Меню

Замена подшипников генератора кайрон дизель

Ремонт генератора СсангЙонг Кайрон

Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно. В статье рассмотрим процесс замены и ремонта генератора на СсангЙонг Кайрон, а также причины неисправности и возможности покупки нового генератора.

Видеоматериал покажет, как отремонтировать генератор своими руками

Возможные причины неисправностей генератора

Неисправностей генератора на СсангЙонг Кайрон может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:

  • разрыв провода между зажиганием и генератором;
  • износ щеток;
  • сгорание обмотки;
  • неплотное прилегание контактных колец;
  • сломался диодный мост;
  • неисправный регулятор напряжения;
  • плохо натянут ремень привода;
  • сломан выпрямитель;
  • окисление клемм АКБ;
  • падение напряжение по пути к АКБ.

Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.

Процесс ремонта своими руками генератора

При неисправности генератора не стоит сразу же бежать в магазин и покупать новый, стоит также попробовать отремонтировать его, поскольку это дешевле нежили каждый раз менять. Конструкция генератора на Кайрон довольно проста, а поэтому он поддается ремонту, так же хорошо, как и на «Жигулях». Конструктивными особенностями не отличается за исключением некоторых мелких деталей.

Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Кайрон:

    Снимаем генератор с автомобиля.

Демонтируем пластиковую защитную крышку.

Снимаем крышку заднего подшипника.

Открутив винты демонтируем переднюю и заднюю крышку.

Отверткой отжимаем по очереди четыре защелки…

…и снимаем пластмассовый кожух.

Головкой E4 отворачиваем три винта крепления щеткодержателя и выпрямительного блока.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.

Отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.

Отпаиваем проводку обмотки, и снимаем выпрямитель.

Снимаем выпрямительный блок.

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.

Демонтируем отражательную шайбу.

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.

Выкручиваем контактный болт.

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы омметра к валу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки ротора замкнуты на «массу». В этом случае ротор генератора необходимо заменить.

Читайте также:  Признаки развалившегося подшипника первичного вала
  • Откручиваем выпрямитель.
  • Демонтируем регулятор напряжения.
  • Снимаем крышку щёткодержателя.

    Для проверки обмоток статора на обрыв омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток.

  • Выбиваем подшипник.
  • Проверяем контакты.

    Если измеренное сопротивление стремится к бесконечности, значит, в обмотках статора имеется обрыв и статор генератора необходимо заменить. Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы омметра к корпусу генератора и поочередно к каждому выводу обмоток.

  • Проверяем обмотку и роторную группу.
  • Проводим замеры всех элементов.

    Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки статора замкнуты на «массу». В этом случае статор генератора необходимо заменить. Для проверки «положительных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «положительной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «положительного» диода. Измеряем сопротивление. Затем меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если сопротивление в обоих случаях одинаковое значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить.

    Проводим диагностику диодной цепи.

    Для проверки «отрицательных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «отрицательной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «отрицательного» диода.

    Повреждённые элементы заменяются.

    Измеряем сопротивление. Меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если показания омметра в обоих случаях одинаковы, значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить. Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя. Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетками. Подаем напряжение 12 В от источника постоянного тока: «+» на клемму «L» и одновременно на вывод «В+» регулятора напряжения, «-» — на второй вывод регулятора напряжения. Лампа должна загореться. При подаче напряжения 15–16 В лампа должна погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор поврежден; если не горит, в цепи имеется обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.

  • Сборка проводится в обратном порядке.

    • Вывод

    Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Кайрон довольно высока, чтобы менять его каждый раз. Если следовать предписанной инструкции, то владелец может сэкономить свое время и денежные средства, которые могли быть потрачены на покупку новой детали.

    Источник

    Генератор. Обгонная муфта

    #1 пират

  • Пользователи
  • 198 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Город Москва м. Братиславская
    • дизель механика
    • Имя:Андрей

    Добрый день! Подскажите не поступает зарядка в аккумулятор. Заряжаю дома аккумулятор по полной хватает на два дня. Сказали что может генератор, снимал одну клему минус машина работает. Аккумулятору полтора года штатный ROKET 90 АП.

    Читайте также:  Размеры заднего ступичного подшипника рено меган 2

    Ссылки (отчеты и полезная информация) по генератору
    Фото на 140А (синий шильдик), фото генератора на 115А (оранжевый шильдик)

    Замена подшипников в генераторе фотоотчет, подшипники , подшипники2 , подшипники3

    Обгонная муфта генератора (на дизеле), на бензинке простой шкив
    1)продлевает срок службы ремня, 2)продлевает жизнь натяжителю и всему что висит на ремне, так как агрегаты не испытывают повышенных нагрузок, 3)снижает шум, 4)снижает вибрацию.
    Дизельный двигатель работает ударными рывками, которых тем больше, чем меньше цилиндров.
    Для сглаживания ударов имеются хитросделанный маховик, демпфер натяжителя ремня, обгонная муфта гены

    Реле-регулятор здесь , Mobiletron VR-D717 (1220р), диодный мост генератора: Mobiletron RD-41 (1210р), UTM 01021 (нет S-контакта, довольно слабенький регулятор. страдает занижением рабочего напряжения, особенно под нагрузкой, диодный мост конструктивно исполнен по другому), MOBILETRON VRD715, UTM 01-020 voltage set point 14.7V ( не способно управлять лампочкой заряда на приборке, в остальном работает на 5+ при условии умеренной нагрузки на маленьких оборотах, по жаре затыкается возбуждение ), Valeo с бензинки

