Наставьте чайника, как от муфты избавиться. ГАЗ-31029, барабанные тормоза.
Форум изучил, вопросы остались вот какие: 1. Вал в рулевом редукторе — менять в сборе с червяком или перепрессовать старый червяк? Про взаимозаменяемость никто не знает, внешне — все похоже, но сомнения гложут.
2. Рулевую колонку — подрезать старую, как в ФАР (http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1419) или покупать 3110?
ГУР бюджет не позволяет, да и без него нормально 🙂
Отчет Резиновая муфта действительно оказалась в порядке, рулевой мех-м отрегулирован, но пуст — все вытекло 🙁
Причина болтанки в колее пока не найдена, ищу.
Может быть и не она. Но кто? Остался РМ . ступицы колес и задний мост. Но не ЗМ же так гуляет?
Резина еще — Pirelli Dragon 205-я, читал в отзывах, что с колеей у нее не очень. Может, она?
Re:так и делай если с деньгами туго Есть сомнения, что с муфтой получится хорошо, ведь на ГАЗе от нее отказались.
Проблема в подруливании колес при движении по «колее» на асфальте — на 80-90 км/ч очень неприятные ощущения, как будто зазор перекладывается в рулевом. В то же время — люфтов нет, шарниры в порядке, углы установки отрегулированы.
Грешу на податливость муфты..
Подвеска без люфтов ..недавно отремонтировал, трапеция прошла придирчивый контроль перед установкой наклона шкворня — развала — сходимости, амортизаторы Плаза (газ, новые, держат :-), колеса прямые.
Когда еду вдоль асфальтовой колеи, колеса тянет то влево, то вправо. При этом машина и направление меняет, чуть-чуть смещаясь внутри полосы. По моим представлениям, это все-таки люфты/податливость где-то в приводе поворота колес проявляется.
По поводу муфты — новая будет достаточно жесткой? Старая и сейчас — без люфтов, но кто-то должен быть виноват в таком поведении в колее. 🙂
А если менять ее на муфту — то оставить старый червяк (раз он к ролику подобран), напрессовав его на новый вал?
И фрезеровка под клин на рулевом валу вроде бы подкаливается на заводе. Если делать ее самому — получится мягче. Это ничего?
п.с. учусь общению в форуме, внимателен ко всем подсказкам :-)))
Источник
Замена рулевой муфты газ 31029
Заметил у себя что муфта почти порвалась на одном из 4 болтов. Почитав инет и поняв что новую покупать это кот в мешке решил сделать самостоятельно. Нашол транспотрировучную ленту толщиной 12 мм. С хорошим рисунком корда . Снятие заводской муфты дело 40 мин.без помощника , фиксируя руль противоугонным устройством. Потом изготовил новую муфты по образцу старой , только делал не 6 отверстий а 4. И центральное сделал чуть меньше чем заводское, так как такой просечки не было. Отверстия сверлил сверлом на 10 и немного розворачивал отверстия сверлом так как болты туго влазили . Изготовление муфты час , инструменты — наждак большой и сверл.станок. установка самому 2 часа с ддомкратом и пеньком,, подкрылок не снимал. Рулем много игратся надо. Если бы была заводская резинка поставил бы за час ,, а на самодельной очень туго шли болты ,, проводок был поставлен. Заводская муфта по текстуре корда хуже самодельной. Ключ на 13. Спросил потом в магазине (( детали машин)) муфта в комплекте стоит 5 долларов но делает не ГАЗ . он уже давно муфты не изготовляет а какая-то дочерняя контора..
Добавлено через 12 минут 30 секунд Ощущения — при кручении руля тишина и крутится легче. так как на старой надорваной прокладке при поворотах неравномерное усилие заставляло вместе с рулем двигаться торпедо что влекло за собой неприятные скрипты.. и по вышеуказанным симптомам ,, плюс ко всему еще и периодически пропадал сигнал я понял что моя муфта начала рвется около 4 месяцев назад. .к слову сказать на месте руль крутил частенько ,, если можна так сказать. Поэтому если у вас при выворотах колеса сильно скрипит панель то немедленно обратите внимание.
