Меню

Замена подшипников хвостовика сузуки гранд витара

Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Sappfire

Профи

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Первый раз слышу про задний редуктор на восемь болтов. Действительно были такие!? А не затруднит фотку дифференциала сделать?

Это что получается? Одинаковый кузов, одинаковый год, но совершенно разные размеры хвостовиков, с разными посадочными?

Apost

Осваивающийся

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Нет — редуктор задний. В городе есть ещё такой же Джимник — у него так же задний редуктор больше переднего — 22 см. — задний и 20 см. — передний.
Присланные редуктора одинаковые: передний — 20 см, задний — 20 см.
ГП и вся остальная начинка у присланного заднего по сравнению с имеющимся значительно отличаются по размерам.
Но оба редуктора на 8 болтов и ПЧ — 5,375.

Добавлено через 6 минут
Может существуют отличия в машинах с АКПП и МКПП и присланная пара от машинки с АКПП? Но это маловероятно.

Old Blind Dog

Человек с пёсьей головой.

Ответ: Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.

Я прям боюсь предположить. Может, мосты самурайские под мелкий орех.

Источник

Ремонт редуктора ведущего моста Suzuki Grand Vitara 2.0 (Сузуки Гранд Витара)

Одно из слабых мест Сузуки Гранд Витара — это редуктор переднего моста.

Признаками неизбежного ремонта, как правило, является гул при наборе и сбросе скорости, возможен хруст и щелчки. Это как правило происходит в результате износа или разрушения, выкрашивания зубьев главной пары редуктора, что приводит к дорогостоящему ремонту. Но бывают и исключения из правил и возможно достаточно заменить подшипники хвостовика или опорные подшипники дифференциала и редуктор будет работать дальше.

Стоимость работ:

  • Снятие и установка переднего редуктора — 6 000 руб.
  • Снятие и установка заднего редуктора — 6 000 руб.
  • Переборка редуктора — 8 000 руб.

Рассмотрим ситуацию замены главной пары дифференциала Suzuki Grand Vitara.
Если в результате дефектовки была выявлена неисправность главной пары нам необходимо приобрести новые —

  1. Главную пару
  2. Подшипники хвостовика
  3. Опорные подшипники дифференциала
  4. Сальник хвостовика
  5. Гайку
  6. Распорную втулку
  7. Регулировочную шайбу пятна контакта (толщина 1.00-1.30)
  8. Регулировочные шайбы теплового зазора
  • Далее нам необходимо демонтировать старые подшипники и сальник хвостовика — отмыть, и продуть корпус дифференциала от продуктов износа и грязи, запрессовать обоймы новых подшипников в корпус дифференциала. На хвостовик напрессовать подшипник хвостовика со стороны шестерни оставив зазор чуть больше максимально возможной регулировочной шайбы 7 (к примеру, 2мм), установить хвостовик в корпус, установить опорный подшипник и не устанавливая распорную втулку и сальник, ставим на место хвостовик. Затягиваем гайку хвостовика до выбора люфта, но так чтобы не стронуть подшипник хвостовика (там, где оставляли зазор 2мм).
  • Меняем опорные подшипники дифференциала, не забыв все хорошенько отмыть и продуть, и устанавливаем на место со старыми шайбами теплового зазора.
  • Мажем зубья ведомой шестерни пастой и проверяем пятно контакта. При зазоре в 2 мм нормального пятна контакта не будет, и мы начинаем уменьшать зазор, затягивая по 1/8 оборота гайку хвостовика и контролируя пятно контакта.

    Источник

    Замена подшипников хвостовика сузуки гранд витара

    Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

    Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

    Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

    Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

    При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

    При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

    Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на больших скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

    Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

    В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

    Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

    Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

    В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

    Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

    — подвесной подшипник карданного вала
    — подшипник ступицы (как задней, так и передней)

    Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

    Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

    Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

    Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

    Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

    Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

    Источник

    Помогите с передним редуктором!!

    Антонио 1

    Осваивающийся

    Ушелец

    Эксперт

    Ответ: Помогите с передним редуктором!!

    Считать обороты. Этого достаточно и так будет правильно.
    Момент затяжки имеет большой допуск, связано это с моментом преднятяга подшипников ведущего вала

    Антонио 1

    Осваивающийся

    Ответ: Помогите с передним редуктором!!

    Ушелец

    Эксперт

    Ответ: Помогите с передним редуктором!!

    Немного неправильно написал выше. У гайки нет момента затяжки как такового. Гайка затягивается так что бы обеспечить преднатяг в подшипниках ведущего вала 0,9-1,7 Nm или усилие 20-40 N на специальном приспособлении. Преднатяг можно замерить динамометрическим ключом крутя вал за гайку, при этом как минимум должны быть вытащены привода из редуктора.
    На практике если не меняется распорная втулка все считают обороты и закручивают так же и ездят потом 20 лет — редукторы что на жигулях что на сузуки абсолютно одинаковые

    Антонио 1

    Осваивающийся

    Ответ: Помогите с передним редуктором!!

