Замена подшипников водяной станции

Как поменять подшипники на насосной станции

Насосная станция обеспечивает автоматизированную подачу воды и стабильное давление, потому ее часто устанавливают на даче в хозяйственных и санитарных целях. Но что делать, если туго крутится передний подшипник или появились другие неисправности и нужна замена подшипника насосной станции? Решить эти проблемы можно, ознакомившись с конструкцией станции и основными неполадками и способами их устранения.

Основные причины поломок насосных станций и правила ремонта

Насосная станция часто включается и выключается

Вероятное место поломки – гидробак. Есть несколько вариантов возникновения дефекта. Для начала необходимо проверить целостность бака. Когда в какой-то части бака находится пробоина, гидравлическое давление будет минимальным и остановится на одной отметке. Для проверки нужно надавить на ниппель (находится с обратной стороны прибора). Если при нажатии выходит воздух, значит, всё исправно, в случае вытекания воды устройство нужно починить. Для восстановления работы нужно поменять мембрану в баке, т.к. предыдущая порвалась. Также возможно нарушение герметичности корпуса. Необходимо его обследовать на наличие мелких разрывов или трещин.

Иногда для решения этой проблемы бывает достаточно закачать около 1,5 атмосфер для усиления давления. Или же бак может оказаться слишком мелким по размеру для системы, поэтому вода выкачивается слишком быстро из ёмкости, и механизм отключается.

Неисправность обратного клапана или мелкая дырочка на трубопроводе тоже зачастую становится причиной неполадки, потому после обнаружения таких дефектов данные детали нужно заменить.

Долгое отключение насосной станции

В этом случае необходимо будет отрегулировать некоторые параметры в настройках реле. Реле – это датчик давления, что запускает и останавливает откачку воды.

Реле отключить, а бак освободить от воды.
С помощью компрессора создать нужный уровень давления в гидробаке.
Открыть крышку гидроаккамулятора.

Заметить две пружины: большую и малую.
Большая пружина отвечает за минимальное значение, то есть за давление, при котором будет происходить включение прибора. Чтобы повысить давление, нужно прокрутить её по часовой стрелке, понизить – против часовой. Выполнять это действие нужно медленно и аккуратно, иначе можно испортить аппарат.
Малая пружина ответственна за диапазон между давлениями. Схема настройки аналогичная.
Иногда целесообразнее установить индивидуальные значения реле. Например, чтобы продлить срок эксплуатации, позволительно снизить количество включений/выключений станции. Осуществляется это путем повышения дельты, то есть разницу между давлениями.

Также станция может долго отключаться из-за плохого напора воды. Дефект решается покупкой повышающего насоса.

Насосная станция не набирает давление

Как и в предыдущем пункте, причина заключается в неправильной настройке регулятора давления. Значение параметров реле колеблется от 1,5 до 3 атмосфер. Устранить неполадку можно, просто повысив давление.

Рекомендуется также посмотреть на трубопровод. Наличие в трубе воздуха также производит такой эффект.

Крыльчатка насоса вращается, но вода не поступает

Существует несколько причин возникновения этой неисправности.

Испорченный обратный клапан или его загрязнение. Если крыльчатка совершает обороты, насос работает, следует обратить внимание на клапан. В случае поломки вода не задерживается и вытекает обратно. Необходимо вынуть обратный клапан и проверить, не загрязнен ли он. Возможно, из-за большого количества мусора поступление воды было затруднено. Тогда требуется его разобрать и очистить от накопленного шлака.

Непригодная всасывающая труба. Требуется проверить трубопровод. Если обнаружена дырочка, нужно заменить трубу, соединение хорошо очистить и заново запаять. При долгих отключениях света происходят длительные остановки работы станции, что может привести к вытеканию воды. Для возобновления функционирования необходимо закачать жидкость снова. Воду заливают через проход, размещенный на корпусе насоса.

Отдаление крыльчатки от корпуса. В воде содержатся мелкие частицы микропластика, что создает абразивный эффект и способствуют отдалению детали от корпуса. Поможет только замена насоса.
Изношенность крыльчатки. Деталь даже при истечении срока службы будет продолжать работать, но впустую, так как подачи жидкости не будет. В некоторых ситуациях можно поменять крыльчатку, но зачастую проще будет приобрести новый насос.
Если уровень воды в её источнике опустился, шланг просто нужно опустить ниже.

