Замена подшипников генератора.
Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.
Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.
Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.
Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?
Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.
Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.
Вот видео в котором можно посмотреть все действия.
Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.
- Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.
Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.
- Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.
Три винта реле напряжения
Откручиваем четыре шпильки
4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.
Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.
Разжимаем корпус генератора
В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.
замена подшипников генератора
- Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.
Откручиваем шкив гайковертом
Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.
Откручиваем шкив воротком
Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.
- Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.
7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).
Выбиваем вал ротора из переднего подшипника
Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.
Откручиваем винты переднего подшипника
Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.
Разборка подшипника генератора
Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.
8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.
Запрессовываем передний подшипник
Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.
Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.
Запрессовываем задний подшипник
Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.
Втулка заднего подшипника генератора
Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.
Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.
Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.
Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.
У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.
Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.
Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.
Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.
Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.
Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.
Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.
Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.
Источник
Ремонт генератора Visteon на Ford Mondeo III своими руками — пошаговый фотоотчет
Неисправности генератора неприятны как собственно и любые другие неисправности автомобиля. Однако в отличие от банальной замены колеса или какого-нибудь сайлентблока, проблемы с «геной» чреваты большими растратами и неожиданным отказом двигателя. В случае проблем с генератором у вас автоматически появится еще одна проблема, связанная с АКБ, он просто перестанет получать заряд или будет получать его не в полной мере.
В итоге, после того как аккумулятор окончательно разрядится ваш автомобиль станет неподвижным, и что самое обидное, произойти это может в самый неподходящий момент, например, ночью где-то за городом.
Основные неисправности генераторов:
- Износ щеток;
- Износ шкива или его повреждение;
- Замыкание в статорной обмотке;
- Повреждение регулятора напряжения;
- Люфт или разрушение подшипника;
- Разрыв в проводке зарядной цепи;
- Повреждение выпрямителя (диодного моста).
Сегодня на Форд Мастер я расскажу о том, как выполнить ремонт генератора Форд Мондео 3 в домашних условиях, это позволит вам сэкономить на покупке нового генератора.
Для работы понадобится набор инструментов, состоящий из:
- Съемника;
- Отвертки;
- Ножовочного полотна;
- Набора ключей;
- Паяльник;
- Запчасти: шкив, диодный мост, новые щетки, подшипник.
Разборка генератора Ford Mondeo III своими руками — пошаговая инструкция
- Первым делом необходимо снять генератор.
- Далее следует очистить генератор от грязи и пыли. После нужно открутить шкив, если у вас нет необходимого инструмента для того, чтобы открутить шкив, можно выйти из положения обратившись на ближайшее СТО.
- Далее приступаем к откручиванию шпилек, используем для этого ключ на «8».
- Следующий шаг — демонтаж диодного моста, здесь возникла сложность, т. к. при производстве генератора использовалась точечная сварка, и ее надо было спиливать. Пилить можно «Дремелем», напильником или болгаркой, в данном случае использовалось ножовочное полотно. Также для того, чтобы снять диодный мост нужно с задней крышки высверлить две заклепки.
- Демонтаж коллектора выполняем при помощи стамески, подводим под точечную сварку, затем аккуратно несильно отделяем провод от токосъемного кольца.
- Аккуратно выравниваем проводки и снимаем их, используя шлицевую отвертку.
- Снимаем токосъемные кольца по очереди.
- Затем снимаем задний подшипник, в моем случае он шел довольно туго.
- Используя съемник, выпрессовываем передний подшипник.
- Подготавливаем подшипники. Закладываем необходимое количество смазки и приступаем к сборке. Устанавливаем передний подшипник на вал якоря. Кстати, устанавливается довольно просто, практически от руки, после того как все будет собрано он будет зажат муфтой.
Внимание! После того как запрессовали коллекторные кольца и припаяли провода якоря, рекомендую пройтись резцом на токарном станке для центрации.
- Используя паяльник, припаиваем диодный мост к обмотке статора, перед этим тщательно лудим все места пайки.
Последующая сборка производится в обратной последовательности.
Источник