заложено схождение задних колес в пределах 0°±20′ для каждого колеса. Этот угол устанавливается на заводе при сборке автомобиля и обеспечивает равномерный износ шин в течение дли­тельной эксплуатации, однако в результате естественного износа сайлентблоков, ослабления креплений, а также деформации деталей (от сильных ударов при движении с большой скоростью по плохой дороге) схождение колес может нарушиться, что повлечет за собой неравномерный износ шин. Схождение колес может нарушиться также и при замене сайлентблоков и рычагов.

Схождение задних колес проверяют на станциях технического обслуживания, имеющих специальные измерительные установки для проверки и регулировки установки колес автомобиля.

Если схождение задних колес отличается от допустимого (0°± +20′), его можно исправить следующим образом:

при отрицательном угле схождения колес подложить необходимое количество стальных шайб в вертикальной плоскости между внут­ренним кронштейном 4 (см. рис. 108) рычага задней подвески и по­перечиной кузова;

при положительном угле схождения колес подложить необходимое количество стальных шайб в вертикальной плоскости между наружным кронштейном 6 рычага задней подвески и по­перечиной кузова;

Если при перемещении кронштейна отверстия под болты 25 пе­рекрываются кронштейном, допускается распиловка отверстий в кронштейне для прохода болтов 25.

Каждый миллиметр толщины шайбы меняет угол схождения заднего колеса примерно на 0°8′.

Разборка и сборка задней подвески. При разборке задней под­вески выполняют следующие операции:

отвертывают самоконтрящуюся гайку 5 крепления кронштейна к рычагу 23 задней подвески. Выбивают болт 7 из сайлентблока и кронштейна. Такую же операцию повторяют со вторым кронштей­ном;

отвертывают шесть болтов крепления тормозного барабана к ступице, снимают барабан, расшплинтовывают и отвертывают гайку 6 (рис. 109) и с помощью молотка и подставки из цветного металла выбивают ведомую вилку 14 с карданным шарниром из ступицы. Вынимают из корпуса 10 ступицу 7;

отвертывают четыре болта 12 крепления корпуса 10 ступи­цы к рычагу задней подвески, отделяют от рычага щит тор­моза в сборе с колодками и цилиндром и корпус ступицы с подшипниками и манжетами в сборе, а затем при помощи оправки выпрессовывают сайлентблоки из рычага задней подвески.

Сборку задней подвески выполняют в обратной после­довательности. Предварительно требуется проверить и при не­обходимости заменить все изно­шенные и поврежденные детали.

При помощи оправки (рисна ручном прессе запрессовывают в отверстие рычагов задней подвески сайлентблоки с наружной стороны рычагов. Запрессованный сайлентблок должен утопать наружной втулкой в гнездо рычага с наружной стороны на 1 мм.

Соединяют наружный кронштейн 6 (см. рис. 108) с рычагом задней подвески при помощи болта и самоконтрящейся гайки. Са­моконтрящуюся гайку завертывают так, чтобы обеспечить свободное проворачивание кронштейна.

При помощи четырех болтов 12 (см. рис. 109) закрепляют к флан­цу рычага задней подвески корпус 10 подшипников в сборе с подшип­никами и манжетами, предварительно установив между фланцем и корпусом щит // тормоза в сборе с колесным цилиндром и колод­ками. Момент затяжки болтов 5. 6 кгс- м. Тормоз устанавливают так, чтобы колесный цилиндр располагался вверху.

Вставляют ступицу 7 в корпус 10 подшипников задней подвески, а затем с противоположной стороны вводят в шлицевую часть ступи­цы ведомую вилку 14 с карданным шарниром в сборе. Надевают на хвостовик ведомого вала шайбу 4 и завертывают гайку 6. Затягивают гайку так, чтобы ступица вращалась от руки свободно.

Надевают на ступицу тормозной барабан заднего колеса и за­крепляют его шестью болтами, подложив под болты пружинные шайбы.