    Замена генератора на ВАЗовский https://www.drive2.ru/l/2429457/

    Трактат о генераторе замена РР, + повышение напряжения

    Про выводы РР , Выводы промаркированы «P», «L», «I», «S». На русс. это «Фаза», «Лампа», «Двигатель», «Сенсор». Первые 2 используются, «Р»- внутри генератора, к «L»- провод для запуска и индикации, «I»- нам ненужен, а вот «S»- должен Отслеживать Напряжение непосредственно на клеммах АКБ и поддерживать его, не взирая на потери, на должном уровне.
    Фотоотчет по доработке РР , разъяснение , Фотоотчет2
    Предупреждение для бензинок

    136682 CARGO — кольцо контактное генератора. Цена 121руб.в автодоке. Подошло, как родное.

    14195 CARGO — щетки генератора. Цена 196 руб. Старые откусить, эти припоять. Еще Вот номера щеток, которые подходят к нашему регулятору: IKA 012611, CARGO 140369, 140912, 140925 — эта мне кажется лучше всего подойдет. Размеры: 4.5или5 * 8 * 25(длинну можно чуть больше/меньше.

    63032RS KOYO — подшипник наружний (Япония). Цена 211 руб. В нем было мало смазки, добавил.
    Внутренний подшипник был в хорошем состоянии, там просто заменил смазку. Его номер есть выше.

    Сообщение отредактировал Олег03: 11 Декабрь 2016 — 06:03

    Источник

    Forum SsangYong Club: Генератор — Forum SsangYong Club

    • 2 Страниц
    • 1
    • 2
    • →
    • Вы не можете создать новую тему
    • Ответить

    Генератор комлеткующие, инструмент для ремонта

    #1 morino

    • Драконовод

    #2 Delphi

    • Дизельный гуру
    • Группа: Правление Клуба
    • Сообщений: 1975
    • Регистрация: 07 November 09
    • Имя: Дмитрий
    • Город Кременчуг, Полтавская Область, Украина

    morino (04 February 2013 — 10:14) писал:

    #3 morino

    • Драконовод

    #4 morino

    • Драконовод

    Надоело мне слушать писк и шаркание подшипников генератора, а учитывая то, что пищит уже больше 2х тысяч и симфония обещала преподнести ожидаемые сюрпризы, было принято решение о замене подшипников. «Респект» Делфи, что предоставила мне такую возможность на 43х тысячах пробега.
    Для снятия генератора, скидываем крышку с двигателя, для доступа к натяжителю и снятию ремня доп агрегатов. Снимаем ремень.

    Скидываем минусовую клемму с аккумулятора.

    При необходимости снимаем защиту радиатора и двигателя.
    Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости на втулках

    и опускаем его вниз.

    Откручиваем два болта генератора (под ключ на 15) и опускаем его вниз
    Откидываем от генератора проводку

    И вынимаем генератор через низ, по направлению к радиатору.
    Вот он наш генератор


    Отщёлкиваем сзади пластиковую крышку. Безуспешно пытаемся отковырять одноразовую заглушку с муфты генератора,

    Читайте также:  Аналоги подшипника 7204 а

    снимаем муфту генератора, используя специальную головку

    и шестигранник на 8.
    Далее откручиваем четыре болта, соединяющие корпус генератора и рассоединяем крышки.

    #5 morino

    • Драконовод

    У меня крышку можно было использовать вместо погремушки, так тарахтел подшипник.
    Наблюдаем «заботу» Делфи о конечном потребителе в виде завальцованного в крышку подшипника.

    Завальцовку убираем с помощью «болгарки». Выпрессовывем подшипник, используя подходящую оправку. Желающие могут попробовать выбить подшипник и так. Шансы 50/50, может вылезет, а может крышка лопнет.

    Вот и подшипник.

    Вроде и не гамно, SKF (BB1-3065 A), и смазка в наличии, но наружная обойма изнутри уже синяя. Жить ему оставалось не долго.
    Если не хотите в скорости опять туда лазить, в новый подшипник добавляем смазки (или меняем её полностью) и запрессовываем в крышку.
    Снимаем шайбу, крыльчатку, вынимаем ротор с задней крышки.

    Здесь подшипник в ещё худшем состоянии. Крутиться уже с заметным заеданием. Снимаем шайбу, снимаем подшипник. Вроде тоже не гамно (SKF 6202), и смазка есть,

    но подшипник кончился. Может это диверсия? />
    Со вторым подшипником проделываем те же манипуляции что и с первым, напресоввываем, на вал, одеваем шайбу. Одеваем заднюю крышку, не забывая о щётках.
    Собираем генератор, не забывая установить все снятые шайбы. Прикручиваем муфту.
    Отковырять заглушку у меня не получилось. Поэтому я на 2/3 срезал резинку, на заглушке, потом это дело заклеил назад, дабы обеспечить герметичность.

    Ставим генератор назад на машину, устанавливаем всё что снимали, заводим машину и наслаждаемся тишиной.
    Бюджет ремонта : 45 гривен на подшипники.
    З.Ы. несмотря на компоновку, снятие генератора занимает 20-30 минут. Определённые проблемы могут возникнуть при снятии муфты генератора. Здесь понадобиться спец головка (№ JDBD3317 по каталогу Топтула) и шестигранник на 8, из материала не хуже СR-V. Несмотря на фото INA_вских муфт, чертежи генераторов и сообщения в нете, резьба на муфте обычная. Т.е. правая. Если нет хорошего шестигранника, можно открутить муфту, зажав ротор в тисках (как нередко и делают в «специализированных» конторах).

    Источник

    ➤ Adblock
    detector