Easytronic
#781 berkut
- Город: Москва, ТиНАО, ПБ
- Автомобиль: 1,8 (LPG)
- @Упоминание
факт установки в сервисе вам чужого гидромодуля исключаете? а зря.
сцеление меняется в течении одного рабочего дня, практически в присутствии владельца. что там делать 2 месяца?
разгадывание авто»электро головоломок», ремонт и восстановление электропроводки без пайки и скруток, поиск обрывов и потерявшихся сигналов, убирание «соплей» и пр.
#782 Александр 13
- Автомобиль: Opel astra H 1.6 Изитроник
- @Упоминание
Причин было много, начиная от неочищенной от снега площадки, заканчивая долгим ремонтом щеток электродвигателя. замена блока управления изи исключаю, т.к. на своем оставил метку! метка на месте ! я смотрел
#783 Илюха7
- Город: г. Новочеркасск Рост. обл.
- Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
- @Упоминание
Александр 13
1. Сцепление мне меняли за пол дня с прокачкой, адаптацию сам делал оп-комом, цена 15 сцепа и выжимной+5 работа, разумеется для жителей Москвы и т.д. цены на ремонт будут больше!
2. Щетки меняются часа за 3-4 сам делал, цена вопроса замены у мастеров начинается с 5 т.р. и заканчивается только лишь личной фантазией мастера.
3. Что означает починили якорь мотора? Как это сделали? Что с ним случилось? Подшипники меняются это да, сам нижний менял, подшипник 50р. стоит в магазине электроинструмента, верхний-да, надо повозится что бы поменять, но опять таки часа 2-3! А если якорь закоротило то чинить его маразм и едва ли кто бы стал это делать, поменять-да, меняется если есть на что, заодно и подшипники.
4. По поводу цилиндра сцепления запаянного вам пиз. ят! Люди менявшие щетки и т.д. не могу не знать что цилиндр меняется без проблем, другой вопрос на что менять. либо б/у, либо новый мексиканский за 12 т.р, потому как GM не предусмотрело их отдельную замену и они как бы официально не продаются.
А что вы хотите что бы вам подсказали? То что вы попали к каким-то не то горе мастерам не то разводилам? тут и так понятно!
Единственное что приходит на ум попробовать прокачать еще раз сцепление, но только не у них, а например самостоятельно! Если не поможет то значит в гтц клапан перепускной травит, хана ему!
В общем то ничего трагичного, просто еще от 5 до 15 т.р. придется потратить.
Все тут написанное есть ИМХО!
Сообщение отредактировал Илюха7: 22 Февраль 2017 — 14:45
#784 Александр 13
- Автомобиль: Opel astra H 1.6 Изитроник
- @Упоминание
я понял, спасибо, буду искать других мастеров, деваться некуда(((
#785 Илюха7
- Город: г. Новочеркасск Рост. обл.
- Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
- @Упоминание
ну прокачать сцепление можно и самому, это делается электроотверткой или даже просто отверткой можно если электро нет, час-полтора займет с непривычки. а по цилиндрам на авито смотрите, там этого добра навалом и услуги по ремонту.
Про прокачать это вполне серьезно, потому как когда мне сцепление меняли, прокачивали наверное час-полтора и воздух подавали по давлением и через оп-ком прокачку запускали, а вот когда просто блок изитроника снимал т.е. выжимной не опустошался то прокачивалось очень быстро, так что пробуйте!
#786 Nuzdov
- Автомобиль: Opel Astra H 2006 Easytronic
- @Упоминание
@ Александр 13 я могу вам помочь напишите мне
#787 shuran
- Город: Владимир
- Автомобиль: Astra Н Caravan 1,6 МТА (115 л.с.)
- @Упоминание
Александр 13
1. Сцепление мне меняли за пол дня с прокачкой, адаптацию сам делал оп-комом, цена 15 сцепа и выжимной+5 работа, разумеется для жителей Москвы и т.д. цены на ремонт будут больше!
2. Щетки меняются часа за 3-4 сам делал, цена вопроса замены у мастеров начинается с 5 т.р. и заканчивается только лишь личной фантазией мастера.