Рис. 109. Ступица заднего колеса: 1 — распорная втулка; 2, 15 — манжеты; 3 — пружинная шайба; 4- —упорная шайба; 5 — шплинт; 6 — гайка; 7 — ступица; 8, 12 — болты; 9 — тормозной барабан; 10 — корпус подшипников: 11 — щит тормоза; — подшипники; 14 — ведомая вилка

Разборка и сборка корпуса подшипников ступицы заднего колеса. При разборке специальную демонтажную лопатку с концом длиной 14мм, загнутым под углом 90°, вводят между подшип­ником и корпусом манжеты. Покачивая лопатку и перемещая ее равномерно по всей окружности манжеты, осторожно выпрессовы­вают наружную манжету, после чего вынимают из корпуса внутрен­нюю обойму наружного подшипника с роликами и распорную втулку.

При помощи оправки (рис. Ill), вставленной внутрь кор­пуса, осторожными ударами молотка через проставку выпрессовывают наружную обой­му внутреннего подшипника вместе с роликами и ман­жетой.

Повертывают корпус на 180° и с помощью этой же оправки выпрессовывают наружную обойму наружного подшипника. Наружные обоймы наружного и внутреннего подшипника рекомендуется выпрессовывать только в случае износа или разрушения этих подшипников.

После разборки и промывки деталей керосином определяют их пригодность к дальнейшей эксплуатации. Кольца подшипников не должны иметь питтинга, царапин и других повреждений беговых дорожек. На внутренних кольцах не допускается наличие круговых рисок, царапин и следов наволакивания металла на внутреннем диаметре. Ролики также не должны иметь питтинга, царапин и рисок на беговых поверхностях, сколов и надиров торцов. Сепараторы должны удерживать ролики с малыми зазорами. Выступание ме­талла по кромке окон сепараторов недопустимо. Сепаратор, прови­сающий на роликах под воздействием силы тяжести, не должен касаться внутреннего кольца подшипника. На деталях подшипников не должно быть цвета побежалости. Состояние посадочных поверх­ностей подшипников на ведомом валу и в корпусе подшипников определяют замером этих поверхностей.

Рис. 110. Оправка для запрессовки в рычаг сайлентблоков: 1 — оправка: 2 — втулка рычага; 3 — наружная втулка сайлентблока.

Рис. 111. Оправка для выпрессовки наружных колен подшипников ступицы заднего колеса.

Пригодность к дальнейшей эксплуатации манжеты устанавлива­ют по сохранности рабочей кромки и эластичности резины. Если рабо­чая кромка неострая или резина манжеты затвердела, манжета должна быть заменена.

Сборку корпуса подшипников начинают с запрессовки наруж­ных колец подшипников при помощи оправки диаметром 54,8 мм (рис. 112). На прессе или ударами молотка по оправке наружные кольца должны быть ровно, без перекосов, запрессованы в ступицу до упора в буртики. Если устанавливают новые подшипники, их пред­варительно следует очистить от консервационной смазки промывкой в керосине.

Рис. 112. Оправка для запрессовки манжет и наружных колец подшипников ступицы заднего колеса: 1 —оправка, 2 — ручка

Затем заполняют смазкой сепараторы внутренних колец под­шипников, обеспечив полное заполнение всего пространства вокруг роликов, вкладывают в корпус внутреннее кольцо наружного под­шипника, распорную втулку и внутреннее кольцо внутреннего под­шипника. Положив поверх этих колец слой смазки, запрессовывают манжету с помощью оправки диаметром 42 мм.

Регулировка подшипников ступиц задних колес. Подшипни­ки ступиц задних колес следует регулировать после установки колеса на тормозной барабан. Вначале проверяют, свободно ли про­ворачивается колесо (не задевают ли тормозные колодки о барабан).

Нажимая на ключ плавно, без рывков, затягивают гайку до исчезновения люфта. При затяжке гайки колесо необходимо прово­рачивать, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. Одновременно с затяжкой проверяют люфт покачиванием колеса. Если в момент исчезновения люфта прорези в гайке совпали с отверстием в ступице, то подтяжку следует прекратить и зашплинто­вать гайку. В случае несовпадения необходимо отвернуть гайку до совпадения ближайшей прорези и отверстия и зашплинтовать ее.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АМОРТИЗАТОРОВ

Амортизаторы передней и задней подвесок автомобиля — гид­равлические, телескопические, двустороннего действия, разборные (рис. 113).

