Замена подшипников хвостовика заднего редуктора тойота

Подшипник хвостовика заднего редуктора Люсиды. Как снять?

Estima, Emina, Lucida, Previa. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Подшипник хвостовика заднего редуктора Люсиды. Как снять? ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Трансмиссия

Сообщение Jhonny » 29 сен 2008, 18:25

Уже, наверное, как год появился стук в подвеске. Проявляется он только на прогретой машине следующим образом: при переключении с D на R слышен удар. Именно с D на R, задержка на нейтрали не оказывает какого-либо влияния. Перевод с R на нейтраль и обратно, с R на D происходит без звука удара.

Сидя в машине, с открытым лючком под пассажирским сиденьем, обратил внимание, что удар происходит совместно с люфтом переднего кардана (по вращению). Максимальный люфт как раз был замечен при переключениях с D на R и обратно. Звук как будто шёл от переднего редуктора. Ну, думаю, попал на его замену.

Созвонился с человеком, по хорошим рекомендациям с нашего форума. Он ездит на Люське, дизельной, занимается ремонтом. О машине отзывается очень хорошо. Так вот, сходу он определил, что «полетел» подшипник хвостовика заднего редуктора. Засунул я голову под Люську, послушал — да, от заднего редуктора идёт звук.

Значит, поставили авто над ямой и закипела работа. Только вот кипела она не долго. Сняв задний кардан, фланец, сальник, тормознулись на подшипнике. Перебрали имеющиеся съёмники. Не снять. Снаружи кожух, в середине вал, захватить подшипник не за что. В книге нарисован съёмник, но он много цепляет за подшипник. Реально зазор для захвата 1-2 мм. Да и лапки съёмника не под 90 градусов Проехали кучу магазинов, рынков, но подходящих съёмников не нашли. Открутили кожух, тянули за него, не прикладывая чрезмерных усилий. Опасались, что может треснуть. Все равно, что мёртвому припарка. Собрали всё обратно.

Так что, сижу, чешу репу. «Микробы», как же снять этот злосчастный подшипник?
Замену редуктора целиком не рассматриваю — неправильно из-за подшипника менять весь блок.

Источник

Замена подшипника муфты заднего редуктора на РАВ 4

Замена подшипника муфты заднего редуктора на Рав 4 – процесс ответственный и трудоемкий. Справиться с работой можно самостоятельно. Но, чтобы деталь работала долго и бесшумно, нужно учитывать определенные нюансы.

Принцип работы заднего моста Rav 4

Все поколения кроссовера японской компании Toyota оснащены двумя типами привода:

• Передним (FF). В этом случае крутящий момент мотора передается только на колеса спереди. Машина с FF более управляемая и маневренная на дороге, показывает хорошую проходимость на пересеченной местности.
• Полным (4WD). Крутящий момент мотора раздается на переднюю и заднюю ось. Автомобили с таким типом привода уверенно справляются со снежными сугробами, грязью, песком. Расходует больше топлива.

В системе 4WD у Рав приводное усилие с помощью вискомуфты распределяется между задним и передним мостом автоматически. Если кроссовер окажется на скользкой дороге, то в большей мере будут задействованы колеса задней оси.

Муфта заднего редуктора Тойоты Рав 4 – многодисковая с электронным управлением. Исходя из динамики движения машины, она определяет, какую часть вращающего момента направить на задний мост. При скорости до 40 км/ч эту муфту можно блокировать кнопкой Lock, которая расположена в салоне автомобиля.

Благодаря такому устройству заднего самоблокирующегося дифференциала, Rav4 легко заезжает на крутые подъемы. Чтобы обеспечить нормальное торможение при скорости выше 25 км/ч, привод задних колес отключается. После отпускания педали тормоза он включается снова.

Причины и признаки поломки редуктора заднего моста

После пробега 60-80 тысяч километров подшипник вискомуфты Рав 4 обычно подлежит замене. Симптомы поломки:

• свист и гул со стороны заднего моста;
• вибрация при движении, сопровождающаяся хрустом.

Причины, из-за которых может произойти выход из строя подшипника:

• естественный износ;
• попадание жидкости и грязи;
• коррозия.

Если возникают подозрения о неисправности, с заменой подшипника заднего редуктора Рав 4 лучше не затягивать. В противном случае могут разбиться посадочные места или вал, а цена на ремонт значительно возрастет.

Обслуживание заднего редуктора

Поломку редуктора и муфты можно избежать, если вовремя обслужить узел. Если появляется небольшая течь, то достаточно сразу поменять сальник. Он также защищает детали от попадания грязи и влаги.

Но предугадать выход из строя заднего моста не всегда получится, так как главный признак поломки – это гул и посторонний шум. А если он появился, то нужна только замена подшипника вискомуфты Рав 4.

