Своими руками: меняем свечи зажигания в 1.4 TSI (150) CZDA
SauberF1
Комплектующие:
- Свеча зажигания — 04E905612C (4 шт.)
- Паста (силиконовая) для свечей зажигания — G052565A1
Инструмент:
- Съёмник VAG T10530 (опционально, на мой взгляд, – см. описание процедуры)
- Свечной ключ VAG 3122B (Car-tool CT-3192) – см. описание процедуры
- Ключ с головкой на 10 мм
- Динамометрический ключ 6-30 Н∙м (понадобятся значения 8 и 22 Н∙м)
- Переходник для с 1/4” на 3/8” для ключа (в случае необходимости)
- Съёмник пружинных хомутов АвтоDело 40100 15072 или Дело Техники 821002, или переставные клещи (см. описание процедуры).
- Компрессор (хотя бы шинный с наконечником в виде сопла)
- Влажные салфетки
- Перчатки
- Ветошь или салфетки из нетканого материала (рулон)
Демонтаж:
Ослабить хомуты 1 и 2, снять воздуховод. Для ослабления хомутов можно использовать переставные клещи (в т.ч. с обмотанными изолентой губками, чтобы не повреждать хомуты), однако значительно удобнее применять специальные съёмники хомутов. В списке инструмента я привёл аналоги того, что использовал я, однако форму губок можно выбрать другую, если она кажется вам более подходящей. Стоимость подобного инструмента в районе 500 руб. Конечно, китайские варианты не оптимальны по многим параметрам и работают далеко не идеально, однако это всё равно удобнее, чем переставные клещи. Я делал обоими способами.
Для удобства демонтажа воздуховода может потребоваться снять всю коробку воздушного фильтра, хотя это маловероятно. Наиболее рационально, на мой взгляд, совместить замену фильтрующего элемента и свечей.
После демонтажа воздуховода рекомендую заткнуть все получившиеся отверстия в патрубках ветошью или салфетками, чтобы избежать попадания грязи и пыли, особенно в случае применения компрессора для очистки.
Отсоединить электрические разъёмы 1. Давим сильно на язычок, покачиваем и стягиваем. Снимаются части целиком, обозначенные на рисунке жёлтым.
Открутить винты 2 головкой на 10 мм.
Перед демонтажем катушек рекомендую всё вокруг продуть хотя бы шинным компрессором и протереть влажными салфетками и ещё каким-то образом промыть. У меня в этом области лежала тонна песка и прочей грязи.
Далее официальное руководство предписывает использование специального съёмника. Его, в принципе, можно найти за разумные деньги в магазине, но мне он не понадобился, катушки легко вынимаются покачивающими движениями просто руками. Возможно, на более возрастных автомобилях могут возникнуть проблемы, на свежих я не вижу в данном случае необходимости приобретать специально дополнительный инструмент. Ниже описан официальный регламент использования специального съёмника.
Если есть опасения, что во время демонтажа вы можете повредить наконечники катушек, то можно про запас взять себе необходимую деталь: 04E905199H (ELDOR) / 04C905199E (BERU). Производитель системы зажигания написан прямо на верхней части катушек (надо протереть от грязи, чтобы увидеть): 04E905110K (ELDOR) / 04C905110L (BERU). Однако у меня никаких проблем, как я уже упоминал, не возникло – всё удалось вытащить легко и чётко, без повреждений. У более возрастных машин, повторюсь, могут возникнуть некоторые нюансы, но обладателям свежих экземпляров беспокоиться не о чем.
Вставить съёмник в отверстие катушки зажигания 1 до упора.
Затянуть гайку с накаткой 2 в направлении стрелки.
Потянуть катушку зажигания на съёмнике в направлении стрелки от крышки головки блока цилиндров.
Повторить процесс для всех катушек зажигания.
Обратить внимания на положение установки и порядок катушек зажигания.
Убедиться, что кабели не перегнуты и не повреждены.
Перед выкручиванием свечей зажигания рекомендую убедиться также, что в колодцах нет никакой пыли и грязи. Вообще, кожух наконечника прикрывает шахту от попадания посторонних частиц, а сама шахта имеет поясок выше уровня окружающих поверхностей, но лучше лишний раз проверить. Если что-то обнаружено, то опять же – выдуть с помощью компрессора, протереть всё влажными салфетками. Когда катушка демонтирована, компрессором нужно пользоваться аккуратно, чтобы наоборот не сдуть всю грязь с клапанной крышки в колодец. Впрочем, дополнительная очистка почти наверняка не понадобится.