Источник
Замена рулевой муфты газ 31029
Сообщение tag » Ср апр 15, 2015 22:13 pm
Хочу поделиться своим опытом по переборке рулевой колонки образца 2410/3102/31029, т.к. такой темы на форуме не нашел, надеюсь эта информация пригодиться тем, кто затеял ревизию рулевого управления.
Случилась у меня неприятность: после того как смазал замок зажигания он начал подклинивать и в самый неподходящий момент я сломал ключ в замке. Несколько дней ездил, заводя и глуша мотор отверткой). Благо у меня в запасе был еще один советский замок, я его разобрал, прочистил контактную группу, смазал личинку, делаю несколько движений ключем и… он тоже клинит. Видимо в ДААЗовские замки нельзя закладывать смазку в личинку. Разобрать личинку не представляется возможным — личинку держит штифт с накатанными шлицами, извлечь его значит безвозвратно повредить корпус замка. Поездил по разборкам, нашел замок венгерского производства, у него немного другая конструкция и доступ к личинке получить легко, достаточно просто развальцевать верхнюю крышку. Замена замка не представляет из себя ничего сложного если бы не одно но: на рулевой колонке образца 2410/3102/31029 верхняя втулка, к которой крепятся подрулевые переключатели удерживается от проворачивания хомутом, и замок при попытке вытащить его из крепления как раз упирается в этот хомут. Пришлось в очередной раз снимать всю рулевую колонку. Заодно обнаружил что стяжное кольцо нижнего подшипника слетело и шарики разлетелись по колонке, от чего появился сильный вертикальный люфт рулевого колеса. Сама рулевая колонка представляет собой ось, которая с помощью двух шарикоподшипников и двух упорных втулок, прижимаемых пружинами, вращается внутри кожуха, являющегося коопусом рулевой колонки. Что бы перебрать колонку откручиваем руль и нижнюю муфту, передающую вращение на рулевой редуктор, снимаем пружины и распорные втулки, выпрессовывыем подшипники. Для выпрессовки по диаметру идеально подходит головка на 27. Далее снимаем стяжные кольца подшипников, разъединяем обоймы и закладываем шарики на новую смазку, предварительно удалив старую. Я использовал ликви моли для шрусов с присадкой дисульфида молибдена. С завода в обоймах было обычное масло, а даже не консистентая смазка.
сверху — распорные втулки, снизу — обоймы подшипника
собранный подшипник
Затем запрессовываем подшипники обратно в рулевую колонку, так, что бы распорные втулки входили со стороны внутренней обоймы. Затем, смазав вал маслом, одеваем распорные втулки, муфту, в которую входит язычек противоугонного устройства замка тоже смазываем консистенстной смазкой, дабы руль легче разблокировался, когда мы вставляем ключ в замок. Ось ориентируем внутри колонки так, что бы прорезь в выше обозначенной муфте была напротив прорези в колонке (иначе руль не будет блокироваться). Одеваем пружины, верхнюю и нижнюю муфты. После установки пружины снизу не забываем одеть защитный пластиковый колпачек, он предохраняет колонку от попадания в нее грязи из моторного отсека. Хомут, удерживающий врехнюю муфту не спешим затягивать — лучше это сделать уже на машине, что бы рулевые переключатели были установлены ровно, относительно торпедо.
нижняя муфта и защитный колпачек, закрывающий пружину
Затем устанавливаем замок зажигания. Что бы он вошел в обойму, необходимо повернуть ключ в положение «0».
колонка с замком зажигания
После устанавливаем колонку на автомобиль. Наживляем нижнюю муфту, а затем притягиваем колонку двумя болтами к торпедо.
