Замена подшипников рычага задней подвески ситроен с5
Дюха2 » Июнь 28th, 2012, 2:12
DjMikolka » Июнь 29th, 2012, 9:57
Uncle » Июнь 30th, 2012, 6:51
Дюха2 » Июль 1st, 2012, 11:29
Собственно свершилось.
7 часов напряжённого (для одного человека и для первого раза ) труда — и я щастливы обладатель отремонтированной задней подвески.
Посоветую одно — меняйте САМИ. От 100 бакинских СТОшники не разбогатеют, а вам — приятно. Каждому есть куда потратить лишние сто бакарей.. ))))
Вникайте — не ленитесь — и меняйте. Я тож стремался. делать сам. почти полгода стремался. Никуа там сложного нету. Пару ключиков, яма, и пара более-менее умелых рук, умеющих хотя бы держать эти ключики. 
Вобщем, подробный мануал-фотоотчёт будет попозже.
Сча — спать.
DjMikolka » Июль 4th, 2012, 9:13
k-ost-yan » Июль 5th, 2012, 12:45
Дюха2 » Июль 5th, 2012, 6:26
DjMikolka » Июль 5th, 2012, 7:32
МАНУАЛ — ФОТООТЧЁТ
Дюха2 » Июль 5th, 2012, 7:27
И кто тут обозвал меня лентяем, а. 
Ладно.
Собственно, при проведении работ по замене подшипников задних рычагов у мну «родился» вот такой подробненький мануальчик… Извиняйте за количество букаффф – кому надо, тот осилит….
Значиццо, так…
Описанные ниже действия проводились на ЯМЕ . (Для подъёмника возможны немного другие действия по стравливанию давления из системы.)
Необходимый инструмент:
(по поводу инструмента сразу отмечу, что удобнее и лучше пользоваться головками, а не накидными ключами, так что поищите набор головок с «трещотками»):
1.Домкрат
2.Две подставки-опоры под машину
3.Головка-звёздочка № 55
4.Головка № 24
5.Ключ (или опять же головка) № 24
6. Головка № 16
7. Головка (ключ) № 10
6.Молоток
7.(Пресс для подшипников по идее быть должон, но за отсутствием оного обошёлся смекалкой, аккуратностью и неспешностью да плюс ещё молоток и какая-то матерь… )
Сопутствующие материалы:
1.жидкость WD-шка
2.литол-24
3.собственно ремкомплект рычага
4.(могут ещё потребоватьсярегулировочные (проставочные) шайбы различной толщины, но о них я спецом останавливаться не буду, о них понаписано много и всякого, о их нужности и ненужности споры на форумах не утихают, хотя я убедился, что они действительно нужны… конкретно как поступил с ними я в своём случаем остановлюсь в заключении фотоотчёта)
Итак.
За некоторое время до начала работ залезаете в яму и обильно «угощаете» WD-шкой все болты, гайки, «яблочки», шплинты, датчики, которые нужно открутить и вынять. Дочитав до конца сий фотоотчёт вышеуказанный «перечень объектов, требующих WD-шки» у вас отложиццо в памяти.
Далее… Предварительно ослабляете болты крепления колёс на задних колёсах, чтобы потом открутить их на вывешенном автосе «с руки».
I.Стравливание давления из системы.
Хочу заметить, что перед началом работ убедитесь, что уровень LDS-ки в бачке находиццо между метками min и maх. Тогда ничего у вас не попрёт из бачка-раз, и система не завоздушится – два. Поднимаем автос в самое верхнее положение. Откручиваем заливную пробку на бачке с LDS-кой.
Приподнимаем на домкрате автос до отрыва заднего колеса от земли и ставим под «цилиндрический выступающий элемент» кузова подставку (Фото № 1). (Дополнительно я ещё для страховки положил под машину снятое колесо с «кирпичами-досками внатяг», а то всякое бывает, понимаете ли…)
Ту же операцию проводим с другой стороной автомобиля.
Снимаем задние колёса. Опять заводимся и опускаемся в 1-ое (самое низкое положение).
