Меню

Замена подшипников кпп ниссан альмера классик

Тема: Проблемы поломки коробки передач (МКПП)

Опции темы
Отображение

у конического внешняя обойма отдельно запрессовывается. а если ставить прямой, то обойма уже на нем и он должен при закрывании картера легко войти на свое место, как подшипник первичного вала.
то есть при том же размере внешней обоймы роликовый или шариковый подшипник на то же место не поставить без доработок.

я вот не могу найти даташиты на эти специфические подшипники, которые стоят с завода, у всех производителей только инфо на стандартные 30304JR, а эти два из каких-то особых серий, возможно koyo 30304jryai тоже из усиленной стали, но какие у него предельные нагрузочные параметры — вот что хочется узнать.

Прально,наружняя обойма конического ставится с натягом,если только подбор или растачивать колокол,но это разве что имея в наличии авто для экспериментов и кучу времени,ну и выход на механический цех
А точно именно к нашей КПП французы приложили руки?Не Кашкая и Тииды?Там первичный вал тарахтит,»лечат» заменой масла на GL-5 75-90.

у меня нет доказательств. информация с просторов интернета, можети и недостоверная )

а из чем в кашкаях и тиидах синхронизаторы? точнее, их блокировочные кольца, которые обычно латунные. цветмет быстро разрушается в фосфорных и серных присадках GL5-го масла, оно для несинхронизированных коробок и гипоидных передач предназначено изначально, в которых они защищают чернометаллические элементы.
может туда просто более густое масло с 90-м классом «горячей вязкости» заливают ? посмотрю потом конструкцию кпп тииды..

Последний раз редактировалось valerium; 22.12.2013 в 14:14 .

Скорее всего тоже латунные.

Скопипастил тут http://abs-magazine.ru/article/218 На их форумах тоже этот вопрос гуляет,а «За рулём»(не помню за тот год,10-12)прямо рекомендует.

Уважаемые! Наконец-то, закончил я ремонт коробки. Сегодня закрутил последний болтик и залил масло (Nissan MT-ZX Gear OIL 75W-85), а также я заменил заднюю опору. Машина поехала как с конвеера, но был один кратковременный момент — когда завёл двигатель зашумели подшипники первичного вала (как узнал — при выжатом сцеплении шума не было, отпускаю сцепление шум появился!), но прошло как только я проехал несколько десятков метров. Работой доволен, наблюдения продолжаются.

поздравляю, молодец !
а чем подшипники выцарапывал ? где ты столько инструмента набрал ? там сепараторы нужны и прочие хитрые съемники.

про шум — там еще момент есть. подшипники самой первички-то почти целиком купаются в масле, вряд ли надо время, чтоб в нимх масло поступило.
а когда первичный вал крутится (на нейтралке), он крутит шестерни всех четырех передач относительно вторичного вала (сам вторичный вал при этом стоит).
так вот под шестерни передач масло попадает уже изнутри вала — куда оно нагнетается при вращении шестерен. и имхо вот туда как раз масло попадает с большой задержкой — может это они шумели ?

Андрей,поздравляю!Обмою твою коропку,что бы ходила теперь долго!
Валера,шумели скорее всего подшипники,пока на сепаратор масло не подкинуло.
Андрей,один момент,накинул бы ещё масла,грамм 200 выше уровня.Левую сторону приподнять и добавить,так делаю всегда.

все доливают немного сверху — на всякий случай )
а традиция пошла от коробок 2108, где шестерня пятой передачи находилась в отдельном от остальных шестерен отсеке и немного голодала при номинальном уровне масла. и соот-но служила дольше, когда масла перелито.
в нашей коробке все одинаково в масло погружено, даже не знаю, будет ли эффект.

кстати, долить масла легко можно через пробку датчика спидометра (если машина с АБС).
ключиком на 10 выкручивается болтик и снимается крышка (рука сверху дотягивается легко).
при нормальном уровне масле оно находится на 65-70мм ниже уровня «дырки». если плеснуть 200мл, то будет, наверное 60-50мм.

датчик спидометра тоже вытащить можно, но говорят, что там к болтику сверху доступ неудобный.