    Немного неправильно написал выше. У гайки нет момента затяжки как такового. Гайка затягивается так что бы обеспечить преднатяг в подшипниках ведущего вала 0,9-1,7 Nm или усилие 20-40 N на специальном приспособлении. Преднатяг можно замерить динамометрическим ключом крутя вал за гайку, при этом как минимум должны быть вытащены привода из редуктора.
    На практике если не меняется распорная втулка все считают обороты и закручивают так же и ездят потом 20 лет — редукторы что на жигулях что на сузуки абсолютно одинаковые

    Продвинутый новичок

    Ответ: Помогите с передним редуктором!!

    Антонио 1

    Осваивающийся

    Ответ: Помогите с передним редуктором!!

    Итак, операция «Замена» проведена, вроде пока все удачно и готов поделиться с вами.
    Приготовив все нужные ингредиенты: сальник (оригинал) масло mobil mobilube syn ls 75w90, двинул в техцентр Тойота, к хорошему другу, дабы лицезреть всю операцию своими глазами.
    1.Загнали машину на подъемник 2ух стоечный (это была ошибка, подобную операцию надо совершать на 4ех стоечном подъемнике, что бы колеса авто были загружены весом машины, что позволит облегчить операцию по откручиванию гайки хвостовика)
    2.Нужна гидравлическая стойка для поддерживания раздатки и легко способа извлечения кардана.
    3.Снимаем защиты, сливаем параллельно масло.
    4.Метим установку кардана на обоих фланцах.
    5.Откручиваем кардан, чуть приподнимаем стойкой раздатку и кардан у вас в руках.
    6.И моему взору предстала гайка, она уже была помечена, а именно: через ось выходного вала была проведена красная черта, добавляем свои метки.
    7.Пробуем открутить гайку, удержать от вращения фланец не чем не удалось (не оказалось приспособлений под рукой) Было принято решение, посадить чел-ка за руль и удерживать педаль тормоза в нажатом положении. Стронуть гайку было не так то просто, даже при применении удлинителя. Со слезами на глазах взяли пневмогайковерт и тот с третьего пуска стронул гайку, посчитать кол-во оборотов не удалось, но решили что наши метки и заводские не дадут промах, что и получилось в дальнейшем.
    8.Гайка открутилась, шайбу за ней не нашли, не было.
    9.Фланец на шлицевом соединении вала сидит крепко, так что нужен съемник, с коротким захватом, иначе не подлезешь, пространство ограничено. Немного поколдовав со съемником, снимаем фланец.
    10.Вот он виновник всего, сальник сидит на месте, повреждений нет, внутренняя пружинка слетела и безвольно болтается на вале.
    11.При имении загнутых отвертках или чего то подобного извлечение сальника составит 2 минуты, мы же ввернули саморез в широкий борт сальника и кусачками ухватившись за шляпку выдернули сальник на свет.
    При детальном рассмотрении выявлено: рабочая кромка сальника хлипкая. На фланце есть заметное кольцо от выработки сальника. Следствием чего явилось, для себя считаю, длительная езда на повышенных скоростях, осенью закусились с Прадо и вжаривали сколько шла машина, после этого заметил запах горелого трансмис.масла.
    Сальник, вернее рабочая кромка «сгорела» пружинка спрыгнула и вот, утечка масла.
    Советовал бы вам, поискать наш отечественный сальник, который считаю более технологичным, нежели японский оригинал. Даже на новом, рабочая кромка уж больно ХЛИПКАЯ.
    12.Итак оправку в руки и сальник на месте.
    13.Вставляем фланец на место.
    14.Закручиваем гайку, она пришла именно на то место и совпала по меткам, причем дальше тянутся не далась, может на градус, два.
    15.Устанавливаем кардан на место, ловим метки и закручиваем.
    16.Защиты на место и заливаем масло.
    17.Для профилактики продувам сапун, оказался в норме.

    Уффф … вроде все написал. Проехал примерно 1,5 тыщи вроде полет нормальный.
    После замены в мостах на масло mobil mobilube syn ls 75w90 шум трансмиссии стал заметно меньше, стал более выраженный звук выхлопа, раньше все сливалось вместе и было однотонным. Катаюсь еще тясячу и на проверку, сразу заменю масло в раздатке на mobilube 1 shc 75w90.
    Попросите модераторов, если надо закрепить тему, надеюсь будет полезно.
    Всем удачи, что не понятно спрашивайте.