Выкрутить свечи зажигания с помощью специального ключа. Не знаю, можно ли обойтись без специального ключа. Колодец и свеча соосны, так что вполне вероятно, что удастся ограничиться свечной головкой с удлинителем. Специальный ключ помимо огромной длины имеет шарнирное соединение головки с телом самого инструмента, а в самой головке стоит магнит, чтобы достать свечу. Стоимость аналога порядка 2000 руб. Я использовал именно его, поэтому подтвердить возможность использования универсального инструмента не могу. Судя по видео, которые можно найти в сети, это более чем реально, даже не понадобится тонкостенная головка на 16 мм. Однако могут возникнуть проблемы с извлечением свечи из шахты в зависимости от конструкции свечной головки. Определённые типы головок с резинкой могут не подойти, у некоторых резинка может остаться на свече. Вариант с магнитом, аналогичный оригинальному приспособлению, оптимальный.
При установке новых свечей зажигания конец наконечника катушек зажигания необходимо смазывать силиконовой пастой.
Наименование рекомендуемой силиконовой пасты указано в списке комплектующих в самом начале. Она достаточно дорогая для такого объёма. Какую пасту применять и применять ли вообще, решать только вам. Со своей стороны, пасту рекомендую использовать обязательно. Если планируете ездить на машине долго и менять свечи несколько раз, то можно взять и оригинал – его хватит надолго. Я именно так и поступил, поэтому какие-либо аналоги предложить не могу. Кстати, в некоторых видео рекомендую смазать верхнюю часть наконечника, такой рекомендации в официальной документации нет, я этого также не делал.
Вкрутить новые свечи зажигания с помощью специального ключа и затянуть моментом 22 Н.м. В случае применения специального ключа может понадобиться переходник, потому что на ключе внутренний квадрат 3/8”, а на динамометрическом ключе требуемого диапазона обычно квадрат 1/4″.
Нанести тонкий слой силиконовой пасты на уплотнительный наконечник катушек зажигания – стрелка.
Совместить все катушки зажигания с соответствующими колодцами и свободно вставить их.
Равномерно прижать катушки к свечам зажигания (не использовать ударный инструмент). Всё спокойно делается вручную.
Затянуть винт 2 катушки зажигания моментом 8 Н.м.
Подключить электрические разъёмы 1. Перепутать тут что-либо сложно из-за длины и расположения проводов, которые вполне однозначно определяют, какой разъём к какой катушке подключать.
Далее собираем воздуховоды в обратном разборке порядке. Сразу после разборки или перед сборкой рекомендую очистить места стыков от пыли и грязи с соблюдением мер безопасности, чтобы никакие частицы не попали во впуск. При сборке места стыков патрубков рекомендуется в официальном руководстве смазывать «смазкой без силикона», но указаний ни на какие конкретные смазки я не нашёл. Как и при замене фильтра, я использую, возможно, не самую подходящую, но устраивающую меня смазку – Electronic-Spray 8047 от Liqui Moly. В первую очередь это облегчает сборку. Если нет смазки, можно протереть непосредственно перед сборкой места сочленений влажной салфеткой. Плюс, судя по скоплению грязи в местах стыков, смазка дополнительно уплотняет соединение и задерживает попадание пыли в тракт. Если будете смазывать, то делайте это осторожно, масла и прочих субстанций во впуске и воздушных магистралях быть не должно.
Источник
Замена свечей зажигания на 1,4 BWK
Участник
Просьба модераторам переместить мои 5 копеек в соответствующий раздел FAQ по мотору 1,4 литра.
Проводя операцию по замене свечей (описанную в упомянутом разделе FAQ) по возможности необходимо использовать медицинский зажим, или рыбацкий зажим для вызволения крючков! Он основательно облегчает демонтаж соединений-защелок, которые находятся в труднодоступных местах (например за дроссельной заслонкой), и к тому же не обожжешься.
Также есть следующее предложение: если работаете на горячем моторе (как получилось в моем случае), то нет необходимости мучатся и обжигаться разъединяя разъем катушек и проводов. Катушки вытаскиваются и без этого. Всего то нужно открыть клипсы кабель канала в который уложены «высоковольтные провода». Они легко открываются давая проводам возможность вытянуться на практически не ограниченную длину.
Надеюсь помог облегчить труд одноклубников.
З.Ы. свечи поставил NGK 5758 — 370р/шт.