Передние и задние амортизаторы имеют верхнее крепление — шток и нижнее крепление — проушину. Конструкция передних и задних амортизаторов совершенно одинакова, за исключением ра­бочих характеристик, которые достигаются соответствующими регу­лировками клапанов сжатия и отдачи.

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА АМОРТИЗАТОРОВ

Рис. 113. Амортизатор: 1 — проушина; 2 — тарелка впускного клапана; 3 — пружина впускного клапана; 4 — гайка ограничителя впускного клапана; 5 — поршень; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — тарелка перепускного клапана; 8 — пружина перепускного клапана; 9 — ограничительная тарелка перепускного клапана; 10 — шток; 11 — рабочий цилиндр; 12 — цилиндр резервуара; 13, 15 — манжеты; 14 — гайка резервуара; 16 — обойма манжет; 17 — манжета штока; 18 — шайба манжеты; 19 — пружина; 20 — направляющая штока; 21 — дроссельный диск клапана отдачи; 21 — диск клапана отдачи; 23 — тарелка клапана отдачи; 24 — пружина клапана отдачи; 25 — гайка клапана отдачи; 26 — корпус клапана сжатия; 27 — пружина клапана сжатия; 18 — клапан сжатия.

Амортизатор имеет весьма сложную конструкцию и много точно изготовленных и собранных деталей. Поэтому его следует разбирать только в необходимых случаях, пользуясь специальным инстру­ментом и соблюдая особую чистоту.

В процессе длительной эксплуатации автомобиля могут изме­няться рабочие характеристики амортизаторов. Восстановить их можно путем разборки амортизатора и проведения соответствующих регулировок.

Рис. 114. Ключ для гайки резервуара амортизатора и стопорной гайки регули­руемой пробки подшипников червяка рулевого механизма.

Рис. 115. Монтажный наконечник што­ка для надевания резиновой манжеты амортизатора.

Порядок разборки амортизатора следующий: установить амортизатор проушиной в тиски, вытянуть за шток 10 (см. рис. 113) поршня вверх и отвернуть специальным ключом (рис. 114) гайку 14 (см. рис. 113) резервуара;

поднять вверх по штоку 10 поршня обойму 16 манжеты и осто­рожно вынуть резиновую манжету 13 гайки 14′,

вынуть шток 10 в сборе с рабочим цилиндром 11, снять поршень 5 в сборе со штоком 10 с рабочего цилиндра 11 и вылить жидкость в сосуд;

закрепить шток 10 поршня в сборе за его верхний монтажный ко­нец и с помощью торцового ключа отвернуть гайку 25 клапана отдачи. Перед отвертыванием гайки клапана отдачи следует зафик­сировать положение гайки относительно торца резьбовой части штока во избежание нарушений регулировки усилия отдачи;

снять со штока 10 поршень 5 со всеми деталями клапана отдачи, направляющую 20 штока, пружину 19, обойму 16 манжеты, гайку 14 резервуара и осторожно вынуть из большой обоймы резиновую манжету /7 штока и из малой обоймы 16— войлочную манжету 15-,

выпрессовать корпус 26 клапана сжатия из рабочего цилиндра 11, отвернуть гайку 4 впускного клапана и седло клапана сжатия, после чего снять с корпуса 26 клапана сжатия тарелку и пружину с клапа­ном сжатия.

Сборку амортизатора выполняют в обратной последователь­ности, учитывая следующие указания.

Перед сборкой амортизатора осторожно и тщательно промывают все его детали бензином и внимательно осматривают их. Основными причинами, определяющими необходимость замены деталей, являют­ся: забоины, задиры и следы износа на полированной поверхности штока 10 поршня (см. рис. 113), трещины или деформация дисков клапанов отдачи и сжатия, течь амортизатора (требуется замена манжеты), задиры на поршне .(могут быть зачищены надфилем). Перед установкой резиновой манжеты 17 в обойму его кольцевые канавки промазывают смазкой, состоящей из смеси смазки ЦИАТИМ-201 и 10% (по массе) порошкообразного графита марки II. Устанавливать резиновую манжету 17 штока в обойму следует так, чтобы надпись на манжете «Низ» была направлена вниз (при рабочем положении амортизатора).

