Замена сцепления Audi 100 C4
Сцепление является однодисковым сухим сцеплением с нажимным диском и диафрагменной пружиной. Привод сцепления осуществляется с помощью гидравлической системы, аналогичной той. которая используется в тормозной системе, с использованием главного и рабочего цилиндров. При нажатии педали Сцепления, давление, возникающее в главном цилиндре, подается по Tpvfioпроводу к рабочему цилиндру, поршень которого воздействует на вилку выключения сцепления и, далее — на выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления).
— При установленном маховике с двойной массой, ведомый диск следует устанавливать на маховик так. чтобы более длинная сторона ступицы диска указывала на нажимной диск сцепления.
— Если установлен обыкновенный маховик, то ведомый диск нужно вставить в маховик так. чтобы пружинное гнездо было направлено к нажимному диску сцепления.
Нажимной диск и диафрагменная (тарельчатая) пружина не могут быть разобраны и при повреждениях заменяются вместе. Новые нажимные диски следует специально защищать от коррозии и смазывать. У нового сцепления обильно смазана только поверхность трения, поэтому для ее очистки можно использовать тряпку, смоченную бензином.
Снятие сцепления
Сцепление можно снять, не снимая двигатель с автомобиля.
• Снять коробку передач.
• Пометить положение сцепления по отношению к маховику. Для этого используют кернер, с помощью которого наносят метки на маховике и на сцеплении.
• Равномерно ослабить крест-накрест шесть болтов крепления сцепления, пока не ослабнет давление пружины. Для этого следует каким-либо способом удерживать маховик от проворачивания.
• Снять сцепление. Если это трудно сделать, то можно осторожно вставить отвертку между кожухом (корзиной) сцепления и маховиком и отжать сцепление от посадочных штифтов.
• Вынуть ведомый диск сцепления. Обратить внимание на то, как он установлен.
• Протереть тряпкой внутреннюю сторону (или поверхность трения) маховика и проверить ее состояние. Если ведомый диск сцепления изношен до головок заклепок, то может случиться так, что заклепки могут повредить поверхности маховика или нажимного диска.
• Если двигатель пли коробка передач должны быть сняты для ремонта или замены, то нужно обязательно снимать сцепление для проверки.
Ремонт сцепления
- Проверить диск сцепления и крышку (корзину) на наличие повреждений или деформацию. При их обнаружении заменить обе детали вместе.
- Проверить, в хорошем ли еще состоянии пружины ведомого диска и не разбиты ли шлицы диска слишком сильно. Так как замасленные накладки ведомого диска невозможно очистить, то в подобных случаях следует заменять ведомый диск.
- Для проверки ведомого диска сцепления на биение нужно зажать его на подходящем стержне или валу между концами поворотного устройства (токарного станка).
Установка сцепления
Установка сцепления производится в порядке, обратном снятию. Особенно следует обратить внимание на следующее:
- При покупке сцепления нужно знать тип установленного двигателя, т.к. нажимной и ведомый диски могут отличаться для разных двигателей.
- Если старое сцепление используется вновь, то следует придерживаться меток, сделанных при снятии. Новое сцепление можно установить в любом положении, т.к. оно еще не работало.
- При установке ведомого диска следует обратить внимание на указания, приведенные выше.
Механизм выключения сцепления
Замена выжимного подшипника
Возможные неисправности сцепления
Как уже указывалось, сцепление может пробуксовывать.
Кроме этого сцепление может дергать. При этом автомобиль начинает движение рывками, т.е. передача усилия от двигателя к ведущим колесам происходит неравномерно. У этой неисправности могут быть различные причины.
— Неисправны подвески <крепления) автомобиля или КПП, или же ослаблены болты крепления. Это означает, что Силовой агрегат при включении сцепления начинает колебаться.
— Накладки ведомого диска сцепления обгорели или затвердели, т.е. возможно неравномерное действие трения между сцеплением и маховиком. Если, к примеру, буксировать другой автомобиль на длинное расстояние, то это может произойти, что вначале не будет заметно.
— Вследствие этого нажимной диск может деформироваться из-за сильного тепловыделения, т.е. поверхность трения более не является безупречно гладкой.