Рычаги у нас пока стоЯт «колом». Лезем в яму. Откручиваем на тройнике (регуляторе давления) (фото2, поз.2) штуцер (ф.2, поз.1) на 1.5 оборота. LDS-ка начнёт капать. (Не забудьте подставить ёмкость). При нажатии любого из рычагов вверх жидкость начинает литься струйкой. Теперь главное уловить момент затяжки штуцера, чтобы и давление стравилось и система не завоздушилась. Я делал так. Нажимал рычаг вверх – жидкость льётся струйкой – в момент, когда рычаг от усилия руки вот-вот дойдёт до условной ВМТ, но жидкость ЕЩЁ льётся, а не капает, — в этот момент затягивал штуцер. Хде-то так.. )) Сию операцию достаточно проделать только с одним из рычагов. Всё. Штуцер закрутили. Давление стравили. Рычаги болтаются свободно.
1.Отсоединяем датчик положения подвески.
Для этого просто подцепляете плоской отвёрткой «косточку» в верхней её части (ф.3, поз.2) и мало-помалу стягиваете её с «яблочка» (ф.3, поз.1), находящегося на стабилизаторе поперечной устойчивости. Будете стягивать «косточку» в нижней части – рискуете заломать датчик (ф.3, поз.3). После снятия «косточки» желательно не трогать и не двигать этот датчик (ф.3, поз.3), во избежание последующих проблем с высотой подвески, а снятую с одной стороны «косточку» просто опустить вниз на оставшемся «яблочке» и на время забыть о ней
2.Снимаем щиток.
Откручиваем три болта. На фото № 4 два уже выкручены, а тот, который рядом с датчиком ABS (на котором наложена головка) – заломался (ф.5, поз.1), причём как с левой, так и с правой стороны. Пришлось высверливать. Не спешите — не перепутайте этот болт с болтом крепления датчика ABS, который будем вывинчивать позже.
3. Отсоединяем датчик ABS (ф.5, поз.3).
Освобождаем провод датчика из хомутов фиксации на рычаге.
Вывинчиваем болт (ф.5, поз.2) крепления датчика ABS. Далее очень осторожно, сначала тонкой плоской отвёрткой (ножиком) проходим по периметру датчика, освобождая его от всякого прикипелого и закорелого г***** , затем можно подковырнуть отвёрткой потолще и одновременно покачивая датчик вынимаем его из посадочного гнезда (оно, кстати, круглое). Не заломайте датчик. Бабосов, гврят, стОит нехилых. Подвешиваем освобождённый датчик в любое удобное, немешающее работам, место.
4. Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости (ф.2, поз.3).
Некоторые его не снимают, а просто подвешивают его к задней балке. Но дабы рабочее пространство было максимально свободным, я его решил его снять, тем более, что делается это гораздо скорее, чем подвязать его в двух местах верёвками к балке . Предварительно надо отсоединить датчик (ф.6, поз.1) на «тройнике» (ф.6, поз. 3) дабы освобождённый стабилизатор (в.6, поз.2) не упал и своим весом не сломал этот датчик. Собственно на фото 7 (поз.1) этот датчик уже освобождённый. Далее вывинчиваем «звёздочкой» №55 по два болта (ф.8, поз.1) крепления стабилизатора с каждой стороны автоса. Здесь придётся попотеть – удлиняйте трубой (как минимум 50 см) плечо рычага ключа… Тяжело они откручиваются. (Мне повезло открутить одной звёздочкой. Знакомый в том году 2 или 3 «звёздочки» сломал, пока открутил.) Далее, аккуратно, не спеша, вынимаем стабилизатор за пределы контура автоса, предварительно запомнив как он стоЯл (лево-право).
5. Далее очень интересный и спорный пункт – тормоза. Как сказал бы Шекспир, езди бы он на С5 –«Отсоединять трубки от суппорта или не отсоединять? Вот в чём вопрос!». Теоретически я представлял, что трубки можно и не отсоединять. Дабы сэкономить тормозную жидкость, вторую пару ног на педалях и затраченное время на последующей прокачке тормозов (неизвестно как она ещё пошла бы) я решил снять суппорт не отсоединяя трубку. И не прогадал 
Отвинчиваете головкой №16 два болта крепления суппорта (ф.9, поз.1) и аккуратно подвешиваете его (ф.10) (куда подвешивать – смотрите сами по месту). Всё! Тот самый пункт, которого я так боялся из-за последующей прокачки тормозов, наоборот — стал для меня самым лёгким.