Прикручиваем нижнюю муфту, не забывая про провод массы и специальные шайбы, препятствующие развинчиванию гаек, которые необходимо заново подогнуть к гайкам.
Источник
Замена рулевой муфты газ 31029
Собственно та же проблема. При повороте порволась муфта.
Первая мысля была «какого хрена я на тачке 120 лётал. »
Прежний владелец за место усилителя муфты выточил 2 паластины металла, которые полностью повторяли форму муфты. Т.о. происходила жесткая фиксация. Даже такая фиксация не выдержала.
Прежний владелец весьма тучный человек был. Он поднимал руль чуть выше. Может все таки положение самой рулевой колонки влияет на время убивания соединительной муфты. Изменение угла наклона приводит к излому усилителя муфты и как следствие ее разрыв.
Я вот думаю либо забить на безопасность и также выточить 2 пластины только из более толстого металла. Либо каким-то образом усилить усилитель муфты.
Где бы её ещё найти.
Т.е. как раз благодаря эластичности и муфты достигается не зависимость (в определенной степени конечно) угла наклона рулевой колонки. Я правильно понял?
А безопасность в этом узле это в лучшем случае уцелевшие ребра водителя, а в худшем — не проткнутое насквозь тело: даже если ты не превышаешь скорости, то в тебя может приехать эдакий низколетящий шумахер.
Я, как начинающий, водитель как раз представляю бОльшую опасность для окружающих нежели окружающие, по отношению ко мне.
А еще такой вопросик. А можно ли соединить рулевую колонку и сам рулевой механизм вообще без муфты?
Объясню причину такого вопроса. Муфта порвалась по дороге к даче. Сейчас машина стоит в 50 км от моего места проживания. Практически по середине поля. Понятное дело что ее никто угонять не будет. А вот побить стекла, разуть и прочее вполне могут. Я попробую поставить новую муфту прямо там. Но если у меня что-то пойдет не так, то просто скручу болтами без муфты в принципе. И тихонечко со скорость 40 км/ч поеду до дому, где и во благости буду ковырять ее дальше.
ЗЫЖ. В принципе меня смущает только один момент. А что если в следующий раз она порвется не на проселочной дороге, а на резком повороте на скорости. Это же будут пипец.
Я в принципе думаю так. Торпеду и салон я себе все равно менять буду. Заодно сменить и рулевой механизм на механизм от Волги 3110. Он лишен такой болячки.
Я просто любитель покрутить баранку в сложных условия. На каких-нибудь подъемах, пролезть по ямам. Так что от части я сам виноват что ушатал муфту.
Источник
Замена рулевой муфты газ 31029
Всем добрый день. С февраля месяца 10-го года являюсь владельцем ГАЗ-2401 77-го мохнатого года Давно мечтал о «Волге» и столкнулся с той же проблемой с муфтами. Первая (видимо еще родная) муфта порвалась через пару месяцев. Но ее состояние говорило о том, что если она и не с начала эксплуатации автомобиля там стояла, то еще с давних советских времен. Заменил муфту на новую (купил на автобазаре). Через три дня ей пришел кирдык. ПОставил третью муфту, в принципе такую же. Стараюсь минимально крутить руль на месте, пока вторая современная муфта ходит, но как то стремновато на таком ездить.
Первая новая муфта была разорвана болтом с одной стороны. Ради интереса решил испробовать на сколько она крепкая. Без особых усилий порвал ее руками на две части. Из чего делаю вывод — качество этих муфт ниже уровня плинтуса.
Учитывая 5 оборотов руля бывает крайне сложно маневрировать на ходу когда паркуешь автомобиль в тесном дворе или на стоянке. В таких ситуациях часто требуется вращать руль не сдвигая автомобиль с места. Новые муфты, судя по всему, не позволяют это делать.