Во избежание повреждения резиновой манжеты при надева­нии обоймы на шток надо пользоваться монтажным наконечником (рис. 115).

Войлочную манжету 15 (см. рис. 113) промывают в бензине и пропитывают горячим маслом для двигателя.

Для обеспечения нормальной работы и предупреждения неисправ­ностей или поломок амортизатора заправлять его следует только специальной жидкостью в строго определенном количестве: (185+ ±5) см3 для амортизаторов передней и (230±5) см3 для амортиза­торов задней подвески.

При заправке амортизаторов рабочий цилиндр 11 с установлен­ным в него корпусом 26 клапана сжатия помещают в резервуар и заполняют рабочий цилиндр из мензурки жидкостью доверху. Оста­ток жидкости заливают в резервуар. Далее вставляют в рабочий цилиндр штоке поршнем, закрывают цилиндр направляющей штока и, аккуратно придвинув сальник резервуара вплотную к направляю­щей, завертывают гайку резервуара. После заправки и сборки амор­тизатора нажимают рукой несколько раз на шток поршня для удале­ния воздуха из рабочего цилиндра.

Для проверки герметичности амортизатор выдерживают в течение 12 ч в горизонтальном положении. На поверхности штока после прокачивания допускаются следы пленки жидкости.

Испытание и регулировку амортизатора проводят на стенде, регистрирующем характеристику амортизатора при 100 ходах в ми­нуту с ходом штока 75 мм и температурой рабочей жидкости 15. 20 °С.

Усилия на штоке, развиваемые амортизаторами при снятии рабочих характеристик на стенде:

Амортизатор передней подвески задней подвески

КОЛЕСА И ШИНЫ

На автомобиле установлены колеса, состоящие из штампован­ных дисков и приваренных к ним ободьев. Обод колеса имеет по­садочный диаметр 13 дюймов (330 мм). Крепятся колеса к передним ступицам и барабанам задних колес четырьмя шпильками с помощью гаек с коническими опорными поверхностями.

На автомобиль устанавливают камерные шины размером 155мм. При эксплуатации необходимо обеспечить внутреннее дав­ление шин, кгс/см2 для передних 1,3. 1,4; для задних 1,6. 1,7.

Монтаж шин. Перед монтажом шины обод колеса должен быть тщательно осмотрен и проверен. Не допускаются на ободе вмятины, грязь, ржавчина и другие повреждения. Обод должен быть тщательно окрашен. Ржавчину и неровности на ободе тщательно зачищают шкуркой и напильником, по возможности не повреждая окраску. Если окраска повреждена, ее необходимо восстановить.

Прежде чем начинать монтаж, борта шины, полки и закраины обода протирают тряпкой, смоченной мыльной водой. При монтаже шины необходимо соблюдать особую осторожность, не допуская повреждений резины на посадочных поверхностях, деформации или повреждения обода. Следует применять чистые и гладкие с хоро­шо закругленными кромками монтажные лопатки.

Заправку бортов шины на обод начинают со стороны, противо­положной вентилю, и приближаются к нему равномерно с обеих сторон. Лопатки следует передвигать на короткие расстояния не более 100. 150 мм. Во время монтажа лопатки необходимо смачивать чистой водой.

Накачивание шины. Прежде чем приступить к накачиванию шины воздухом, необходимо убедиться в правильном положении камеры и вентиля.

Вентиль должен выступать из обода без перекоса. Необходимо также обеспечить полную посадку бортов шины на полках обода. Для этого приподнимают колесо и, поворачивая его, несколько раз ударяют протектором шины о землю. Затем вы­вертывают из вентиля золотник и накачивают шину от компрессора.

При длительном движении на максимальной скорости (движение по загород­ной дороге) рекомендуется увеличивать давление в шинах на 0,2 кгс/см2.