Насос включается, но крыльчатка не вращается

Скорее всего, станция длительное время не эксплуатировалась. Восстановить работу крыльчатки возможно, прокрутив её вручную несколько раз. Если это действие не помогло, проблема в конденсаторе. Он размещен в двигателе, внутри клеммной коробки. Починка не возможна, нужно заменить эту деталь. Пониженное напряжение в электросети тоже препятствует нормальному функционированию прибора.

Подача воды рывками

Воздух в трубе находится постоянно, но если его чересчур много, вода в кране подается рывками. Причины:

Уровень воды в скважине или колодце опустился. Следует опустить трубку ниже, но нужно помнить, что в большинстве случаев их предел 8-9 метров.
Нарушение герметичной целостности труб. После исследования всех стыков обнаруженные трещины, щели, пробоины требуется запаять или заменить сам трубопровод.

Разборка насоса cam 88

Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали, что позволяет устанавливать его в помещениях с повышенным уровнем влажности. На базе таких насосов собирается насосная станция, укомплектованная автоматикой любого типа и любого производителя с всевозможными желаемыми датчиками. Это говорит о высоком качестве и надёжности оборудования.

В видео показаны наглядные примеры и ремонт насосной станции

Этапы разборки насоса cam 88:

Снять пластиковую лопасть для охлаждения
Внутри есть три болта: два размещены сверху, один – снизу. Их нужно выкрутить с помощью гаечного ключа на 8 мм.
Аккуратно и осторожно сбить молотком чугунную крышку.
Перейти к передней части насоса: разобрать крышку, которая отделает от крыльчатки. Она крепится на трёх болтах (ключ 8 мм).
Крышку также нужно немного подбить, чтобы была возможность её снять.
Двигатель на насосе асинхронный. Содержит в себе ротор и статор.

Крыльчатка держится на шпонке. Для её снятия понадобится пробой и молоток. Удары должны быть лёгкими.
Для крыльчатки нужен съёмник. На ней есть две дырочки, куда он вставляется, зажимается и вытягивается. Если его нет, можно заменить ручными тисками.
Вытащить ротор: извлечь штопорное кольцо специальным съёмником или подручным средством. Прекрасно подойдет маленькая отвёртка.
Под штопорным кольцом находится сальник. Главная задача сальника – не допускать воду из отдела крыльчатки к двигателю. Его необходимо равномерно поддеть со всех сторон отвёрткой. При неправильном и неосторожном изъятии сальника он порвётся.
Несильными ударами выбить ротор. Он состоит из двух подшипников, намагниченной части и резиновой шайбы, которая защищает подшипник от попадания пыли и влаги.
Крыльчатка держится на шпонке. Для её снятия понадобится пробой и молоток. Удары должны быть лёгкими.
Для крыльчатки нужен съёмник. На ней есть две дырочки, куда он вставляется, зажимается и вытягивается. Если его нет, можно заменить ручными тисками.
Вытащить ротор: извлечь штопорное кольцо специальным съёмником или подручным средством. Прекрасно подойдет маленькая отвёртка.
Под штопорным кольцом находится сальник. Главная задача сальника – не допускать воду из отдела крыльчатки к двигателю. Его необходимо равномерно поддеть со всех сторон отвёрткой. При неправильном и неосторожном изъятии сальника он порвётся.
Несильными ударами выбить ротор. Он состоит из двух подшипников, намагниченной части и резиновой шайбы, которая защищает подшипник от попадания пыли и влаги.

Снять вторую часть крышки с помощью молотка слабыми постукиваниями, таким образом, освободить статор.

Обратите внимание! Все движения должны быть аккуратными и без лишего давления, чтобы не испортить детали.

Краткий обзор на модель насоса cam 88 можно посмотреть в видео

Как отремонтировать насосную станцию?

Поэтапная замена мембраны гидроаккамулятора:

1. Купить новую мембрану.
2. Приостановить поступление жидкости.
3. Изъять воздух из бака.
4. Фланец снять способом откручивания болтов гайкой.
5. Достать испорченную мембрану. Если повреждения небольшие, можно попробовать провести ее термовулканизацию.
6. Очистить бак от грязи и пыли.
7. Проверить целостность фланца, он должен быть без каких-либо царапин и повреждений.
8. Разгладить новую мембрану и распределить в гидробак, сверху поставив фланец и закрутив обратно болты.