    Источник

    замена подшипника в редукторе переднего моста сузуки гранд витара

    Основной неисправностью мостов данного автомобиля является гул Pредуктора переднего моста, по причине износа главной пары в следствии недостаточного уровня масла в мосту (сложно и не удобно Pпроверить или заменить масло в переднем мосту в данной модели из-за трудного доступа к редуктору). А зачастую проявляется течь масла через сальник правого привода, либо хвостовика редуктора, которая в запущенных случаях приводит к тому, что автомобиль эксплуатируется с недостаточным количеством масла в мосту, что приводит к износу редуктора его гулу. Конструктивно оба редуктора мостов (переднего и заднего) на данной модели не отличаются, поскольку сделаны на базе одних комплектующих. Поэтому стоимость запасных частей, работы по ремонту, так и самих редукторов не различаются, и размещены на нашем сайте на одной (данной) странице. 1. Замена подшипников редуктора моста. Стоимость данного ремонта составит 11000 рублей. Стоимость расходных материалов и трех сальников, масла P2500 рублей. 2. Замена главной пары редуктора моста. Стоимость расходных материалов и трех сальников, масла 2500 рублей. 3. Полный ремонт редуктора. Стоимость расходных материалов и трех сальников, масла 2500 рублей. Обратите внимание указанные выше цены действительны для ремонта снятого с автомобиля (самостоятельно снятого Вами и привезенного к нам снятым).

    Если снятие-установку редуктора с автомобиля будем производить мы, то к указанной выше цене добавитьсяP
    3500 рублей за данную работу. На любой ремонт и использованные в ходе его запасные части (если они были предоставлены нами) мы даем гарантию сроком на 6 месяцев. Для тех, кто не имеет возможности починить свой редуктор или приобрести новый на замену своего мы можем предложитьPтри варианта: 1. Покупка починенного нами редуктора по программе Рециклинг (покупкаPисправного с последующим возвратом своего неисправного) стоимостью 37. 000 рублей. Подробнее о программе В стоимость входят сальники приводов, масло, доставка до Вашего города (по территории РФ). 2. Покупка нового редуктора производства Сузуки стоимостью 62000 рублей. В стоимость входит масло, доставка до Вашего города (по территории РФ). 3. Покупка запасных частей для самостоятельного ремонта Вашего редуктора В недавнем времени на моей Гр Витаре появился гул в районе заднего моста, был незначительный, но со временем все усиливался и усиливался. Думал гудит и пусть себе гудит, вроде как это болезнь на всех Витарах (кто-то и 50 000 км ездил с гулом и так машину и продавали). Но, после очередной поездки на дачу, на обратном пути с нее появилась вибрация, гул усилился и появился хруст.

    В общем собрался духом и поехал в сервис (благо в районе где я живу есть специализированный сервис по Сузуки (в Марьино). Приехал в сервис, сделали диагностику, сразу что кинулось в глаза это сильный люфт левого заднего колеса, сказали что скорее всего развалился подшипник, я и обрадовался такому раскладу, подумал что редуктор живой). Согласился на замену подшипника и всех причиндалов к нему Подшипник DG4080WRKBSH2C4, 43485-65D50 Кольцо упорное полуоси с ABS, 43592-65D00 Сальник полуоси, 53820-65D00 Cальник-фланец Re полуоси. Все запчасти приобретались в этом же сервисе (цены писать уже лень, но они приемлемы и что важно были сразу в наличии). Цены можно глянуть. После снятия колеса, оказалось что развалившийся подшипник повредил посадочное место под подшипник (замена чулка заднего моста), я морально к этому готов конечно же был, но стоимость немного расстраивала, и времени к тому же было не так у меня много, решили поменять просто подшипник и поездить до тех пор как я найду чулок или мост в сборе. После установки подшипника, решили заменить масло в редукторе, и тут. , а масла то в редукторе и нету то, не точно нету, а есть остатки типа гуталина, которые попробовали выковыривать, но безуспешно, а то что выковыривали, то было со стружкой и металлическими кусками чего то.

    Во общем оказалось редуктору хана. Ребята с сервиса сделали фотки (для истории))), и сказали ищите мост)), чем я и занялся. Мост нашел довольно таки быстро (слава яндексу)), пару-тройку звонков, выбор наиболее привлекательной цены и условий возврата, звонок другу, и мы едим за мостом. Во общем забрали,и привезли в сервис, где его успешно и поставили, вернее не совсем успешно, оказалось что мост не совсем от моего автомобиля, барабаны тормозные с моего авто не подошли, пришлось ставить новые с другой модификации. И так Замена моста мне обошлась по работам 13500 (это вместе с барабанами (BT-1650 Барабан тормозной Гранд Витара 98-01) и маслом и заменой масла в переднем редукторе) и сам мост в 35000 руб. Да. а проблема то была как мне сказали в сервисе, что скорее всего попала вода в редуктор (поездил по лужам), и масло в редукторе после этого не менялось, вот от сюда ноги и растут. Теперь после всяких грязевых ванн и окончании дачного сезона, буду менять масла в редукторах (в переднем редукторе тоже была обнаружена эмульсия в масле). Немного фоток, правда взяты все на их , думаю ребята не обидятся, тем более авто мой))

    Источник

Читайте также:  Опорные подшипники закусывает руль
Adblock
detector