В процессе накачивания шины следует наблюдать за посадкой борта шины на полки обода. Если борта шины имеют неполную по­садку на полки обода, то прекращают подачу воздуха н, приподняв колесо, ударяют несколько раз протектором о землю. Шины следует накачивать до давления 2. 2,5 кгс/см2 после чего довести давление воздуха до нормального.

Демонтаж шин. Очищают шину от грязи и пыли, вывертывают из вентиля золотник и выпускают оставшийся в камере воздух. Отделяют оба борта шины от обода колеса по всей окружности. Иногда из-за прилипания к посадочной части не удается обычным путем при использовании монтажного инструмента отделить борт шины от обода колеса. В этом случае борт шины можно отделить, используя домкрат. Для этого ставят домкрат на покрышку около обода колеса на стороне, противоположной вентилю, подложив под основание доску, и начинают поднимать автомобиль. После незначи­тельного подъема автомобиля покрышка легко отстает от обода. Перевернув колесо, повторяют указанную операцию, чтобы отделить вторую сторону покрышки.

Для обеспечения демонтажа следует борта шины, полки и закраи­ны обода протереть мыльной водой, затем заправить часть борта шины со стороны, противоположной вентилю, в среднюю глубокую часть обода и монтажными лопатками перекинуть борт шины через обод (начав операцию у вентиля). Протолкнув вентиль внутрь шины и стараясь не повредить резьбу вентиля о края отверстия, осторожно вынимают камеру из шины.

Если необходимо снять покрышку, следует сдвинуть второй борт шины в глубокую часть обода и с противоположной стороны начать снимать покрышку, закладывая лопатки снизу покрышки.

В средней части обода сделано углубление, которое служит для того, чтобы можно было монтировать и демонтировать шины. Если не вдвигать борта покрышки в глубокую часть обода, то монтаж и демонтаж покрышки невозможен.

Демонтаж шин так же, как и монтаж, следует проводить с при­менением монтажных лопаток с хорошо закругленными и глад­кими поверхностями.

Балансировка колес. Колеса автомобиля перед установкой на автомобиль подвергают статической балансировке в сборе с шинами. Дисбаланс колес (особенно передних) приводит к колебанию колес при движении автомобиля и, как следствие, к ухудшению устой­чивости автомобиля и повышенному неравномерному (пятнистому) износу шин. В процессе эксплуатации автомобиля балансировка колес может быть нарушена в случае потери одного из балансиро­вочных грузиков, при неравномерном износе шины или при замене шины. В таких случаях колесо следует сбалансировать вновь.

Особенно повышенный износ вызывается тогда, когда потерян один из двух грузиков, установленных на колесе. Иногда дисбаланс резко проявляется вследствие неравномерного налипания грязи на ободе и диске с внутренней стороны колеса.

Балансировку колес осуществляют на станциях технического обслуживания на специальном стенде. Для балансировки используют грузики, укрепленные между ободом и шиной пружинным держате­лем (рис. 116,а).

Если в процессе эксплуатации провести балансировку колес на стенде не представляется возможным, то ее выполняют непосред­ственно на автомобиле, используя для этого ступицу переднего колеса. Ступица должна легко и свободно вращаться, при необхо­димости следует расшплинтовать гайку и отпустить ее наполовину оборота.

Рис. 116. Место установки грузиков при статической балансировке колес

Балансируемое колесо устанавливают на ступицу и закрепляют гайками, при этом автомобиль должен быть поднят настолько, чтобы колесо легко вращалось. Поворачивая колесо в различные положения, следует проверить, остается ли оно в равновесии (про­верка проводится с колпачком вентиля). Если колесо самопроизволь­но поворачивается, т. е, имеется дисбаланс, то необходимо снять балансировочные грузики и приступить к балансировке, которую ре­комендуется выполнять в следующем порядке:

толчком руки заставить колесо медленно вращаться против часо­вой стрелки. Положение, в котором остановится колесо, следует отметить вертикальной меловой чертой I в верхней его точке (рис. 116,6). Эта метка обозначает самое легкое место колеса при вращении его против часовой стрелки;

повторить предыдущую операцию, но, вращая колесо по часовой стрелке, отметить второй вертикальной меловой чертой II в верхней точке колеса легкое место.