Не забывайте только о том, что до того момента как вы поставите суппорта обратно, даже гаражная мышь не должна надавить на педаль тормоза )))), а то будете ещё с разжатием цилиндриков геммороиться.
6. Изъятие шплинта («шпильки») (ф.11, поз.1) из штока гидроцилиндра…. 
В идеале – достал её легко, и вуаля – рычаг освобождён от штока (толкателя) гидроцилиндра. Всё.
А вот у Дюхи, господа, этот процесс не сросся… В тот году хлопец делал эту операцию – оказалась самой лёгкой… У мну – полный засос… Короч, заржавело там всё, что может заржаветь. За час . еле-еле достал один шплинт. Да и то – сам толкатель достать не смог. В итоге – вставил обратно. С другой стороны – ваще не достал шплинт. Он у меня по концовке вообще заломался. То, что осталось позагинал с двух сторон и так оставил. Вместо шпилек только поснимал пыльники с шарнирных чашечек штока, чтобы достать рычаг вместе со штоком. В итоге установка рычагов обратно получилась более гемморойной, но об этом попозже.
7.Собственно снятие заднего рычага. Головкой №24 откручиваем гайку (ф.12, поз.1) болта (ф.12, поз.3) крепления рычага (ф.12, поз.2) к кронштейну кузова автоса. Подходящей по диаметру проставкой выколачиваем болт, поддерживая при этом рычаг, чтобы он не упал. Осторожно покачивая, чтобы не повредить гофрированный пыльник штока гидроцилиндра вынимаем рычаг.
8. Вот он, наш «герой». (фото 14)
а) общий вид одной половины «разбомбленного» автоса (фото 13)
б) Моему виду представилось ужасающее зрелище… ( фото 15). Если бы я поездил ещё тыщу-другую – замена рычагов мне была бы обеспечена. Что интересно — изнашиваюццо сильно только внутренние подшипники (ф.16, поз.1) (внутренний/внешний смотрим на отдельно взятом рычаге по ходу движения), внешний же подшипник (ф.16, поз.был практически цел (ф.16, поз.2). Можно сказать – я доездился. – На фото 16 красным овалом обведена зона износа на ШАЙБЕ группы подшипников… Но самое, скажем так страшное, — это на рычаге. На фото 17 отчётлива видна оху****ная выработка («ямки» на посадочном месте сальника) в зоне № 2 (там, где стоял сальник. (Для понятности зона №1 – это старая внутренняя обойма старого подшипника. После проведённой работы мне остаёццо только надеяццо на то, что эта выработка вкупе с новым сальником не даст вытекать смазке из отремонтированного узла… Через тыщу-другую гляну… Если будет «сопливить» — надо искать рычаг… Поэтому – как только услышали в зсзади непонятный хруст-треск-скрип-щелчок — бегом на диагностику и поскорее меняйте, если дело в этих подшипниках. Но. Не будем о грустном… Продолжаем наш отчёт…
IV. Запрессовка подшипников в рычаг.
1. Выковыприваем то, что осталось от сальника вместе с шайбой. Операцию достаточно провести с одной стороны – там, где легче «отойдёт» шайба. С той стороны, где отковыряли старую шайбу с пыльником наставляем проставку подходящего диаметра и резкими ударами выколачиваем втулку вместе с сальником и шайбой, которые находяццо с другой стороны рычага. В итоге у нас остались две внутренние обоймы подшипников и между ними пластиковая втулка. Подковыриваем по окружности плоской отвёрткой пластиковый пыльник с обеих сторон рычага и извлекаем (вытягиваем с той стороны, где лучше пойдёт) его из полости рычага. Аккуратно, следя чтобы выколотка упёрлась в старую обойму (а не в фаску корпуса рычага. ) выколачиваем старые обоймы.