поздравляю, молодец !
а чем подшипники выцарапывал ? где ты столько инструмента набрал ? там сепараторы нужны и прочие хитрые съемники.

про шум — там еще момент есть. подшипники самой первички-то почти целиком купаются в масле, вряд ли надо время, чтоб в нимх масло поступило.
а когда первичный вал крутится (на нейтралке), он крутит шестерни всех четырех передач относительно вторичного вала (сам вторичный вал при этом стоит).
так вот под шестерни передач масло попадает уже изнутри вала — куда оно нагнетается при вращении шестерен. и имхо вот туда как раз масло попадает с большой задержкой — может это они шумели ?

Когда я заливал масло в коробку (естественно через заливное ответстие!) то обзор как раз на шестеренки первичного вала, поэтому ось вала чуть выше max уровня масла. Меня если честно этот шум изначально тоже сильно напугал, но потом он просто исчез. И сегодня уже второй денб как я балдею от езды на своём авто. Сегодня даже не заметно ехал со скоростью 165км/ч.

———- Сообщение обновлено в 17:56 ———- Предыдущее сообщение было в 17:51 ———-

Дотошный, обмой, но не сильно! Ты прав что масло просто не раскидало по объему коробки. Я когда мыл коробку, я мыл её с бензином при с помощи компрессора через пистолет, поэтому коробка при сборе была абсолютно без масла. А потом, чтобы избежать скопления мех.частиц, еще продул воздухом все щели и зазоры.

———- Сообщение обновлено в 17:58 ———- Предыдущее сообщение было в 17:56 ———-

Кстати, хочу отметить что когда я сливал масло перед ремонтом, откручиваю ЗАЛИВНОЕ отверстие, крышка очень плотно закипела к корпусу, а она у меня новая т.к. летом при ремонте старую я выпиливал.

———- Сообщение обновлено в 18:01 ———- Предыдущее сообщение было в 17:58 ———-

поздравляю, молодец !
а чем подшипники выцарапывал ? где ты столько инструмента набрал ? там сепараторы нужны и прочие хитрые съемники.

про шум — там еще момент есть. подшипники самой первички-то почти целиком купаются в масле, вряд ли надо время, чтоб в нимх масло поступило.
а когда первичный вал крутится (на нейтралке), он крутит шестерни всех четырех передач относительно вторичного вала (сам вторичный вал при этом стоит).
так вот под шестерни передач масло попадает уже изнутри вала — куда оно нагнетается при вращении шестерен. и имхо вот туда как раз масло попадает с большой задержкой — может это они шумели ?

Читайте также:  Electrolux ews 1477 fdw замена подшипников

valerium, про съемники отдельный разговор т.к. я можно сказать использовал самодельный съемник, переделанный из купленного 3-хпалого. Чуть позже подробнее опишу!

Вот это очень правильно,при сборке,что КПП,что мотора,стерильность прежде всего и сжатый воздух!

На внутреннюю обойму с сепаратором то наверное любой трёх(двух ) лапый подойдёт,а на внутреннюю,нужно мудрить,или закупать.Или переворачивать лапы и подцеплять.Был бы гараж,сварка и болгарка.

———- Сообщение обновлено в 18:44 ———- Предыдущее сообщение было в 18:37 ———-

Валера,ещё это традиция очень актуальна для 5МКПП,Нива-Шнива-жигулятор.Там блок шестерён 5-й и ЗХ,вообще пристроен в задней крышке,и вообще,это лядство голимое,а не коробка