Поэтапная замена подшипника

Насосы занимаются перекачкой воды. Во время этого процесса происходят вращения, в которых задействованы подшипники. Но как поменять подшипники на насосной станции, если в них попадает вода или они изнашиваются? Для замены подшипников необходимо:

Разобрать насос.
Открутить заднюю крышку и достать якорь.
На роторе, с двух сторон, видны подшипники. С помощью горелки снять их и очистить стержень от грязи и ржавчины.

Поместить новые детали на место старых. Характеристики предыдущих подшипников и новых должны быть полностью одинаковы. В ином случае это будет негативно отображаться на работе ротора, он будет

Поэтапная замена крыльчатки

На фланце открутить три болта, отделить от системы подачи жидкости двигатель.
Открепить шток и подобраться к крыльчатке.
Открутить деталь и вынуть лопасть.
Сборка производится в обратном порядке.

Коротко о главном

Встречаются следующие поломки насосных станций: частое включение и выключение, длительное отключение, слабое давление, отсутствие поступления воды, подача жидкости с воздухом. Справиться с этими неполадками можно самостоятельно. Если возникает вопрос: «Как заменит подшипник на насосной станции?», то ответ прост – необходимо разобрать насос, вытащить испорченную деталь и поставить новую.

Подобрать комплектующие для насосов и насосных станций Вы можете на нашем сайте

Приходилось ли вам самостоятельно менять подшипники на насосной станции? Расскажите о процессе их замены и других неисправностях насосных станций, с которыми вы сталкивались.

Источник

Как произвести ремонт насосной станции своими руками

Насосная станция – это комплекс узлов и агрегатов, расположенных на поверхности или в здании, взаимосвязанных между собой, обеспечивающих постоянное давление и подачу воды в сантехнические приборы.

Оборудование постоянно находится в рабочем состоянии, даже если поступление жидкости остановлено. Между режимом ожидания и непосредственным включением устройства проходят секунды. Конечно, такая манера эксплуатации может привести к поломке основных узлов, тогда потребуется ремонт насосных станций.

Устройство и характеристики основных элементов

Агрегат сильно отличается от погружника в первую очередь своими объемами и принципом работы. Рабочие элементы комплекса:

Мощная помпа. Именно она поднимает жидкость из глубины скважины или колодца и подает в водопроводную сеть. Все остальные элементы обеспечивают его правильную работу. Первое и единственное назначение – выкачивание жидкости из водоносной жилы.
Шланг или труба. Крутящий момент рабочего колеса создает вакуумную среду внутри шланга, и вода устремляется наверх к крыльчатке. Здесь происходит ее захват и проталкивание дальше в систему.
Обратный клапан. Располагается на шланге возле самого агрегата или непосредственно в скважине. Предназначен для остановки жидкости после выключения насоса.
Фильтр грубой очистки. Имеет вид железной или пластмассовой пробки с сетчатым основанием. Задерживает крупные и мелкие частицы ила и глины в зависимости от величины ячейки. Предохраняет оборудование от засора, преимущественно крыльчатку.
Реле замера давления в магистрали. Без этого прибора устройство не будет работать. Датчик установлен у основания расширительного бака. Когда происходит забор воды, давление в системе падает, реле регистрирует этот процесс и дает команду помпе на включение. Поэтому кабель питания не идет напрямую в сеть, а проходит через датчик давления. Шаг включения 1,5–2 очка.
Манометр. Служит контроллером давления в системе. Показывает любые изменения после включения и выключения агрегата.
Расширительный бак. Регулирует плавное включение насоса. Без него оборудование будет работать рывками, постоянно включаясь и отключаясь.

Распространенные неисправности и их способы решения

Помпа не включается

Проверьте правильное соединение и подключение кабеля агрегата к розетке или щитку управления. В комплектацию оборудования входит специальное реле регулирования давления, которое отвечает за своевременное включение помпы.

Причина неисправности может скрываться в неправильной регулировке клапана давления. Открутив штурвал полностью, мы уменьшаем давление до 0. Если в таком состоянии потреблять воду, насос не сработает, так как оно и так нулевое.

В устройстве, которое простояло долгое время, может быть окисление контактов.

Не отключается после прекращения забора воды

Неисправен обратный клапан, установленный на трубе. Во время работы агрегат вытягивает воду из скважины или колодца и подает ее в бак и в систему водоснабжения. Потребление жидкости прекращается, и помпа отключается. Вода, оставшаяся в трубе, уходит в скважину, где упирается в обратный клапан.

Следовательно, если заслонка не работает, вода уходит под землю, происходит потеря давления и станция молниеносно реагирует, включая насос. Жидкость упирается в закрытый сантехнический прибор и снова падает, создавая эффект постоянно работающего двигателя.