В автосервисах утверждают, что ремонт заднего редуктора Тойота Рав 4 часто приходится делать из-за того, что машина попадала в большие лужи. Поэтому при обслуживании узла обязательно нужно использовать качественную смазку, которая должна обладать водоотталкивающими свойствами.

Самостоятельный ремонт

Чтобы заменить подшипник электромуфты в Рав 4 своими руками, понадобится пневмопистолет и пресс. Также стоит заранее обзавестись новым ремкомплектом. Детали лучше всего подбирать по VIN-коду автомобиля, сопоставляя его с артикулами. В большинстве «рафов» в заднем редукторе стоит подшипник размером – 120х95х17 миллиметров.

После этого можно приступать к пошаговому ремонту:

1. Снимаем карданный вал и отводим его в сторону. Отвинчиваем муфту, отсоединяем колодку ее активации, а также резиновый патрубок.
2. Основной механизм ставим на ровную поверхность и осторожно извлекаем муфту, чтобы не разлить масло. Если это произошло, то можно просто долить необходимое количество.
3. Деталь под пресс устанавливаем кверху шпильками и выдавливаем старый подшипник, также снимаем металлический пыльник.
4. Весь механизм промываем от грязи и смазки, запрессовываем подшипник. Сажать его лучше на санитарный автомобильный герметик.

Если пресса нет, то можно воспользоваться съемником, но подобрать его для такого специфического механизма непросто. Старый подшипник можно выбить, так как он отправится в мусорное ведро. Лучше предварительно залить узел WD-40 и подождать 60-120 минут, чтобы деталь легче вышла и не рассыпалась на обоймы.

Новый подшипник забивать не рекомендуется из-за высокого риска повреждения. Если других вариантов нет, то делать это можно только по внешней обойме, иначе запчасть может шуметь во время работы и ее срок службы сократится.

Замена сальника

Поменять самостоятельно сальник редуктора заднего моста Рав 4 легче, чем сделать эту же операцию с подшипником. Машину лучше всего поставить на яму или эстакаду, чтобы был удобный доступ снизу, а дальше следовать пошаговой схеме:

1. Слить масло, отвернув пробку для залива справа, после этого открутить левую пробку.
2. Предварительно помечаем расположение кардана и отсоединяем его. Вал от фланца следует отделить плоской отверткой, постепенно оттягивая деталь.
3. Отвернуть по 2 болта 17-м ключом и ослабить каждый винт опоры.
4. 12-м ключом отвернуть 4 крепежных болта и разобрать корпус, подставив емкость для сливания масляной жидкости.
5. Отключить клеммы с обратной стороны устройства и извлечь магнит.
6. Тщательно обезжирить механизм и вытереть его насухо.

После установить новый сальник, собрать корпус на силикон и залить масло.

Цены на работу в автосервисах

За новый подшипник электромуфты Рав 4 в магазине в среднем придется заплатить 1 800 рублей. Его установка в мастерской обойдется в 4 000 рублей. Работу сделают за 3-4 часа.

Оригинальный сальник со смазкой можно купить за 500 рублей, а за его замену возьмут около 2 000 рублей. Понадобится приобрести трансмиссионное масло (стоимость – 500-900 рублей за литр).

Если качественный подшипник электромуфты правильно запрессовать в механизм, работать он будет не меньше, чем тот, что установили на заводе. Но следует придерживаться правил во время езды: избегать глубоких луж и не переезжать мелководные реки на машине. Влага – главный враг для металлических деталей подшипника.

Источник

Offroad-Opposition

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

Отрегулировать хвостовик

Описание: Как только будут появляться темы по разным маркам авто — будут создаваться соответствующие подфорумы для удобства