Постараюсь описать процесс выпресовки обойм максимально понятно!
1. Подшипники вторичного вала мне на СТО выпресовывали в моём присутствии, процесс не сложный — автослесарь сначала снял сепаратор с ролики, тем самы осталась только внутренняя обойма, он перебрал несколько съемников, но в итоге подошел какой-то маленький 3-хпалый (наверное фирмы Force), заморочка была с передниим подшипником т.к. там очень маленький зазор между обоймой и шестеренкой, поэтому цеплялся за верхний внутренний выступ обоймы, не с первого раза получалось, т.к. выступ маленький.
2. Внутреннюю обойму подшипника дифференциала я снимал также как я это делал летом, а именно спиливал болгаркой. Аккуратно, с хорошим освещением, «семь раз посмотри, один раз проведи болгаркой», процесс нудный, но верный. Процесс облегчается когда оставляешь буквально полмилиметра и выносишь дифференциал на холод или можно полить водой место спила (ну я делал в декабре поэтому просто положил дифференциал в снег!), и самое узкое место внутренней обоймы из-за резкого перепада температуры просто лопается. А там от руки снимается! ГЛАВНОЕ АККУРАТНО, чтобы не повредить посадочное место вала дифференциала.
3. Наружняя обойма заднего подшипника вторичного вала просто плотно сидит в теле купола КПП, снимается рукой, или можно открутить крышку заднего подшипника и просто через деревяшку стукнуть молотком!
4. Наружнюю обойму переднего подшипника пришлось снимать путём выламывания пластикового канала (в моём случае он был сломан, почему? написано выше!). А там я взял одну из ножек имеющегося у меня 3-хпалового съемника, и там достаточно места чтобы подлезть и зацепиться съемником и поддеть обойму слева-справа и обойма выходит без особых усилий.
5. А вот наружные обоймы подшипника дифференциала — тут уже моя придумка. Взял одну из ножек своего 3-хпалового съёмника и спилил болгаркой закруглённую часть оставив у зацепа толщину где-то 3 мм т.к. именно такое расстояние между обоймой и корпусом коробки у обоеих половинок КПП. А потом этой спиленной частью ножки съемника с наружной стороны (т.е. со стороный уже снятого сальника!) подставляем засоваем под обойму и молотком по ножке съёмника сильно, но аккутарно колотим слева-справа выбиваем обойму (у меня съемник рублей за 300, металл не очень, гнулась и ломалась та часть которую и спиливал).
P1000809.jpg
Забивал новые обоймы через старые обоймы, если это внутренняя обойма, то через внутреннюю, если наружняя — то через наружнюю. А вот на вторичном валу внутренние обоймы мне запресовали на прессе!
Вот и всё!

удачно исхитрился )
я наблюдал в сервисе процесс снятия моих подшипников и иной раз хватался за сердце. потому что из съемников у них было несколько двух- и трехлапых, которые они подтачивали на наждаке. а внешние обоймы вытаскивали обратным молотком, подтачивая его наконечник.
передний подшипник вторички просто рвется и не дает зацепиться к внутренней обойме, приходилось его резать, а затем сбивать зубилом. это мне и не нравилось.
подшипники шли на выброс, а если надо их сохранить ? или более того, спрессовывать еще что-то с валов, что будет ставиться обратно ?

в общем, если будет следующий раз, то коробку буду разбирать там, где есть вот такие съемники-сепараторы:

ну и для выцарапывания внешних обойм надо тоже что-то найти, я видел в каком-то ролике на ютубе две «кочерги», напоминающие захваты от трехлапого съемника, только тонкие и прочные, они подсовывались острыми заточенными частями в щель под внешней обоймой с двух противоположных сторон и упирались в кромку отверстия в картере. длинные их концы соприкасаются в центре, но не мешают друг другу, при нажатии на них, как на рычаги, обойму выдавливало вверх — видимо фокус заключается в отсутствии перекоса и строго параллельном сдвиге обоймы, поэтому и выходила она легко.
как называются эти две «кочерги» и где продаются — так и не нашел.

Последний раз редактировалось valerium; 29.12.2013 в 21:05 .

2500 км пробега после ремонта МКПП — полёт нормальный! Дотошный похоже качественно обмыл мой ремонт МКПП. Коробка работает как часы чётко и тихо! Машина летает прекрасно! Порой даже не замечаю как на спидометре 170км/ч (на трассе!).