3. Что означает починили якорь мотора? Как это сделали? Что с ним случилось? Подшипники меняются это да, сам нижний менял, подшипник 50р. стоит в магазине электроинструмента, верхний-да, надо повозится что бы поменять, но опять таки часа 2-3! А если якорь закоротило то чинить его маразм и едва ли кто бы стал это делать, поменять-да, меняется если есть на что, заодно и подшипники.
4. По поводу цилиндра сцепления запаянного вам пиз. ят! Люди менявшие щетки и т.д. не могу не знать что цилиндр меняется без проблем, другой вопрос на что менять. либо б/у, либо новый мексиканский за 12 т.р, потому как GM не предусмотрело их отдельную замену и они как бы официально не продаются.
А что вы хотите что бы вам подсказали? То что вы попали к каким-то не то горе мастерам не то разводилам? тут и так понятно!
Единственное что приходит на ум попробовать прокачать еще раз сцепление, но только не у них, а например самостоятельно! Если не поможет то значит в гтц клапан перепускной травит, хана ему!
В общем то ничего трагичного, просто еще от 5 до 15 т.р. придется потратить.
Все тут написанное есть ИМХО!
Доброго времени суток!
Дайте пожалуйста совет по замене верхнего подшипника, он запрессован в корпус и вынуть его проблема.
Источник
Тема: Замена сцепления Easytronic отчет
Замена сцепления Easytronic отчет
Предлагаю вашему вниманию отчет о замене сцепления.
Конкретно в этом случае препарировалась Vectra C Easytronic, но отчет будет полезен и при замене сцепления на автомобилях Astra H, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira B. Отличия есть, но не значительные. А так же отчет будет полезен для проведения работ по снятию-установке рулевой рейки.
Сначала о номерах и ценах:
Подшипник выжимной Luk 510007310 от 4277руб.
Комплект сцепления:
Astra H Z16XEP; Meriva Z16XEP =2008 г.в. (по VIN!) 621304709 от 6248руб.
Zafira B;Vectra C Z18XER 621304309 от 7044руб.
Corsa C 1.0; 1.2; Corsa D 1.2 620307509 от 2667руб.
Масло в коробку 1л 1940182 от 377руб.
Тормозная жидкость DOT4 1л. 1942059 от 317руб.
Баллон WD-40 тоже не помешает.
Капроновые стяжки.
Желательно еще иметь:
Стопорное кольцо 0374017 47руб.
Прокладка приемной трубы.
Работа у всех по-разному, у меня 6000руб.
Необходимые инструменты:
Набор торцевых головок под 1/2.
Удлинители, трещетки на 1/2.
Кардан на 1/2.
Вороток на 1/2 без трещетки.
биты под Torx и шестигранники.
Рожковый ключ на 11.
Головка на 1/4 с воротком без трещетки или накидной ключ на 9.
Набор головок под E профиль. 100% потребуется E16 и E18
Отрезок трубы.
Отвертки под шлиц.
Пару домкратов бутылочного типа, лучше многоступенчатые.
А теперь спецприспособы:
Два козла и домкрат. 
Две лебедки, кусок троса с крюками и плоский трос. 
Приспособа, сделанная из внутреннего ШРУСа старого привода. Необходима для легкой установки коробки. Оправка для центрирования диска сцепления. Прямой накидной ключ E18 -нужен для откручивания одного болта коробки на двигателях XER. 
Съемник и длинная головка на 32. 
Приспособа для прокачки, сделанная из большого шприца на 160мл и крышки от тормозного бачка. 
Прибор Tech2 или GM MDI + комп с соответствующим ПО. 
Делается процедура с помощником, хотя можно справиться и в одиночку, но некоторые моменты будет выполнить затруднительно одному. Если вы делаете это первый раз, это займет у вас 1-2 дня. Приноровившись работу можно выполнить часа за 2-3. Некоторые операции требуют немалой физической силы, однако для выполнения всех операций по этому отчету не надо быть качком. Что-то вроде «возьмите коробку в одну руку и приподнимите движок другой» вы здесь не увидите. Все делается с применением домкратов и лебедок. Так же вы здесь не увидите что-то вроде «установите инструмент KM-такой-то и KM таким-то открутите. » Все приспособы легко доступны, а так же можно обойтись вообще без них. Сложно чем-то заменить только диагностический прибор. Однако в некоторых случаях вам поможет OP-COM, в других вам придется тащить машину к официалам для проведения адаптации.
