Меню

Замена ступичного подшипника тойота карина задний

Замена ступичного подшипника тойота карина задний













Следующая страница»»»»»»

    1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
    22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
    41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
    61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.
    80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.
    100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.
    115.116.117.118.119.120.121. 122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.
    132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.

122
Toyota Carina Тойота Карина ступица задней оси снятие установка

Ступица задней оси (модели 2wd) Демонтаж
1. Поддомкратьте автомобиль, демонтируйте заднее колесо.
Момент затяжки 103 Н м
2. Открутите болт и отделите датчик частоты вращения (abs) от кулака. Момент затяжки 8 Н м
3. Демонтируйте тормозной барабан автомобиля Тойота Карина. Замечание: перед демонтажем тормозного барабана наложите установочные риски на барабан и ступицу.
4. Проконтролируйте осевой зазор подшипника и биение ступицы.
а) Применяя стрелочный индикатор, проконтролируйте осевой зазор подшипника.

Наибольший зазор 0,05 мм
Если биение не соответствует норме, то подмените ступицу и подшипник. 5. Демонтируйте ступицу задней оси.
а) отверните четыре болта и демонтируйте ступицу.
Момент затяжки 80 Н м
б) снимите кольцевое уплотнение,
Монтаж
1. Монтаж проводится в порядке, обратном снятию.
2. При монтаже обращайте внимание на следующие манипуляции:
а) при монтаже кольцевого уплотнения наложите на него консистентную смазку.
б) при монтаже тормозного барабана соедините метки, сделанные при демонтаже.
3. После установки проконтролируйте работу антиблокировочной системы тормозов.
Замена болта ступицы
См. должный пункт в под- славе «передняя подвеска».
Кулак (модели 2wd)
Демонтаж и монтаж
1. При демонтаже и монтаже руководствуйтесь сборочным рисунком «кулак (модели 2wd)».
2. Финишная затяжка болтов фиксации рычагов к кулаку проводится после стабилизации подвески автомобиля Тойота Карина (см. пункт «рычаги задней подвески»).
3. После установки кулака проконтролируйте работу антиблокировочной системы тормозов.

Если зазор не соответствует норме, подмените подшипник, б) Применяя индикатор, проконтролируйте биение ступицы. Наибольшее биение 0,07 мм

Ступица задней оси автомобиля Тойота Карина модели 2wd. 1 — датчик частоты вращения (abs), 2 — кольцевое уплотнение, 3 — болт ступицы, 4 — ступица задней оси, 5 — тормозной барабан.
Замечание: на деталь, показанную стрелкой, наложите консистентную смазку.

Задний кулак автомобиля Toyota Carina модели 2wd. 1 — датчик частоты вращения (abs), 2 — продольный рычаг, 3 — кулак, 4 — нижний рычаг №2 подвески, 5 — тормозной устройство в сборе, 6 — грязезащитный щиток.
4. Прокачайте тормозную систему.
Ступица задней оси и кулак (модели 4wd) Демонтаж
1. Поддомкратьте транспортное средство и демонтируйте заднее колесо.
Момент затяжки 103 Н-м
2. Открутите контргайку приводного вала.
а) снимите шплинт и колпачок контргайки.
б) отверните контргайку при нажатой педали тормоза.
Момент затяжки 216 Н-м