Источник

Замена подшипника первичного вала ниссан альмера классик

Замена подшипника первичного вала ниссан альмера классик

Прочитал не одну тему о том что в МКПП слабоваты подшипники и не мешало бы их заменить. Пробег около 130. Взял по случаю отпуск перед НГ. И решил заняться этим не простым вопросом. Собственно приобретено заранее 8 подшипников:
32203-18000 -первичного вала передний аналог заменитель (базовый 32203-D0101)
32275-4M401 -первичного вала задний
32219-4M402 (2) — вторичного вала (ролик)
32264-62Y00 (2) — Игольчатый подшипник
38440-5U401 (2)- подшипники дифференциала (ролик) в пластмассовом основании аналог заменитель (базовый 32264-70E12)
Шайба коробки передач маслоотражающая: 32109-4M400
Сальники: 32113-M8000 (п. вала), 38342-M8001 (2-привода), 30507-M8001 (вилки сцепления), 32858-6J000 (штока)
Тяга: 32892-50J01
Пыльник вилки сцепления: 32859-M8003
Кронштейн выжимного: 30506-M8002
Втулка вилки сцепления: 30521-M8001
32136-4M400 Кольцо уплотнительное круглого сечения
38431-M8003 Предохранитель

Читайте также:  Подшипники для педалей велосипеда размеры

38454-M8001 — 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)

11248-4M400 (2) Кольцо уплотнительное
11248-4M410 (2) Втулка балки (все равно снимать можно и заменить)
KE91699932R (3) Масло трансмиссионное
Герметик Permatex UltraGray
Универсальная консистентная смазка на литиевой основе с дисульфидом молибдена — нашел Texaco на Щёлковском шоссе напротив поста ГАИ на выезде из МСК.

P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN»у через Nissan Fast.

Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм — 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.

Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.

Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.


далее

Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:


Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.

Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.

Теперь можно вынимать валы.

Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:

Далее собственно меняем тягу, сальник.

Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:


в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:

В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:

далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:

Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:

В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:


С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:

Устанавливаем новые внешние обоймы:

Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.

Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:

посадка очень тугая, но в итоге пошло:

вот как выглядит снятая деталь :

Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.

Переходим к самой трудной части — вторичный вал.

Снимаем роликовые подшипники.

Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:

Далее ступица синхронизатора

Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:

Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.

В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:

и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:

Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.

Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.

Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:

В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала

Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:

Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?

Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое — последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое — пойти ошибочным путем

Замена подшипника первичного вала ниссан альмера классик

Прочитал не одну тему о том что в МКПП слабоваты подшипники и не мешало бы их заменить. Пробег около 130. Взял по случаю отпуск перед НГ. И решил заняться этим не простым вопросом. Собственно приобретено заранее 8 подшипников:
32203-18000 -первичного вала передний аналог заменитель (базовый 32203-D0101)
32275-4M401 -первичного вала задний
32219-4M402 (2) — вторичного вала (ролик)
32264-62Y00 (2) — Игольчатый подшипник
38440-5U401 (2)- подшипники дифференциала (ролик) в пластмассовом основании аналог заменитель (базовый 32264-70E12)
Шайба коробки передач маслоотражающая: 32109-4M400
Сальники: 32113-M8000 (п. вала), 38342-M8001 (2-привода), 30507-M8001 (вилки сцепления), 32858-6J000 (штока)
Тяга: 32892-50J01
Пыльник вилки сцепления: 32859-M8003
Кронштейн выжимного: 30506-M8002
Втулка вилки сцепления: 30521-M8001
32136-4M400 Кольцо уплотнительное круглого сечения
38431-M8003 Предохранитель

Читайте также:  Периодичность смазки подшипников вентиляторов

38454-M8001 — 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)

11248-4M400 (2) Кольцо уплотнительное
11248-4M410 (2) Втулка балки (все равно снимать можно и заменить)
KE91699932R (3) Масло трансмиссионное
Герметик Permatex UltraGray
Универсальная консистентная смазка на литиевой основе с дисульфидом молибдена — нашел Texaco на Щёлковском шоссе напротив поста ГАИ на выезде из МСК.

P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN»у через Nissan Fast.

Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм — 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.

Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.

Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.


далее

Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:


Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.

Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.

Теперь можно вынимать валы.

Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:

Далее собственно меняем тягу, сальник.

Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:


в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:

В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:

далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:

Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:

В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:


С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:

Устанавливаем новые внешние обоймы:

Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.

Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:

посадка очень тугая, но в итоге пошло:

вот как выглядит снятая деталь :

Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.

Переходим к самой трудной части — вторичный вал.

Снимаем роликовые подшипники.

Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:

Далее ступица синхронизатора

Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:

Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.

В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:

и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:

Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.

Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.

Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:

В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала

Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:

Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?

Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое — последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое — пойти ошибочным путем

Источник

Adblock
detector