2. Тщательно зачищаем от грязи и пыли посадочные места (в моём случаем ещё нехило помурыжился с заусенцами).
3. Вставляем в полость зоны подшипников пластиковую втулку. Обильно смазываем и заталкиваем смазку (лишнее вытолкается вставляемым позже болтом).
4. Это новый ремкомплект (фото 18): поз. 2- пластиковая втулка (её уже не видно, сори ), поз. 3 – внешняя обойма подшипника, поз.4 – шайба, собственно подшипник и сальник, я думаю, вы узнаете без нумерации…
5 . Запрессовываем внешние обоймы пошипников и собираем одну сторону рычага. (Сразу оговорюсь, как вначале, спец-супер-пупер-запресовщиком я не пользовался – только молотком и какой-то матерью ).. Так, что тут уже не спешите, пжлста.. )))) Ложим обойму в гнездо (ф.18, поз.3). Молоточком, постукивая крест-накрест загоняем её в посадочное гнездо. После того как она сравнялась с корпусом рычага – на пару миллиметриков – догоняем старой обоймой (не переборщите с миллиметриками . а то будете ломать голову как достать из гнезда старую), далее – проставкой (я пользовался старой втулкой) загоняете обойму до упора, до тех пор пока: по характерному металлическому звуку вы поймёте, что она упёрлась и «села». Опять же обильно смазываем установленную обойму с подшипником и вставляем подшипник в обойму (фото 19). Далее вставляем шайбу в сайлентблок (пружинка должна смотреть внутрь полости рычага) и вставляем всё это в полость рычага (при этом собранная конструкция будет выступать над плоскостью рычага на 2-3 мм – это нормально) – фото 20. Чтобы собранная конструкция не развалилась вставляем болт (фото 21)-(новый-старый – без разницы) и переворачиваем рычаг на другую сторону.
6. Запрессовка втулки и окончательная сборка рычага.
Упираем болт в твёрдую металлическую поверхность, одеваем на него новую втулку (ф.22, поз.1) и старой втулкой (на фото 22 поз.2 – я дорисовал её) (без заусенцев на внутренней стороне. ) вгоням новую втулку в подшипник, который уже установлен на другой стороне, и шайбу. Усилие «загона» опять же – аккуратно, не спеша, без фанатизма. По характерному металлическому звуку опять же поймёте, что дальше вгонять не стОит – «села». Смазываем-одеваем-«садим» новый подшипник. Далее проделываем ту же операцию с сальником и шайбой, что в пункте IV- 4 (см. выше) и достукиваем её на болт, садим в корпус рычага (фото 23). ВСЁ.
Единственное, что стОит сделать – это обжать весь узел. Это можно сделать гайкой, навинтив её на вставленный болт или же в тисках. Я предпочёл второй вариант.
V. Пару ВАЖНЫХ нюансов по обратной сборке и ПРОСТАВОЧНЫМ ШАЙБАМ.
Нюанс первый. Как и везде пишут – «сборка производится в порядке, обратном разборке». Это я думаю понятно.
Нюанс второй. При установке рычагов нужна вторая пара рук. Где-то на полчаса. Без неё будете мудохаться не час и не два. Так что прикупите к ремкомплекту ещё и пива.
Нюанс третий. При установке рычагов и «ловле» отверстий рычага и кронштейна кузова с внутренней стороны желательно тонким металлическим штырём (отверткой) «словить» отверстия и при «поимке» замереть на пару секунд, чтобы ЛЁГКИМИ . постукиваниями загнать болт с наружной стороны. Отмечаю – болт должен идти беспрепятственно. Если во что-то упёрлось и не идёт, либо болт вошёл на половину, а потом нечаянно дёрнулась «ловящая» отвертка с внутренней стороны и рычаг сдвинулся от «центровки» — пеняйте на себя – выбивайте болт и начинайте всё сначала.
Нюанс четвёртый. При установке рычага поднимите его в горизонтальное (параллельное земле) состояние – вставите легко. Будете вставлять его, держа провисшим (под углом к полу) – не вставите ни в жизнь.