Во всех случаях нужно снять сцепление и ведомый диск, чтобы точно определить причину неисправности.
Если сцепление вышло из строя в пути или же сцепление больше не включается и не выключается, то поездку все же можно продолжить до ближайшей мастерской или до дома. Возможно даже переключать передачи в восходящем или нисходящем порядке. Если сцепление вышло из строя во время движения автомобиля с включенной передачей, а передачу нужно выключить, то нужно убрать «газ» и переключить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если это не удается, можно немного дать «газ», пока рычаг не освободится. Для движения сцепления нужно сделать следующее:
— Выключить двигатель и включить первую передачу.
— Включить стартер. Автомобиль начнет движение рывками, пока обороты двигателя не возрастут. Если двигатель холодный, его следует предварительно прогреть, чтобы он не остановился сразу же после запуска. На ровной дороге можно тронуться со второй передачи и таким образом доехать до ближайшей мастерской.
— Если есть желание включить повышенную передачу, нужно начать движение на первой передаче, как описано выше, и разогнать двигатель примерно до 1000 об/мин Слегка отпустить «газ» и потянуть рычаг КПП в нейтральное положение. Теперь отпустить педаль газа полностью и нажимать рычаг КПП в направлении положения второй передачи. При совпадении числа оборотов двигателя и КПП передача включится. Если промежуток между переключениями слишком долгий, нужно снова немного дать «газ», чтобы можно было включить передачу. Переключение на повышенную передачу производить только при невысоких скоростях, т.е. на вторую передачу переключаться на скорости примерно 20 км/час, на третью передачу — примерно на 25 км/час, на четвертую — на 35 кч/час. Пятую передачу включать нельзя.
— При переключении на пониженные передачи число оборотов следует увеличить, чтобы можно было включить следующую передачу. Слегка отпустить «газ», выключить передачу и осторожно нажимать на «газ». В нужный момент нажать рычаг переключения передач в положение следующей пониженной передачи. При правильном числе оборотов двигателя передача включится, без промедления. При включении пониженныой передач нужно соответственно снизить скорость автомобиля, чтобы держать процесс переключения под контролем. При скрежете нужно вновь контролировать процесс переключения. Благодаря синхронизаторам переключения при осторожном обращении с рычагом КПП производятся легко и не должно быть особых трудностей.
— Установлено что нужно немного потренироваться, чтобы следовать вышеприведенным инструкциям, чтобы процесс проходил без осложнений.
Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
Источник
Механизм выключения сцепления
Audi 100 C4. Трансмиссия. Сцепление
Элементы выжимного подшипника и рабочего цилиндра сцепления и сцепления с гидравлическим приводом
1 Коробка передач (КПП)
2 Болт с шаровой головкой, 25 Нм
3 Промежуточная деталь
4 Диск
5 Уплотнительное кольцо, заменяется всегда
6 Сальник первичного вала
7 Направляющая муфта
8 Пружинная скоба крепления
9 Рычаг выключения сцепления
10 Болт с фигурной головкой, 25 Нм
11 Выжимной подшипник
12 Болт, 25 Нм
13 Рабочий цилиндр сцепления
14 Толкатели
Замена выжимного подшипника
В качестве выжимного используется шарикоподшипник. На рисунке показана коробка передач с механизмом выключения сцепления во внутренней части коробки передач. Не очищать подшипник растворителями, растворяющими смазку, если он будет использоваться повторно. При замене действовать в следующей последовательности:
Отжать скобы выжимного подшипника от подшипника и стянуть подшипник.
Если должен сниматься рычаг выключения сцепления (1), то нужно отжать его отверткой с болта с шаровой головкой.
Смазать все опорные и движущиеся поверхности выжимного подшипника (2) графитовой смазкой.
Вставить выжимной подшипник в рычаг выключения сцепления и укрепить новым сальником (3).
Установить коробку передач.
Проверить сцепление после установки коробки передач (КПП). При этом прежде всего обратить внимание на «царапающий» шум при включении отдельных передач. Шум может слышаться, прежде всего, при включении задней передачи.
Источник
Подшипник разъединения сцепления и механизм — снятие, осмотр и установка
Audi 100 C3, дизель. Трансмиссия. Сцепление
1. С коробкой передач, удаленной с автомобиля, продолжите следующим образом согласно типу.