#1 edge » 08.02.2017, 19:42

#2 Demon13 » 08.02.2017, 20:10

#3 edge » 08.02.2017, 23:34

#4 Bear » 09.02.2017, 11:35

#5 edge » 09.02.2017, 11:53

#6 Demon13 » 09.02.2017, 12:04

#7 edge » 09.02.2017, 12:27

#8 дядя Леша » 09.02.2017, 12:33

#9 edge » 09.02.2017, 12:45

#10 дядя Леша » 09.02.2017, 12:50

#11 Demon13 » 09.02.2017, 12:52

#12 edge » 09.02.2017, 13:06

#13 Demon13 » 09.02.2017, 13:49

#14 edge » 09.02.2017, 13:54

#15 дядя Леша » 09.02.2017, 14:04

#16 Рус » 10.02.2017, 00:31

Демон прав, люфт хвостовика просто так не появляется и так просто не лечится. Вариантов два:
0) Первым делом убедиться, что гайка хвостовика затянута и законтрена (если контровка предусмотрена). Если вдруг гайка открутилась — есть шанс, что затяжка ее вернет редуктор в нормальное состояние. Но это случай крайнего везения, кмк
1) Хороший вариант — снимаем редуктор и отдаем хорошему спецу для диагностики, замены подшипников и регулировки. Ставим редуктор, катаемся и радуемся
2) Плохой вариант без заморочек — пробуем отрегулировать натяг изношенных подшипников гайкой хвостовика. Затягиваем гайку по чуть-чуть до момента, пока не пропадет люфт. Желательно поймать этот момент с точностью до пары-тройки градусов (а не пол-оборота). После этого затягиваем гайку еще на 9 градусов, при шаге резьбы 2мм это даст пять соток натяга. Проверяем хвостовик на плавность вращения (ага, при убитом-то подшипнике ), контрим гайку и пробуем ехать. Если редуктор загудел — см. первый вариант, если нет — можно считать, что нам пока повезло. Катаемся и прислушиваемся.

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
P.S. Второй вариант не работает с редукторами, в которых натяг подшипников ведущей шестерни задается регулировочными шайбами (например, редукторы митсубиси).

Добавлено спустя 6 минут:
P.P.S. Если после реализации второго варианта у вас на скорости 150км/ч рассыпется и заклинит редуктор, ваш автомобиль перевернется 33 раза, вылетит на встречку и врежется в фуру, бензоколонку, лимузин президента Российской федерации и т.п. — просьба не предъявлять мне претензий, вам просто не повезло, попробуйте первый вариант.

#17 edge » 10.02.2017, 00:41

Источник

замена подшипников хвостовика

#1 parik_07

#2 Justice

#3 parik_07

#4 Justice

Во первых- хвостовик у тебя уже прослаблен, бесполезно делать по инструкции, т.е. уже не измеришь изначальный момент страгивания хвостовика.

1. Снимаешь дифференциал, если вынулся легко- проверяй состояние его подшипников (и скорее всего придётся регулировать пятно);

2. Разбираешь подшипники хвостовика, не путаешь регулировочные кольца (шимы)- если подшипники оригинальные или на 100% одинаковые по размерам (лучше промерить) ставишь так же как и стояли, без подбора. Один наборов шимов находится на морковке (не обязательно), второй- между обоймой и корпусом редуктора.

ВАЖНО! Извлекая внешние обоймы подшипников- не замни шимы и не наделай замятостей на корпусе и обязательно запрессовывай обоймы ПРЕССОМ, ибо молотком ты не осадишь их на свои места- через небольшой пробег хвостовик опять ослабнет.

Дальше собираешь всё, если не будешь регулировать пятно- ставишь спокойно новую втулку, начинаешь аккуратно затягивать хвостовик, контролируя момент страгивания.

Для новых подшипников выставляй так (цитирую себя же, найдено поиском за 3 секунды, ага):

Если да, то можно было только поменять подшипники с теми же регулировочными кольцами и новой сминаемой втулкой. Гайку тянуть так- сперва очень большой момент на сжатие идёт, потом гайка начинает вращаться легче, то что втулка смялась становится очевидно после пропадания люфта хвостовика. После каждого приложения силы контролируешь усилие страгивания хвостовика. Если есть динамометрический стрелочный ключ со сверхмалой шкалой- то им, если его нет- то безменом с пересчётом на усилия на меньший рычаг. В этот момент в корпусе должен быть только ведущий вал, всё остальное снято. Обязательно смазывать маслом и перед измерением прокручивать хваостовик 3-4 раза вперёд-назад. Не знаю какую книжку смотрел ты, но лучше погляди как ремонтируют мосты тип Dana44, т.к. фронтеровский мост- это вариация на тему. И замерь backlash.

Усилия страгивания должно быть не «плавно без особого усилия», а с вполне осязаемым усилием.

Точные цифры по мосту ОФА я не нашёл, делал как один американский опытный мастер по дифференциалам — для хвостовика около 11.5 кгс* см ; для новых подшипников можно делать больший преднатяг; это только хвостовик без сальника. Добавление сальника даёт ещё около 2.5 кгс* см , и добавление дифференциала- еще около 14 кгс* см .

Ещё раз повторюсь (последний раз) — хвостовик затягивают не обращая внимания на момент на динамометрическом ключе при затяжке- нужно смотреть на усилие страгивания хвостовика. Как регулировать- полно мануалов, бери хоть от ваза. Зазор между шестернями ГП (backlash) для мостов типа Dana44 д.б. от 0.203 до 0.254мм (встречал 0.18мм, но видимо этот зазор не стоит выставлять на 20-ти летних парах).

Не забудь про герметик под шайбу (на шлицы), и высокопрочный фиксатор резьбы на гайку. Сальник обязательно смазать (кромку), на пружинку нанести консистентную смазку.

Ну короче всё просто. Моменты приведены на 1 сантиметр рычага. Переборку делать в тепле, масло использовать обычную трансмиссионку (штатной вязкости).

Источник