3. снимит. тормозной барабан. Замечание: перед демонтажем тормозного барабана наложите установочные риски на барабан и ступицу.
4. Проконтролируйте осевой зазор подшипника и биение ступицы.
а) используя стрелочный индикатор, проконтролируйте осевой зазор подшипника.
Наибольший зазор 0,05 мм
Если зазор не соответствует норме, подмените подшипник.
б) используя индикатор, проконтролируйте биение ступицы.
Наибольшее биение 0,07 мм
Если биение не соответствует норме, подмените ступицу.
5. Демонтируйте тыльный тормозной устройство (см. должный пункт в главе ‘тормозная система»).
6. Открутите 2 болта и отделите трос привода стояночного тормоза от тормозного щитка.
Момент затяжки 8 Н м
7. Открутите болт и демонтируйте датчик частоты вращения (abs) с кулака. Момент затяжки 8 Н м
8. Открутите две гайки фиксации нижней секции стойки к кулаку.
Момент затяжки 255 Н м
Замечание: не удаляйте болты.
9. Отпустите болт фиксации продольного рычага к кузову.
Момент затяжки 113 Н-м
10. Открутите болт и отделите продольный рычаг подвески от кулака. Момент затяжки 123 Н-м
11. Отделите нижний рычаг №2 подвески от кулака.
а) нанесите установочные риски на втулку эксцентрика корректировки схождения и подрамник.
б) ослабьте болт фиксации рычага №2 к подрамнику.
Момент затяжки 113 Н-м
в) отверните болт и отделите нижний рычаг №2 подвески от кулака.
Момент затяжки 123 Н-м
12. Отделите нижний рычаг №2 подвески от кулака.
а) ослабьте болт фиксации рычага №2 к подрамнику.
Момент затяжки 113 Н м
б) отверните болт и отделите нижний рычаг №2 подвески от кулака.
Момент затяжки 123 Н-м
13. Демонтируйте ступицу задней оси и кулак в сборе.
а) постукивая по торцу приводного вала пластиковым молотком, отделите приводно*> вал от ступицы.
Замечание:
— чтобы не повредить сальник ступицы, обмотайте резьбовую часть вала изолентой.
— при надобности применяйте съемник для отсоединения приводного вала.
б) снимите болты фиксации нижней секции стойки к кулаку.
в) снимите кулак со ступицей. Замечание: будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник приводного вала, внутренний сальник ступицы и зубцы ротора датчика частоты вращения на приводном валу.

Демонтаж ступицы задней оси и кулака автомобиля Тойота Карина модели 4wd. 1 — продольный рычаг подвески, 2 — нижний рычаг №2 подвески, 3 — приводной вал, 4 — нижний рычаг №2 подвески, 5 — датчик частоты вращения (abs), б — трос стояночного тормоза, 7 — кулак в сборе со ступицей задней оси, 8 — болт ступицы, 9 — контргайка приводного вала, 10 — шплинт, 11 — колпачок контргайки, 12 — ступица, 13 — тормозной щит, 14 — нapужный сальник, 15 — упорное кольцо, 16 — подшипник ступицы, 17 — кулак, 18 — внутренний сальник.
Разборка
1. Открутите четыре гайки фиксации тормозного щитка.
2. Демонтируйте ступицу задней оси.
б) снимите тормозной защита.
в) используя съемник, демонтируйте наружную обойму подшипника со ступицы.

Читайте также:  Как снять подшипники с редуктора камаз

а) Применяя съемник, отделите кулак от ступицы автомобиля Тойота Карина.
3. С участием специнструмента демонтируйте внутренний и нapужный сальники.
5. Демонтируйте наружное кольцо подшипника с кулака.
а) установите внутреннюю обойму в подшипник.

6. Применяя приемлемую оправку и молоток, поставьте новый внутренний сальник.
Замечание: наложите на рабочую кромку сальника консистентную смазку.
4. С участием специнструмента демонтируйте упорное кольцо.

4. Поставьте тормозной защита и зажмите четыре гайки.
Момент затяжки 72 Н м
5. Применяя специнструмент и пресс, поставьте ступицу автомобиля Тойота Карина.
б) используя приемлемую оправку и пресс, выньте наружное кольцо подшипника из кулака.
Монтаж
1. Поставьте наружное кольцо подшипника в кулак.
Замечание: если подшипник разбирался, поставьте внутренние обоймы на те же места, что и до разборки.
а) снимите внутренние обоймы с свежего подшипника.
б) используя специнструмент и пресс, поставьте наружное кольцо свежего подшипника в кулак.
в) Поставьте внутренние обоймы.
2. Применяя специнструмент, поставьте новое упорное кольцо.
3. Применяя приемлемую оправку и молоток, поставьте новый нapужный сальник.
Замечание: наложите на рабочую кромку сальника консистентную смазку.
Монтаж
1. Монтаж проводится в порядке, обратном снятию.
2. При монтаже обращайте внимание на следующие процедуры:
а) при монтаже тормозного барабана автомобиля Тойота Карина соедините метки, сделанные при снятии,
б) окончательная затяжка болтов фиксации нижних и продольного рычагов проводится после стабилизации подвески.
Замечание: перед затяжкой болтов фиксации нижнего рычага №2 подвески соедините метки, сделанные при демонтаже.
3. После установки:
а) прокачайте тормозную систему.
б) проверьте углы установки задних колес и работу антиблокировочной системы тормозов.
Замена болта ступицы

См. должный пункт в под- главе «передняя подвеска».