Сцепление с управлением тросиком
2. Снять выжимной подшипник можно сняв расцепной рычаг, чтобы расцепить вилки от пружинных хомутов, или извлекая скобы на каждой стороне подшипника (фото). Подшипник теперь можно снять с направляющей втулки.
3. Отметьте отжимной рычаг относительно вала, открутите зажимной болт и достаньте рычаг.
4. На 4-х цилиндровых моделях, снимите болт, выполняющий роль шпонки на задней части кожуха сцепления. Болт входит в борозду на конце вала тяги.
5. На всех моделях, заметьте положение пружины возврата вала тяги в кожухе сцепления. Конец пружины расположен в борозде или смежном канале, согласно типу коробки передач.
6. Отсоедините пружину возврата от вилки вала тяги (фото).
7. Извлеките стопорное кольцо с конца вала тяги, снимите резиновую втулку (где имеется) и фланцевую втулку (фото).
8. Поверните вал тяги так, чтобы вилка была освобождена от направляющей втулки, снимите внутренний конец с втулки и достаньте вал из кожуха сцепления (фото).
9. Очистите выжимной подшипник сухой тканью. Не мойте подшипник в растворителе, это вымоет из него смазочный материал. Если подшипник шумит или имеет чрезмерный износ, замените его.
10. Осмотрите вал тяги и втулки. Не снимайте внутреннюю втулку, если не собираетесь устанавливать новую.
11. Перед установкой вала тяги, покройте рабочие поверхности подшипника молибденовым смазочным материалом, проверьте установку пружины возврата на валу.
12. Установка проводится в обратном порядке. На 4-х цилиндровых моделях резиновая втулка должна выступать приблизительно на 18 мм (фото). Если устанавливается новый отжимной рычаг, отрегулируйте его положение, как показано на Рис. 5.11 (фото). Покройте все рабочие поверхности подшипника смазочным материалом, кроме пластиковой направляющей втулки.
Гидравлически управляемое сцепление
13. Снимите выжимной подшипник.
14. Открутите и снимите болт, крепящий фиксатор рычага разъединения сцепления и листовую пружину (фото). Снимите фиксатор и пружину, отсоедините рычаг разъединения сцепления.
15. Очистите выжимной подшипник. Покройте вершину головки внутри кожуха сцепления, все рабочие поверхности рычага управления сцеплением молибденовой смазкой, установите рычаг и выжимной подшипник.
Источник
AUDI 100 — Клуб Любителей
Сайт для тех, кто любит свою Audi
Инструкция по снятию коробки и замене сцепления
DimonRRRRR » 17 июл 2012 19:07
Не нашел ничего похожего и решил отписать
Итак 4 дня работы
Признаки — упала педаль упала резко и не возвращалась
Учитывая то, что упала резко + все субъективные признаки (давность замены сцепления 15 лет непонятные хрусты, пробуксовку постоянную) покумекавши с соседом решили что проблема в сцеплении принялся за разборку.