Замена клапана может решить проблему.

Частое включение помпы

Сигнализирует о неисправности гидроаккумулятора. В обычном рабочем режиме в баке постоянно происходит движение воды. Воздушная мембрана создает давление, и реле автоматики подает сигнал на работу двигателя насоса. При нарушении герметичности корпуса резервуара или самой трубной системы происходит падение давления. Чтобы догнать до нужного уровня, насос постоянно включается. Резиновая груша внутри гидроаккумулятора может порваться, и вода начнет сифонить.

Устранить неполадки возможно, только полностью заменив расширительный бочок.

Оборудование часто отключается

Причина в неправильной настройке узлов. Если питание подается, и агрегат работает, но сразу отключается, потом снова функционирует – реле регулировки давления настроено неверно.

В корпусе датчика, помимо манометра и клавиши включения, есть два штурвала. Первый регулирует верхний порог отключения и нижний порог включения насоса. Второй устанавливает шаг работы. Вращая эти два барашка, можно самостоятельно отрегулировать момент вращения колеса.

Вода, поступающая из сбросной трубы, идет с воздухом

Первая причина возникновения неисправности – нарушение герметичности агрегата или устройств, сопряженных с ней. Правильная работа насоса обеспечивает бесперебойное водоснабжение частного дома из скважины. Появление трещин или щелей в стыках, местах соединения или корпусе ведет к неизбежной потере герметичности. Жидкость будет смешиваться с воздухом, попадающим через щели.

Решение – проверка и замена узлов, нарушающих целостность системы.

Вторая причина в отсутствие необходимого уровня воды в скважине. Шланг, подающий жидкость из ствола, расположен выше уровня и вместе с ней постоянно втягивает воздух, образовавшийся внутри шахты.

Решение – опустить шланг ниже.

Вода идет рывками, поток постоянно прерывается

Зеркало (столб) в скважине постоянно меняется, то поднимаясь, то опускаясь. Этот процесс зависит от правильного расчета дебита скважины. Мощность агрегата может быть больше, чем способность водоносной жилы наполнить полость. То есть пять минут работы аппарата полностью осушают шахту, затем наступает режим ожидания, когда мотор работает всухую. За это время вода снова прибывает и втягивается в шланг.

Решение заключается в замене трубы, погружаемой в скважину на более меньший диаметр.

Помпа гудит, но крыльчатка не вращается

Сложный случай, требуется детальная диагностика. Поломка, скорее всего, связана с неспособностью мотора прокрутить колесо. Это происходит, когда станция долгое время простояла без дела и диск прикипел или его грани заржавели.

Потребуется ремонт насосной станции. Разобрав крышку, скрывающую крыльчатку, станет ясно, какой именно узел вышел из строя.

Еще одной причиной данной поломки считается износ электротехнического оборудования. Оплетка моторного отсека перегрелась, и провода слиплись между собой. Происходит потребление электроэнергии, и поэтому она гудит, однако сил у оплавившейся обмотки не хватает провернуть вал.

Двигатель гудит, крыльчатка вращается, но вода не поступает

Банально скважина пуста. Решение – опустить шланг до уровня водного горизонта.

Разгерметизация отсеков устройства – проверить все стыки и пробки.

Неправильно выбрана мощность оборудования. У каждой станции свои характеристики. В них входит напор воды, подаваемой из скважины, объем резервуара расширительного бака, глубина забора жидкости. Неправильно подобранное оборудование является причиной его некорректной работы. Проще говоря, помпа не может поднять столб жидкости из-за своих низких характеристик.

Решение – достаньте шланг из скважины и опустите в ведро с водой. Станция перекачает ее в считанные секунды, значит, нужно поменять оборудование на более мощное.

Сильная вибрация при включённом моторе

Расшатался или разрушился подшипник на вращательном валу электродвигателя. Диагностировать проблему можно, разобрав заднюю часть мотора и пошатав вал. Замена производится на аналогичную по всем параметрам деталь.

Как правильно разобрать

Отключив от электричества, приступаем к раскрутке и отсоединению всех шлангов подачи и нагнетания жидкости. Разборка устройства осуществляется поэтапно:

Первый этап. Разделяем качающий узел от электродвигателя.