Нюанс пятый. Этот нюанс коснулся вашего покорного слугу. Помните невыбитые шплинты(шпильки) из штока гидроцилиндра. (Оставшийся шток, кстати, вот здесь виден:ф.14, поз.1). Так вот… Если вам с ними также не повезёт, делаете следующим образом (по другому не вставите. ): рычаг изначально перед установкой ставите как положено, только разворачиваете его на 180 градусов – т.е. корпус подшипников смотрит вперёд автоса, колёсный диск – назад, НО!-наоборот, т.е. колёсный диск обращён не наружу, как обычно стоИт колесо, а внутрь, вглубь, так скать кузова («колесо под кузовом»). (Сорри – не сфоткал, не до того было )))))) Если не поймёте – звоните, расскажу )))). Далее – первым делом вставляем на место шток, потом аккуратно, чтобы не порвать пыльник (стОит 8-10 евро. ) переворачиваем рычаг на обратные градусы при этом следя, чтобы шток не выпал. Далее после поворота на градусов 20-30 нужно словить момент, чтобы ввести упор рычага (фото 14) на своё место, чуть ПОВЕРНУВ горизонтальной плоскости сам рычаг. Тут, конечно, не опишешь, но по ходу всё поймёте. И как только этот упор зашёл на своё место и свой отбойник, рычаг возвращается в исходное до ПОВОРОТА положение и легко входит на своё положенное место между кронштейнами.
И нюанс последний… ПРОСТАВОЧНЫЕ ШАЙБЫ… Собственно на фото 18, поз.1 – это она… Много в тырнете я почитал про эти шайбы и понял, что они, в принципе нужны, но высчитать их очень гемморойно: штангелем можешь и не обойтись, нужен микрОметр… Если кого то интересую ссылки на их вычисление, маякайте – сброшу… У меня же получилось так… Решил я ставить, как в том году мой знакомый Ёнас с форума, без этих шайб.. Ездют люди, пишут на форумах, что нормальный полёт – думаю: «А чего я буду париться?»… Кароч, при разборке подшипников у меня с НАРУЖНОЙ. (наверное так надо) стороны рычага выпало по одной шайбе (стоИт между подшипником и шайбой (толстой) рычага. Толщина каждой 0.5 мм. Я их пустил в игнор и стал делать сборку без них. Промучился со своим штоком гидроцилиндра, вставили на место рычаг… И тут я, будучи в яме (знакомый поддерживал рычаг снаружи) мЕльком кинул взгляд на отремонтированный вставленный в кузов рычаг – вижу: между шайбой подшипника и кронштейном кузова был явно видимый невооружённым глазом небольшой зазорчик (рычаг то уже обжат), который может быть и стянулся бы болтом и гайкой ……. Щупом измерил я этот зазор, и что вы себе думаете? – 0.5 мм . И тут я вспомнил про эти старые проставочные шайбы. У них толщина такая же. Значит не зря они там стоЯли… Кароч опять я извлёк рычаг, аккуратно . разобрал наружную сторону собранного рычага (там же сальник новый уже ) поставил шайбу, собрал и вставили опять… Вошёл рычаг уже более плотненько, чем раньше, но достаточно легко (если соблюдать особенности «четвётртого нюанса».) И Дюха убедился – проставочные шайбы всё же иногда нужны! На крайний случай – ставьте обратно старые и не занимайтесь гемморойным вычислением. Раз они там были, то и француз, поди, не дурак…
Вот где то так.
Чего вспомню – допишу….
Удачи вам в ремонте, и такую несложную, как оказалось, работу делайте сами – и деньги сэкономите, и САМИ сделаете, потому как лучше вас самих не сделает никто.
З.Ы. При проведении работ в описанном выше порядке у мну не пошло на долив ни капли ни тормозной жидкости, ни LDS-ки. Те 50 миллиграмм LDS-ки, которые накапали со штуцера я залил обратно в бачок. В итоге все рабочие жидкости остались в прежней норме.
Источник