Источник

Про замену задней ступицы на Карине Е

Купил я задние ступицы в сборе у VadimZ (Вадима Золотова) по 2000 рублей за левую+правую (он продает только парами).

В реальности оказалось, что ступицы без шестерни ABS (это я узнал уже потом, когда ступицу ставили — раньше не знал об этом). Во всем остальном ступица оказалась абсолютно нормальная, за исключением нереально низкой цены! 😉

Читайте также:  Втулка заднего подшипника генератора солярис

Меняли Дмитрий и Иван в гаражах напротив Крупской.
П
роблема оказалась только в том, чтобы выбить эту шестерню из старой ступицы, чтобы поставить в новую. У них на месте оказалась такая же ступица от Хонды, у которой шестерня не захотела выбиваться и отломилась. С мой пришлось чуть-чуть попотеть, но все получилось удачно.

Старую ступицу взял на память — поглядеть на досуге повнимательнее — почему же на неё нет отдельно подшипника, которой по идее можно было бы перепрессовать в старую ступицу, а нужно обязательно покупать ступицу в сборе в отличие от машин без абс, где подшипник идет отдельной деталью.

Так делать нельзя!Точнее можно,но ну наф с абск эксперименты проводить. шаг зубьев поди еще разный и вылет. вобщем. озабочен был тем-же. поменял на бу ступицу от карины е с абс. брал за 900р. 1мес..полет нормальный.

В мануале же написано четко — ступицу с АБС НЕ РАЗБИРАТЬ НАФ!

Здесь обратная ситуация Ступицы Карин Е неразборные. В том числе и у Карин Е без АБС. Т. е. нет отдельно подшипника в каталоге. Есть для Корон-Калдин 4 везде, там есть оригинал этого подшипника. Но то, что один сделал, другой завсегда починить сумеет. Меняют там подшипник отдельно, отчеты были. Для сервисов на ДВ стандартная услуга.

Источник

Как заменить заднюю ступицу в месте с ступичным подшипником тойота корона/калдина. замена задней ступицы на corona/caldina своими руками – инструкция

Замена заднего ступичного подшипника

Во время движения автомобиля может возникать специфический гул, изменяющий тональность низкую при небольших оборотах либо шум с возможным скрежетом на большой скорости. Такие неприятности может создавать подшипник ступицы. Эксплуатационные характеристики, закладываемые заводом изготовителем, должны позволять водителю долго не думать об этом элементе колеса.

Однако, дорожные реалии вносят свою коррекцию. Основной причиной, по которой требуется замена подшипника задней ступицы, является не физический износ, а механическая деформация. Не все ямы водитель успевает заметить на дороге, а для выхода из строя уязвимых деталей достаточно попасть лишь в одну из них.

Определение необходимости замены

Постоянный гул от задних колес должен настораживать водителя, при этом необходимо в ближайшем месте остановиться и проверить работоспособность подшипника. Срок его качественной работы обычно составляет около 100 тыс. км пробега. Во время приближения к такому параметру, нужно заняться диагностикой их состояния.

Для этой работы потребуется выполнить такие действия:

  • потребуется застопорить колеса, расположенные по диагонали к диагностируемым, ведь проверять нужно на обеих сторонах, так как в салоне не всегда четко можно понять, откуда идет шум;
  • поддомкраченное колесо максимально раскручиваем руками до тех пор, пока знакомый гул не станет слышен, обычно характерный проблемный звук заметен практически сразу, ведь качественный подшипник работает без скрежета, хруста и гудения;
  • на сомнительном колесе, стоит проконтролировать поперечный люфт с помощью простой процедуры, взявшись за колесо, надо покачать его от себя и к себе, а наличие заметного перемещения, является показанием к замене подшипника.

Нужно знать, что большинство автомагазинов предлагает ступицу в сборе с подшипником, но если посадочный диаметр не имеет износа или деформаций, то можно не менять ступицу, а купить отдельный ремонтный подшипник.

Процедура замены

Перед тем как поменять задний подшипник ступицы, блокируем автомобиль с помощью противооткатных башмаков. Ослабляем крепеж на диагностируемом колесе. Также, избавившись от центрального колпачка, отпускаем на 1-2 оборота центральную гайку. Теперь можно поднять домкратом эту сторону.