Работы выполнялись в условиях гаража со смотровой ямой, без использования подъемника и гидростойки. К потолку приделаны два троса с проушинами для крепления лебедок. Машина загоняется так, чтобы надпись Ecotec располагалась под тросами.
Отчет рассчитан на человека, хотя бы раз самостоятельно менявшего масло в двигателе и тормозные колодки с дисками. Если вы это делаете впервые, подумайте к кому вы можете обратиться в случае возникновения каких-либо затруднений. Главное правило -«боишься не делай, а делаешь не бойся«.
Замену сцепления можно разделить на этапы:
Снятие подрамника
Демонтаж КПП
Замена сцепления и выжимного подшипника
Установка КПП
Установка подрамника
Прокачка и адаптация
И так приступим.
1. Перед началом работ, если это возможно, нужно включить 1-ю, либо заднюю передачу и со включенной передачей выключить зажигание. Это действие сильно упростит установку коробки.Устанавливаем машину на козлы как можно выше. Снимаем передние колеса. 
2. Откручиваем ступичные гайки. Для этого просим помощника нажать на тормоз. Если делаете все в одиночку, то ступичные гайки откручиваются пока машина стоит на полу через отверстия в колесных дисках. Применяем длинную головку на 32 и при необходимости отрезок трубы. 
3. Выбиваем оба привода подходящим зубилом и молотком. Не применяйте досок и резиновых молотков. Для защиты резьбы можно накрутить ступичную гайку. Если выбить привод не удается снимаем тормозной диск и применяем съемник. 
4. Снимаем рулевые наконечники. Если наконечник проворачивается, то используем ломик или отрезок трубы. Если не получается, то нужно использовать спец съемник. Для выпрессовки наконечника из поворотного кулака бьем молотком в место крепления наконечника, либо используем специальный съемник. 
5. Выбиваем шаровые опоры, предварительно открутив фиксирующие их болты. Вытаскиваем ШРУСы из ступиц. 
6. Откручиваем приемную трубу. Очень часто шпильки на приемной трубе отламываются и их приходится высверливать. Аккуратнее. Разъединяем разъем лямбда зонда и снимаем резонатор с резинок. 
7. Выдергиваем правый длинный привод. Обычно он довольно легко выдергивается с размаху. Короткий привод выдернуть гораздо сложнее, но его выдергивать и не нужно. Может потечь масло. Масло лучше собрать, чтобы оценить объем, необходимый для доливки.
8. Снимаем АКБ с панелью и вывешиваем двигатель. Вывешивать нужно за два уха. Если второе ухо отсутствует, то двигатель рекомендую вывешивать за буксировочный трос, пропущенный вокруг двигателя. 
9. Освобождаем верхнюю подушку. 
10. Блокируем руль, снимаем рулевой карданьчик. На каких-то машинах он находится в салоне, на других под капотом. После снятия карданьчика руль не крутим и рулевые тяги не перемещаем! 
11. Откручиваем нижние подушки от КПП. 
12. Освобождаем подрамник от проводов, которые при его опускании могут оторваться. На астре необходимо снять разъем на нижней задней подушке вместе с кронштейном. Снимаем нижний разъем с блока изитроника и вытаскиваем клипсы, фиксирующие кабель от этого разъема. 
13. Подвешиваем коробку с помощью троса. Трос продеваем под площадкой для крепления блока изитроника. Там есть щель под бачком с тормозной жидкостью. С другой стороны коробки трос прокладываем между электродвигателями привода коробки. Снизу трос должен захватывать левый внутренний ШРУС. 
14. Снимаем боковой брызговик двигателя, освобождаем фартук бампера. Откручиваем подрамник. На Астре выкручиваем по периметру 6 болтов и по одному болту из задних треугольников. Остальные два болта просто ослабляем и отводим треугольники в сторону. Подрамник повиснет на стойках стабилизатора. При этом желательно подвесить радиатор за верхнюю часть телевизора. 