Разделить пополам расстояние между двумя меловыми метками и поставить метку III, это и будет действительное легкое место колеса. Метки I и II стереть;

установить на обод колеса против метки один грузик и проверить колесо. Устанавливать грузики следует только на наружную сторону обода. Если колесо будет оста­навливаться в любом положении, значит, достигнуто равновесие. Если же колесо устанавливается в прежнее положение (грузиком вверх), значит, вес груза недоста­точен. Установка колеса грузиком вниз свидетельствует о слишком большом весе груза.

Рис. 117. Схема перестановки шин

Если сбалансировать колесо одним грузиком не удается, то используют два грузика, для чего устанавливают на ободе по обе стороны от метки по одному грузику (рис. 116, в) и толчком руки заставляют колесо медленно вращаться. Если после остановки колеса грузики займут крайнее нижнее положение, то этих двух грузиков для балансировки колеса достаточно. Если же грузики займут верхнее положение, то это означает, что они малы. Их сле­дует заменить парой грузиков большей массы и убедиться, что колесо останавливается при нижнем положении грузиков.

Раздвигая подобранные грузики по ободу на равные расстояния в обе стороны от средней метки (рис. 116,г), необходимо добиться равновесия колеса при вращении по часовой стрелке и против нее.

Проверяют крепление грузиков, доводят давление воздуха в шине до нормального, восстанавливают регулировку подшипников и зашплинтовывают гайку ступицы.

Уход за шинами. Проверяют внутреннее давление и состояние шин. При наличии незначительных повреждений шины необходимо сдавать в ремонт. Посторонние предметы, застрявшие в протекторе (гвозди, камни и др.), следует удалить.

Через каждые 10000 км пробега во избежание неравномерного износа протектора шины следует перестанавливать (рис. 117).

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

На автомобиле установлено рулевое управление (рис. 118), состо­ящее из рулевого механизма (глобоидальный червяк с двойным роликом) с передаточным числом 17, и системы рулевых тяг с маят­никовым рычагом.

Червяк с валом выполнены раздельно и соединяются между собой при помощи шлицев и стяжного зажима. Вал рулевого ме­ханизма имеет энергопоглощающий элемент. На валу смонтирована контактная втулка звукового сигнала и -стальная втулка для запор­ного устройства включателя зажигания. В верхней час;ти вал руле­вого механизма опирается на литую опору, которая является и гнездом для включателя зажигания с противоугонным (запорным) устройством.

Шарниры рулевых тяг выполнены разборными с пластмассовыми вкладышами.

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Снятие и установка рулевого колеса. Для снятия рулевого колеса подводят отвертку под оправку декоративной кнопки (для этой цели на оправке имеется выборка под отвертку) и аккуратно, стараясь не повредить ее, снимают кнопку включения звукового сигнала в сборе со ступицы рулевого колеса. Отвертывают на два оборота гайку крепления рулевого колеса и при помощи съемника (риссдвигают рулевое колесо с вала, а затем снимают съемник, окончательно отвертывают гайку и снимают рулевое колесо.

Перед снятием рулевого колеса с вала необходимо сделать метки на ступице и валу, чтобы установить рулевое колесо при сборке в прежнее положение. Метку наносят только в том случае, если червяк не предполагается разъединять с валом рулевого управления.

Установку рулевого колеса выполняют в обратной последо­вательности. При этом момент затяжки гайки крепления рулевого колеса должен быть 3,5. 4 кгс- м.

Снятие и установка рулевого механизма. Перед снятием рулевого механизма очищают от грязи рулевую сошку, вал и гайку

Рис. 119. Съемник для рулевого колеса: 1 — винт; 2 — траверса; 3 — лапка; 4 — подставка; 5 — гайка крепления рулевого колеса; 6 — рулевое колесо; 7 — вал

Отвертывают гайку 14 (см. рис. 118) крепления сошки и при помощи съемника выпрессовывают сошку с вала. Съемник (рис. 120) состоит из двух деталей: корпуса / и гайки 2. Для выпрессовки сошки 3 следует полностью навернуть на вал сошки гайку 2, затем завести корпус / съемни­ка на сошку и вал так, чтобы нижняя полка корпуса / вошла в кольцевой паз на гайке 2.