Вложения
Denis_ka
моня644
Завсегдатай
Denis_ka
моня644
Завсегдатай
Denis_ka
моня644
Завсегдатай
Denis_ka
моня644
Завсегдатай
Микеле
Участник
Foland11
Вложения
OVERON
Участник
Foland11
Салаватский
Заинтересовавшийся
Отличие между свечами незначительное — у свечи PZFR6R8EG (03C 905 601B) в отличие от свечи PZFR6R (101905626) есть дополнительно медный сердечник в боковом электроде для лучшего теплоотвода и чуть меньше зазор 0.8 мм, а не 0.9 мм.
Расшифровка буквенного обозначение свечи PZFR6R8EG:
P — Платиновый электрод
Z — С индуктивным резистором
F — диаметр резьбы 14мм, длина резьбы 19 мм, размер под ключ 16 мм,
R — наличие резистора
6 — калильное число
R — в данном случае выступает металлический корпус в камеру сгорания на 2.5 мм
А дальше различие:
8 — зазор свечи 0.8 мм
EG — медный сердечник в боковом электроде
Не думаю, что есть серьезная разница, после пробега 70 тыс. поставил свечи PZFR6R (в магазине по экзисту пробивали) вместо оригинальных ваговских и нормально.
serg_sol
Заинтересовавшийся
Добрый день уважаемые форумчане!
Подниму данную старую тему, т.к. она очень актуальна!
Вопрос такой: считается что на «твин» 1.4 TSI CTHA по всем форумам пишут, что требуются свечи оригинал 03С905601B (или DENSO SKJ20CR-A8 или NGK SIZFR6B8EG, которые вроде как и идут в оригинал).
При просмотре некоторых каталогов, для кода 03С905601B выдает код замены 101905626. Хотя написано в других каталогах (в том числе и в ETKA) что этот код — для двигателя CAXA (1.4 122лс).
Но этот двигатель же механически идентичен нашему твину, за исключением отсутствия двойного компрессора? Размеры и параметры камеры сгорания то должны быть одинаковые.
Из изучения данного топика, я так однозначной ясности и не увидел. Коды зачастую пишут противоположные.
Вопрос мой вот в чем — стоимость свечи 101905626 в магазинах, почти в 3 раза дешевле чем 03С905601B (примерно 300р против 900р).
Все-таки хотелось бы разобраться, т.к. «овчинка стоит выделки».
PS Изучение каталога NGK Tech показывает следующее:
— для твина CAVA предлагает SIZFR6B8EG (код комплекта 96209).
— для 122лс. CAXA предлагается PZFR6R (код комплекта 5758). Зазор 0.9мм, резистор 1кОм.
Foland11
Олег1975
Новичок
serg_sol
Заинтересовавшийся
Спасибо за разъяснение по реальным отличиям свечей!
Я понял, что и более дешевые 101905626 работать в твинчарджере будут (и даже скорее всего, ничуть не хуже тех 03С905601B, что предназначены заводом).
Просто разница в долговечности (платина vs иридий) ну и более тонкий электрод.
Хотя по сути, я не думаю что «более тонкий электрод» реально скажется существенно на ездовых характеристиках, так чтобы это можно было заметить по динамике или по расходу.
С нашим качеством бензина, это мне кажется более существенно.
В любом случае, себе взял именно иридиевые 03С905601B чтобы уже «поставить и забыть».
Согласен с предыдущими авторами, что гораздо важнее не купить поддельные свечи.
Сначала я присмотрел свечи на ZZap (ничем не хочу обидеть этого аггрегатора), у одного продавца была уж больно низкая цена (на 30-40% ниже чем у остальных). Вооружившись этой статьей и лупой с подсветкой (без нее не увидите разницы — слишком мелкое все) поехал к продавцу за свечами. Ожидал контрафакта, оплата была при получении (не предоплата), ехал «на удачу».
Перед покупкой, сказал что хочу посмотреть свечи. Продавец сказал «пожалуйста, смотрите!». И дал мне комплект — все было красиво, в коробочках, коробочки в пакетике с наклейкой как «со склада в Калуге» — все чинно. При осмотре свечей под лупой, все те признаки подделки, что описаны по ссылкам выше — были налицо! Вот прям один в один.
От покупки отказалася.
Второй раз, уже подвернулась возможность взять у дилера по хорошей цене.
Поехал и также проверял по статье — свечи при детальном осмотре реально отличались от тех, что видел до этого у продавца с зетзапа. По всем признакам со статьи — было похоже на оригинал)
Повторюсь, при «беглом визуальном осмотре» поддельные свечи от настоящих ничем особо не отличаются — все те же коды надписи маркировки итд. Коробочки, печать на них — все было как на оригинале. Подделку видно, только если внимательно изучать сами свечи под лупой, при этом «знать куда смотреть».
Источник