Теперь вопрос к бывалым — где можно найти СОВЕТСКУЮ муфту нормального качества, чтобы не мучиться этим вопросом. Либо как можно модифицировать данную деталь чтобы исчезла проблема.
winnie, Если не являешся сторонником «оригинала» и есть немного денег, можешь взять на разборке рулевую колонку (с баранкой) и рулевой редуктор (или хотя-бы вал с червяком от него) с карданчиком от ГАЗ 3110. Гарантированное решение.
Я в свое время муфту вырезал из приводного ремня полиграфической машины — тоже очень неплохо держало.
Источник
Рулевой редуктор волга 31029 регулировка
Доработка системы ГУР ГАЗ 3110
В стоке в авто был ГУР… ну лучше б его вообще не было. Редуктор ГУР стоял самого первого выпуска ШНКФ 453465.100.
Проблемы с системой ГУР были с первого дня обладания авто… насос менял 3 раза… ГУР перебирал 1 раз… забегая на перёд скажу, что этот редуктор не доработал до замены всего 2 недели и потёк
Была задумка купить вот этот комплектик ГУР от Автодетальсервис avtodetal.com/index.php?section=282 Вот отзыв человека который купил и установил его себе www.drive2.ru/cars/gaz/31…376151945221/#replieslist Но купить его мне так и не удалось… хотя бы из -за его стоимости в Украине. немного не мало 5000 гривен и это за российские детали…
Ну раз всё сразу не получилось купить… решил я пойти по более трудоёмкому и правильному пути.
Собрал по не многу вот такие детали:
1. Был куплен бу с волги 31105 редуктор ГУР ШНКФ 453461.103 ссылка на тех характеристики www.agu.by/index.php?module=view_id&vid=1299
2. Кронштейн насоса ГУР из комплекта Автодетальсервис
3. Насос ГУР от авто Шевроле нива номер детали по каталогу 2123-3407012.
4. Купил медную трубку диаметром 13 мм, из которой мне выгнули масленый радиатор для системы ГУР
5. Выточил шкив нужного диаметра, так как найти готовый не удалось.
Также дополнительно покупал шланги, металлическую гофру, медные шайбы, переходник, хомуты…
Купленный бу редуктор ГУР от 105й волги был отправлен на доработку мастерам в гидролаб г. Москва (www.gidrolab.ru/price1.shtml) Такая доработка обошлась 3500 рос. руб. в принципе к ним претензий у меня нет пока, но эти ребята сошку и карданчик, которые были на редукторе не вернули…
Приехал в таком виде из Москвы
Этап №1 Установка радиатора ГУР: Радиатор сделанный из медной трубки 13мм. ставится на место радиатора масла. Купил шланги хорошего качества и проложил их в железную гофру, чтобы шланги не перетирались и не перегибались. Радиатор ставится в сливную магистраль от редуктора до расширительного бачка.
Радиатор закреплён, трубки подведены.
Этап №2 Подготавливаем насос к установке: Вот тут я долго стоял перед выбором: то ли взять от фольцваген, БМВ, ауди или от шевроле нивы
Замена рулевого редуктора газ 31029
Сообщение tag » Ср апр 15, 2015 22:13 pm
Хочу поделиться своим опытом по переборке рулевой колонки образца 2410/3102/31029, т.к. такой темы на форуме не нашел, надеюсь эта информация пригодиться тем, кто затеял ревизию рулевого управления.