Отворачивая ключом гайку 2 съемника, снять рулевую сошку 3 с вала. Отвертывают три бол­та 15 и 16 (см. рис. 118) креп­ления картера рулевого ме­ханизма к кузову (два из багажника и один из-под пе­реднего крыла), устанавливают ключ зажигания в положение «Выключено», затем отвертыва­ют гайки с болтов крепления опоры 4 (рис. 121) вала рулевого управления к кузову и вынимают болты 3. Разъединяют штекерные колодки жгута проводов переклю­чателей, снимают со штекеров включателя зажигания четыре прово­да и, несколько наклонив вал рулевого управления, снимают с него опору вала вместе с переключателями и пучком проводов

Приподнимают рулевой механизм за картер и выводят вал сошки из отверстия в кузове, затем, перемещая рулевой механизм вперед, снимают его с багажника.

Установку отремонтированного или нового рулевого меха­низма на автомобиль выполняют следующим образом.

Надевают (см. рис. 121) на вал рулевого управления уплотни­тель / и смазывают графитной смазкой места сопряжения уплот­нителя и опоры 4 с валом 2, затем устанавливают рулевой механизм на место, предварительно проверив наличие уплотнителя 13 (см. рис. 118), установленного в отверстие кронштейна крепле­ния картера рулевого механизма к кузову.

Рис. 118 Рулевое управление. 1 — картер в сборе; 2 ­— вал рулевого механизма; 3 — замок зажигания; 4 — опора вала; 5, 15 — болты; 6 — контактный вкладыш; 7 — изоляционная втулка; 8 — уплотнитель; 9 — рулевое колесо; 10 ­— контактное устройство замка зажигания; 11 — контактная пластина; 12 — клеммное соединение; 13 — уплотнитель; 14 — гайка крепления сошки; 16 — болт крепления картера из-под крыла; цвета проводов: a, d — красный; b ­— оранжевый; c — фиолетовый; е — зелёный.

Рис. 120. Съемник для снятия сошки рулевого механизма:

а.—детали съемника; б—схема установки съемника для снятия сошки; /—корпус; 2 — гайка; 3 — сошка

Рис. 121. Детали рулевого управления: 1 — уплотнитель; 2 — вал рулевого управления; 3 — болт крепления опоры; 4 — опора вала; 5 — кожух опоры; 6 — винт крепления кожуха; 7 — хомут крепления переключателя; 8 — ступица рулевого колеса: 9 — рычаг включателя стеклоочистителя и омывателя ветро­вого стекла; 10 — гайка крепления рулевого колеса: 11 — стопорное кольцо; 12 — опорная крышка; 13 — пружина; 14 — контактное кольцо; 15—прокладка; 16 — кнопка; 17— оправка; 18 — рулевое колесо: 19 — болт крепления хомута переключателя; 10 — рычаг переключателя поворотив; 21 — рычаг переключателя света фар; 22 — замок зажигания; 23 — пружина гильзы; 24 — винт крепления замка зажигания: 25 — болт; 26 — пластина контакта; 27 — контактный вкладыш; а — риска на выступе кольца сбрасывателя указателей поворотов

Надевают (см. рис. 121) на вал 2 рулевого управления опору 4 в сборе с выключателем зажигания (ключ зажигания должен быть установлен в положение «Выключено»), переключателем и кожухом. Подсоединяют опору 4 вала рулевого управления двумя болтами 3 к распорке панели приборов, завернув предварительно на два-три оборота гайки.

Завертывают и затягивают два болта 3 (см. рис. 123) крепления картера рулевого механизма к кузову из багажника. Зазор, образо­ванный между бобышкой картера и кронштейном, выбирают регу­лировочными шайбами 25, надетыми на болт 24 крепления картера, пропущенный через отверстие в брызговике (под передним левым крылом) и окончательно затягивают его.

Устанавливают рулевое колесо на вал так, чтобы при прямо­линейном движении автомобиля меньший угол между спицами рулевого колеса был направлен вниз и расположен симметрично относительно щитка приборов. Закрепляют рулевое колесо, затяги­вая гайку, момент затяжки 3,5. 4 кгс’м.