Разборку делал дома подвесив авто на 50 см над землей
1. сняли рабочий цилиндр открутил фиксирующий болт и вынул (потеки отсутствует значит работает)
2. Отсоединил коллектор (3 болта у резонатора (на 13), 4 гайки на двигателе (на 17) 1 болт крепления к коробке (на 13))
3. отсоединил шрузы (по 8 болтов со звездочкой на 10, в 4-х цилиндровых звезда на
4. Отсоединил тяги коробки (желетельно пометьте как стоял шток который с нарезенными зубцами — избежите последующей регулировки)
5. Отсоединил разъем какого-то датчика — видимо заднего хода — у меня не горит)
6. Выкрутил тросик спидометра
7. Откручиваем саму коробку (6-8 болтов) 2 генераторных один с гайкой, + 1 с гайкой с левой стороны коробки все на 17, и один на 13 под правым шрузом + подушки
8. Коробка чистая — ничего не крепиться можно снимать я аккуратно уронил ее на землю)) советую лучше подвесить ее на ремень если на земле менять избежите проблем с установкой
9. Снимаем сцепление маховик можно не фиксировать можно зафиксировать как получиться откуручиваем 8 болтов корзины 6-ти гранник на 6 вроде
10. снимаем сцепление отверткой подковыривая от направляющих
сцепление снято — диск толщины максимальной но прогоревший в ноль, лепестки целы значит проблема упавшей педали не в сцеплении, выжимной полностью подгулявший но крутиться )) хана направляющему подшипнику в маховике, корзина имеет 1 трещину внутри
11. купил сцепление LUK 126$, направляющий подшипник 5$
12. выбил тоненьким зубилом направляющий подшипник вычистил все
13. Болтом по диаметру схожим с направляющим запрессовал подшипник (предварительно промазав смазкой (я пользовался смазкой для шрузов — какая была)
14. смазал направляющий внутри
15. Поставил диск сцепления выпуклостью наружу (по другому он не поставиться)
16. поставил корзину слегка прижал, 2 болтами
17. Отцентровал диск сцепления с направляющим подшипником подобрал по диаметру хреновинку равную диаметру вала коробки и отцентровал, прижал
18. закрутил сцепление
19. Зашлифовал мелкой шкуркой вал коробки в месте посадки выжимного подшипника
20. Смазал вал, посадил подшипник
21. Смазал весь вал коробки
22. Установка коробки
22.1 долго мучился и корячился сам но решил позвать соседа вдвоем смогли поднять но не смогли посадить поэтому откутили левую лапу (потом хорошо прикручивается)
22.2 посадка не удалась и при таком раскладе начали выкладывать столбики из кирпичей
22.3 подняли высоко практически на место но посадкане удалась
22.4 подвесили на ремень по центру тяжести коробки выкинули кирпичи и посадили на место — села
22.5 притягивать нельза болтами — свернем направляющий поэтому мучимся но в конце посадим
23 сборка в обратном порядке предварительно все отмочив в солярка и смазав что требуется
24. сложно поставить рабочий, но мне удалось прижать его монтировкой
25 сцепление готово — педаль поднялась на ровно на 3 выжима
26 вердикт — причина в главном
27 купил ремкомплект 5$ в комплекте 2 манжеты, 1 резинка входа,
28. снимаем главный откручиваем 2 шестигранника на 6 (такие жа как и на сцеплении)
29. Вынимаем водительское сидение
30. Отсоединяем или откручиваем шток сцепления кому как улыбнется удача
31. вынимаем шланг подводящий тормозную жидкость вынимается вместе с присоской потом забрызгивает все вокруг (приготовте емкость чтобы собрать тормозную жидкость из шланга
32 отсоединяем педаль тормоза чтоб не мешалась и фиксируем в выжатом состоянии с помощию шпильки (там разберетесь)
33. откручиваем ключом на 12 трубку от главного к рабочем (у меня там жидкости небыло)
34 разбираем главный (стопорное кольцо фиксирует шток достаем его но аккуратно так как поршенек может выскочить неприятно брузнув в глаза тормозухой)
35. вынимаем все меняем манжеты (1 надевается просто, вторая натягивается как .
36 меняем резинку на впуске тормозной отколупывая старую
37. чистим цилиндр и собираем — все не сложно
38. собираем все в обратном порядке
39. прокачка шприц на 20 и трубка внутренним диаметром 4 мм. что уж есть
40 на рабочем цилиндре откручиваем порокачное отверстие на 0,5 оборота в шприц и в трубку набираем торможной жидкости
41 не забываем поднять педаль сцепления
42 откручиваем пробку бачка тормозной жидкости
43 присоединяем шланг с тормозной жидкостью к штуцеру и давим
44. шприц у меня влез легко (20 мл.)
45. дальше как получиться
46 я мучился очень долго потому как не знал что жесткость педали сцепления могла так поменяться (педаль стала практически воздушной я думал воздух оказалось так и нужно) прокачку закончили
47. не отсоединяя шланг с тормозухой закручиваем штуцер клучом на 7
48. заводим автос )) у меня все заработало ))
Клемы желательно снять на период работы потому как генератор может закоротить
1-й день разборка ржавые болты никак не поддаются
2-й день установка
3-й день то что не успели во 2-й день
4-й день установка ремкомплекта на главный цилиндр сцепления
Источник