15. Опускаем двигатель с коробкой, чтобы коробка при снятии не уперлась в лонжерон. Контролируем из колесной арки. 
16. Откручиваем по периметру коробки все болты. 3 сверху, 2 по бокам и 3 снизу. Еще выкручиваем 1 болт с гайкой. Лебедка коробки должна быть натянута. Разводим двигатель при помощи отвертки. Разводиться должно легко. Если не расходятся проверьте все ли болты вывернуты. 
17. Опускаем коробку лебедкой. Меняем сцепление и подшипник. Если используется подшипник Luk, то необходимо вместо стальной трубки с гайкой использовать специальный переходник из комплекта. Следите за тем, чтобы переходник надежно защелкнулся в цилиндре. Для центрирования диска сцепления используйте оправку. Если оправки нет, отцентруйте диск «на глаз». Обычно центровки «на глаз» достаточно. 
18. Если до снятия КПП не была включена передача, то ее можно включить, сняв блок приводов и сдвинув вилку вручную. На фото включена 1-я передача.
19. Немного смазываем конец первичного вала густой смазкой. Поднимаем коробку на место, выравниваем. Вставляем направляющую снизу вместо болта. Удобно использовать удлинитель на 1/4. Вкручиваем временно два длинных болта от передней подушки в коробку. Один спереди, один сзади. Просим помощника давить на коробку ногой из колесной арки. При этом помощник сидит на стуле. Достаточно чуть-чуть провернуть коробку с помощью приспособы и коробка входит в диск очень легко. Вместо приспособы можно использовать правый привод, либо снять боковую крышку и провернуть вал за шестерню рукой. В этом случае нет необходимости предварительно включать передачу. 
20. Стягиваем коробку болтами. Если до этого снимался блок приводов, то снимаем трос, удерживающий коробку и устанавливаем блок.
21. Затягиваем коробку вверх, закручиваем верхнюю подушку.
22. С помощью двух домкратов поднимаем подрамник. Следим, чтобы радиатор встал на свое место. А так же следим, чтобы вал рулевой рейки вошел в отверстие. Стягиваем подрамник к кузову. Устанавливаем брызговик и фиксируем фартук бампера.
23. Устанавливаем нижние подушки на место, устанавливаем разъем на заднюю подушку (на астре). Снимаем лебедки.
24. Укладываем освобожденную ранее проводку. Соединяем разъемы. При необходимости используем капроновые стяжки. Соединяем разъем на блоке изитроника.
25. Собираем выхлопную систему. При наличии новой прокладки меняем ее. Подключаем лямбда зонд. Фиксируем провод стяжкой.
26. Устанавливаем привод, Если есть новое стопорное кольцо, то меняем его. Собираем подвеску. Если при затягивании рулевой наконечник проворачивается используем лом (см. п.4).
27. Если при снятии приводов вытекло масло, то корректируем его уровень, открутив контрольную пробку рядом с левым приводом. Доливать масло удобно большим шприцем через сопун коробки, сняв предварительно пластиковую крышку. Доливаем пока не польется масло из контрольного отверстия. Открутить пробку довольно затруднительно. Можно ее не откручивать. Просто долить примерно то количество, которое вытекло.
28. Устанавливаем рулевой карданьчик.
29. Затягиваем ступичные гайки.
30. Прокачиваем сцепление. Если нету диагностического прибора, то сцепление прокачиваем путем проворачивания штока в блоке изитроника и откручиванием-закручиванием прокачного штуцера. При наличии прибора прокачиваем через процедуру «Гидравлическая утечка муфты сцепления», используя большой шприц на 160мл, соединенный трубкой с крышкой от тормозного бачка. Альтернативно прокачать можно используя тест муфты сцепления и открывая — закрывая прокачной штуцер. Для подачи напряжения на бортовую сеть используем штатный аккумулятор и провода для прикуривания.
30. Устанавливаем панель АКБ и сам АКБ.
31. Проводим адаптацию точки касания.
32. Прикручиваем колеса, опускаем машину — можно ехать.
Последний раз редактировалось AleXRE; 10.12.2013 в 01:42 .
Источник