Случилась у меня неприятность: после того как смазал замок зажигания он начал подклинивать и в самый неподходящий момент я сломал ключ в замке. Несколько дней ездил, заводя и глуша мотор отверткой). Благо у меня в запасе был еще один советский замок, я его разобрал, прочистил контактную группу, смазал личинку, делаю несколько движений ключем и… он тоже клинит. Видимо в ДААЗовские замки нельзя закладывать смазку в личинку. Разобрать личинку не представляется возможным — личинку держит штифт с накатанными шлицами, извлечь его значит безвозвратно повредить корпус замка. Поездил по разборкам, нашел замок венгерского производства, у него немного другая конструкция и доступ к личинке получить легко, достаточно просто развальцевать верхнюю крышку. Замена замка не представляет из себя ничего сложного если бы не одно но: на рулевой колонке образца 2410/3102/31029 верхняя втулка, к которой крепятся подрулевые переключатели удерживается от проворачивания хомутом, и замок при попытке вытащить его из крепления как раз упирается в этот хомут. Пришлось в очередной раз снимать всю рулевую колонку. Заодно обнаружил что стяжное кольцо нижнего подшипника слетело и шарики разлетелись по колонке, от чего появился сильный вертикальный люфт рулевого колеса. Сама рулевая колонка представляет собой ось, которая с помощью двух шарикоподшипников и двух упорных втулок, прижимаемых пружинами, вращается внутри кожуха, являющегося коопусом рулевой колонки. Что бы перебрать колонку откручиваем руль и нижнюю муфту, передающую вращение на рулевой редуктор, снимаем пружины и распорные втулки, выпрессовывыем подшипники. Для выпрессовки по диаметру идеально подходит головка на 27. Далее снимаем стяжные кольца подшипников, разъединяем обоймы и закладываем шарики на новую смазку, предварительно удалив старую. Я использовал ликви моли для шрусов с присадкой дисульфида молибдена. С завода в обоймах было обычное масло, а даже не консистентая смазка.
сверху — распорные втулки, снизу — обоймы подшипника
Видео: Рулевой редуктор газ24
Ремонт гура газ 31105 своими руками
Купил себе б/у гур в рабочем состоянии с 3110.Сам редуктор гура оказался 100кой, у которого встречается проблема с левым поворотом, гораздо чаще чем на 103м.Думал отправить редуктор на доработку в гидролаб. Но почитав на их же сайте в чем собственно проблема в данном редукторе и что они делают для решения этой проблемы. Решил попробовать сделать что то сам, тем более бесплатно =). И своим рукам я доверяю больше, чем каким либо другим.
Проблема заключается в том, что верхний сальник вала сошки (на схеме С1, схема с сайа гидролаб) от выского давления (до 100 атм) срезает об упорное металлическое кольцо. Это как должен работать мозг, чтоб сделать подобную конструкцию для такого нагруженного места. =). В 103м же редуктор уже стоит втулка высокого давления, а такая проблема встречается гораздо реже.
Немного поразмыслив решил заменить это кольцо на менее острое, с более правильной формой фторопластовое (можно еще использовать капролон).Но подумав еще денек…пришла хорошая мысль, можно ли как то снизить давление на сам сальник, чтоб он был меньше нагружен. По месту в корпусе редуктора выточил еще одно уплотнительное кольцо из фторопласа.
По фото будет не совсем понятно, по-этому набросал схему.
А вот собственно и сами кольца и сальник. Сальник нужно подрезать по высоте (с 10 до 7мм безболезненно).
Ну и установленные на место.
В редукторе сидят плотно, и на самом валу тоже очень плотно, тем самым выполняя роль того же сальника. При такой доработке на сальник не будет такого огромного давления, оно будет сдерживатся верхним кольцом.
Так же сменил все фторопластовые и резиновые уплотнения. Под уплотнение поршня поставил не родное резиновое колечко чтоб было плотно.
Пообщавшись с одним хорошим человеком, который занимается доработками гура посоветовал загерметизировать сливные полости 1, 2, 3 (они обозначены на схеме редуктора). А слив из области один сделать прямо с корпуса редуктора. Эти полости являются «паразитными». Снижают равномерность перераспределения давлений между правой и левой рабочими полостями. Левая сторона и так страдает из за тупой конструкции уплотнения сальника, плюс к этому еще давление в левой рабочей полости снижается из за этих сливных полостей.Чтоб заглушить эти сливные каналы нарезаем в них резьбу и ставим болты или еще что то на фум ленту с фиксатором резьбы.