Крепится мотор на четыре болта, фиксирующих юбку фланца агрегата.
Открутив болты, легким постукиванием по фланцу снимаем двигатель.
Отделив соединение, станет видно вращательную втулку.
Получается две части станции: на одной рабочее колесо с распределительным узлом, на другой – мотор.
Резиновую прокладку аккуратно вынимаем и протираем влажной тряпкой.
Вал в двигателе нужно провернуть, чтобы посмотреть, все ли подшипники вращаются.

Второй этап. Снимаем крышку реле старта.

Обычно крепеж состоит из одного-двух винтов, закручиваемых крестовой отверткой. Под крышкой скрывается вся подноготная.
Два штурвала с пружинами для регулировки давления.
Реле управления подачи энергии на блок.
Снимаем защитный кожух вентилятора охлаждения двигателя. Часто экран ничем не фиксируется, а просто насаживается на заднюю стенку мотора.
Иногда есть пара мелких шурупов, которые без труда можно выкрутить.

Третий этап. Откручиваем прижимную гайку рабочего колеса и снимаем диск с оси.

Вынимая вал, придется тихонько по нему постучать молотком со стороны крыльчатки.
Ось выйдет вместе с вентилятором охлаждения и подшипниками.

Четвертый этап. Разбор распределительной камеры насоса.

Корпус изготовлен из чугуна или стальной, очень редко встречается нержавеющий металл.

Разделив станцию на две части, уже станет видно всю внутреннюю часть камеры смешивания.
Откручиваем все сопутствующие патрубки для прочистки резьбовых соединений.

В результате проделанной работы мы получим полностью разобранное устройство. Теперь можно приступать к диагностике каждого узла по отдельности и устранению неполадок.

Важно: перед сборкой все стыки и соединительные части очищаются от ржавчины и грязи, резинки промазываем силиконом.

Ремонт своими руками

Замена гидроаккумулятора

Расширительный бак имеет вид металлического бочонка с запайным корпусом. Внутри груши расположен резиновый мешок, в который при повышении давления в системе поступает вода.
Если диагностика выявила поломку именно в гидроаккумуляторе, его нужно снять, открутив контргайку на шланге, ведущем в насос.
Заменяемая деталь в баке — это ниппель для накачки воздуха и резиновый мешок для воды.
Замена происходит путем откручивания тыльной крышки груши.

Регулировка реле давления

К сожалению, эта деталь не поддаётся ремонту, ее можно только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика есть два штурвала. Большой служит для поднятия давления в системе. Маленький регулирует интервал включения насоса. Подкручивая их, выбираете диапазон работы устройства.

Реставрация или замена крыльчатки

Для замены рабочего колеса необходимо разделить двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько болтов на фланце.
Крыльчатка крепится на штоке и прижимается гайкой.
Откручиваем ее и снимаем диск.
Сборку производим в обратном порядке.

Замена сальника

Следуя пункту 3, разбираем насос.
Сняв крыльчатку, доберемся до сальника.
Снять его можно, нагрев или расплавив газовой горелкой или строительным феном.
Остатки грязи или ржавчины счищаем и запрессовываем новый сальник.

Замена подшипника

Следуя инструкции, указанной выше, совершаем поэтапный полный разбор устройства.
Вытаскиваем якорь двигателя через заднюю крышку.
На валу расположены два подшипника, по обоим концам стержня.
Чтобы вынуть их, вал придется нагреть горелкой.

Новые кольца надеваем на старое место, предварительно почистив стержень от ржавчины.

Важно: новый подшипник должен полностью соответствовать маркировке старого, иначе вал будет бить по стенкам моторного отсека.

Цена ремонта

Каждая деталь, подлежащая замене, имеет свою цену в зависимости от мощности оборудования.

Гидроаккумулятор стартует от 800 рублей, поднимаясь до 10 000 р.

Самая распространенная поломка – выход из строя подшипников. Эта деталь считается расходным материалом. Цена в магазине составит порядка 300 рублей за пару.

Электродвигатель обойдется в половину стоимости всего оборудования.

Крыльчатка обойдется в 500 – 3000 рублей.

Реле давления вместе с манометром порядка одной, двух тысяч.

Советы по эксплуатации и обслуживанию

Ремонт водонасосной станции можно отсрочить, если правильно за ней ухаживать:

Место установки оборудования выбирают сухое и теплое.
Периодический осмотр внешнего вида агрегата поможет вовремя выявить неисправность.
Установка системы фильтрации до устройства обеспечит не только чистой водой дом, но и защитит внутренние механизмы от загрязнения.

Полезное видео

Протекает, замена сальника:

Источник