Кольцо сбрасывателя указателя поворотов необходимо устано­вить так, чтобы выступ а (см. рис. 121), на котором имеется верти­кальная риска, был расположен вверху. Перемещая опору вала вверх к рулевому колесу (спицы рулевого колеса должны быть расположе­ны так, как было описано выше), вводят выступы сбрасывателя в прорези ступицы рулевого колеса.

Окончательно затягивают гайки крепления опоры 4 к кузову. Соединяют штекерные колодки жгута проводов переключателя. Под­соединяют провода к замку зажигания (см. схему электрооборудо­вания, рис. 140).

Проверяют работу сбрасывателя включателя указателей пово­ротов. Для этого необходимо включить указатель поворота в любую сторону, повернуть рулевое колесо на угол не менее 90° и вновь вернуть в исходное положение, при этом сбрасыватель должен сработать, а рукоятка включателя вернуться в среднее положение. Те же операции выполняют и в другую сторону. Затем проверяют работу противоугонного устройства, для чего требуется установить ключ зажигания в положение «Стоянка», затем вынуть его и провернуть рулевым колесом вправо или влево, пока оно не зафиксируется, т. е. стержень замка зажигания войдет в вырез кольца, закрепленного на валу рулевого управления. Вновь установить ключ в замок зажи­гания в положение «О» (выключено) и, слегка поворачивая рулевое колесо вправо-влево, выключить противоугонное устройство.

Соединяют сошку с валом. При этом следует учесть, что сошка должна быть надета так, чтобы пропущенный на валу шлиц совпал с выступом на сошке. Затягивают до отказа гайку крепления сошки (момент затяжки гайки 16. 19 кгс- м).

Разборка и сборка опоры вала рулевого управлекия (рис. 122). Разбирают опору вала в следующем порядке: отвертывают винт 11 крепления кожуха 6 к опоре 5, перемещают кожух вниз, затем, отвернув болт 10 хомута 9, снимают переключатель и кожух с опоры вала. Замеряют внутренний диаметр пластмассовой втулки в опоре вала, он должен быть 19,6+0,28 мм. Если втулка имеет значительный износ и при езде ощущаются стуки вала во втулке, следует втулку заменить новой:

снимают с опоры вала контактную пластину 15 звукового сигнала, устанавливают ключ зажигания в положение «Выключено». От­вертывают два винта 13 крепления включателя зажигания в опоре вала, затем при помощи отвертки утапливают гильзу 14 в замок зажигания 12. Отвертку следует вводить со стороны штекеров замка зажигания, т. е. снизу. Перемещая замок вверх, вынимают его из гнезда. (С августа 1982 г. изменено крепление замка зажигания в опоре. Крепится замок двумя боковыми винтами 13 (в нижней части гильзы 14 винта нет). Дополнительно в нижней части прилива на опоре установлен специальный вкладыш, который фиксируется шипом в нижнем отверстии (вместо винта 13). Для снятия замка зажигания надо отвернуть два боковых винта, а в нижней части опоры (где из отверстия просматривается шип) сверлом диаметром 5 мм рассверлить шип на глуби­ну 4 мм, после чего замок вынуть из опоры, как было описано выше.)

Собирают опору вала в обратной последовательности с соблю­дением следующих особенностей:

вводят колодки жгута проводов 4 в кожух 6, устанавливают на гильзу переключателя хомут 9 с болтом 10 и гайкой;

надевают на опору 5 вала рулевого управления кожух 6 и пе­реключатель. Переключатель на опору вала следует установить до упора в выступ так, чтобы самая широкая прорезь в гильзе вошла в штифт. Закрепляют переключатель на опоре хомутом, установив хомут так, как показано на рис. 122:

придвигают кожух 6 к переключателю и закрепляют его винтом. Для установки включателя зажигания в опору необходимо уста­новить ключ в положение «Выключено», утопить’ пружину гильзы включателя и в таком положении установить включатель в гнездо до полной его фиксации пружиной, закрепить замок винтами.

Источник