Глушим маленькое отверстие в крышке сошки (этим самым можно перекрыть и технологическое отверстие, закрытое шариком), и ответную часть на корпусе редуктора.
Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.
Видео: Регулируем рулевой механизм на ГАЗ 2410
Замена рулевого редуктора газ 31029
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). мои , не мои и объединенные мануальчики
— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв? — Вертолёт
Поблагодарил следующий пользователь:
Поблагодарил следующий пользователь:
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Поблагодарил следующий пользователь:
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). мои , не мои и объединенные мануальчики
— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв? — Вертолёт
Поблагодарил следующий пользователь:
Dimitriy, ну спасибо тебе ))) Ролик я не меняюю поэтому думаю тут сами разберуться )))) а вот регулировку вала я упустил ((( Это все из-за спешки **ять. Полез снимать, на днях допишу))
Добавлено через 3 минуты 54 секунды полковник2, ты прав, но! динаметрический ключ не у всех есть, поэтому описал на «глаз». Должно прокручиваться с небольшим усилием рукой. При таком раскладе подшипники не зажаты и не отпушены )
Добавлено через 1 час 45 минут 23 секунды Все готово и сфоткано, на днях выложу. Мне на редкость повезло, с валом угадал тютелька в тютельку )))))))))))
Конструкция рулевого механизма с гидроусилителем ШНКФ 453461.103 (интегрального типа) состоит из механического редуктора, гидравлического распределителя роторного типа и встроенного силового гидроцилиндра. Тип передачи: винт — шариковая гайка — поршень рейка — конический зубчатый сектор. Отличается от рулевого механизма с гидроусилителем ШНКФ 453461.100 улучшенной информативностью по управляемости автомобиля и пониженным уровнем шумов при работе системы гидроусилителя руля. Предназначен для установки на легковые автомобили. Устанавливается на автомобили марки ГАЗ-31105, -3102 и их модификации.
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг: 1200
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм: 770
Максимально допустимая эксплуатационная температура рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля автомобиля, °С: 90
Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи: левое
Передаточное отношение механизма: 17,3:1
Полный угол поворота вал-сектора, °: 80
Гидравлический люфт, не более, градус: 4
Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм 3 /мин: min 5 — max 7,5
Масса, кг: 15
Использована информация: РУПП “Борисовский завод “Автогидроусилитель”.
Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.
Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110
Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки. Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:
Устройство рулевого механизма на ГАЗ-3110
Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.
Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110
Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки. Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:
Схема устройства и конструкция рулевого управления
Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.
Проверка механизма
Если водитель заметил какие-то неполадки в рулевом механизме. Это будет видно и слышно. Рулевое колесо может дрожать, отдаваться барабанная дрожь. При повороте руль будет «клинить» или «выбивать».
Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110
Можно самому проверить узел. Для этого надо:
Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
Под задние колеса поставить опоры.
Спереди ослабить крепление колеса слева.
Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
Снять колесо.
После этого снять защитный брызговик.
В салоне волги 3110 отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
1. Сняв рулевой механизм вместе с сошкой, снимаем вилку карданного шарнира с входного вала рулевого механизма.
2. Закрепляем рулевой механизм в тисках входным валом вверх, расположив ось винта вертикально.
3. В среднем положении вала-сектора одной рукой покачиваем его за сошку, а пальцами другой руки проверяем отсутствие осевого перемещения (люфта) входного вала рулевого механизма.
4. При его наличии необходимо отрегулировать подшипники винта.
Для этого бородком раскерниваем (выправляем) буртик регулировочной гайки.
5. Специальным ключом поворачиваем по часовой стрелке регулировочную гайку
Заворачивать гайку нужно осторожно, каждый раз проверяя наличие осевого люфта входного вала.
После того, как пальцы перестанут ощущать перемещение вала, затяжку прекращаем.
7. Бородком законтриваем регулировочную гайку, загибая ее буртик в пазы картера
Усилие, необходимое для поворота входного вала после регулировки, не должно заметно возрасти.