Устанавливаем под корпусом страховочные стойки и снимаем колесо. Посадочное место тормозного барабана можно залить WD-40 для облегчения демонтажа. В некоторых случаях используют тормозную жидкость или дизтопливо. Перед отвинчиванием направляющих болтов их обычно обстукивают медным молотком, чтобы «прикипевшая» резьба «поддалась».

Читайте также:  Замена подвесного подшипника зил 130 своими руками

Демонтируем тормозной барабан. В проблемных случаях используется спецсъемник для такой операции, а для более легких ситуаций ввинчиваются болты в предназначенную для них резьбу, с их помощью создается натяг для снятия.

Снимаем центральную гайку и протягиваем по оси всю ступицу. Иногда на валу остается обойма от подшипника, тогда с помощью съемника или зубила демонтируют ее отдельно после ступицы. Операцию проводим так, чтобы не повредить посадочную поверхность.

Проводим осмотр оси для выявления проворотов обоймы подшипника. Если таковые следы имеются (наличие борозд на посадочном диаметре), то ступицу также придется менять.

Нужно знать, что формирование засечек с помощью зубила или пробоя на изношенной поверхности для более жесткой посадки обоймы подшипника категорически недопустимо! Необходимо менять изношенную ступицу полностью в такой ситуации!

Текущая замена заднего ступичного подшипника может проводиться с сопутствующей диагностикой остальных элементов. Стоит одновременно проверить тормозной цилиндр на предмет протечек, а тормозные колодки контролируются на степень износа.

С помощью съемного приспособления достаем стопорное кольцо, а при необходимости под него заливаем очистительную спецжидкость, чтобы легче выпрессовывался подшипник. Принято использовать один из трех популярных методов демонтажа наружной обоймы из ступицы:

  1. с помощью гидравлического пресса, который найдется не в каждом гараже;
  2. многоразовым съемником, стоимость его доступна, а использовать агрегат можно и в будущем;
  3. при помощи молотка или кувалды 2-3 кг, для этого метода обязательно применяется специальная проставка соответствующего диаметра.

Ступицу устанавливаем на жесткую поверхность и молотком наносим пару ударов по подготовленной оправке. Делается это аккуратно, чтобы не повредить посадочную поверхность оправкой или остальные части тяжелым молотком.

Освобожденную от обоймы поверхность можно зачистить мелкой наждачной бумагой от возможных пятен коррозии и смазать затем маслом (допускается использовать отработку). Оно облегчит монтаж нового подшипника, который предварительно необходимо скомпоновать при помощи двух шайбочек и болта. Наружный диаметр шайб должен быть на 2-3 мм меньше диаметра подшипника.

Перед сборкой можно добавить смазки в двухрядный сепаратор. При помощи молотка, желательно с медным или бронзовым окончанием, легким постукиванием по противоположным сторонам «сажаем» подшипник.

Нужно знать, что подшипники производят из высоколегированной стали, которая при сильных динамических нагрузках (резких ударах) способна крошиться, поэтому рекомендуется использовать «мягкую» медную или бронзовую проставку, чтобы не повредить обоймы.

Если на начальном этапе заход получается тугой, то вероятно присутствует перекос, поэтому стоит легкими ударами выровнять, а не применять ненужное усилие. Когда новая обойма зайдет на половину, то старую можно использовать в качестве проставки. Продолжаем до тех пор, пока не покажется паз для стопорного кольца. Фиксируем подшипник кольцом.

Монтаж ступицы

Избавляемся от стягивающего приспособления из болта и двух шайб. Теперь можно возвращать на свое место ступицу. Устанавливаем обязательно новую центральную гайку, предварительно смазав резьбу «литолом» или другой смазкой.

Устанавливаем тормозной барабан на крепеж. Ставим колесо и фиксируем его крепежными болтами. Проворачиваем колесо «от руки» и прислушиваемся к посторонним шумам. Отсутствие гула или скрежета, а также свободное вращение свидетельствует о правильности сборки.

Домкратом опускаем колесо, а лишь после этого проводим окончательный затяг центральной гайки. Рекомендуется использовать для данной операции динамометрический ключ. Значение натяга должно быть близким к 20 кг/м. Это значение достаточно большое, поэтому без спецключа потребуется наращивать длину ключа. Теперь гаку можно закернить и затягивать крепежные болты на колесе до требуемого усилия.