Замена заднего подшипника ступицы без использования пресса для Toyota Mark II (90)
Как заменить задний ступичный подшипник своими силами не используя пресс.
Случилось после зимы огорчение, зашумел задний правый подшипник, после детального осмотра обнаружил ко всему прочему и люфт заднего левого…один товарищ в городе распродает остатки былой роскоши, вот у него и были прикуплены ступицы с турер Ски (они такие же как и с gx, только щиток немного побольше, у них тормоза задние больше, как раз что доктор прописал, ведь у меня такие установлены, и родной щиток разогнут). Покрутив повертев — беру, люфта не наблюдалось. Но…вскрытие с целью замены смазки в подшипниках показало, что одному явно недолго осталось…
Решил все же собрать, вдруг прокатит — не прокатило…на чистой смазке залюфтил. В итоге был заказан подшипник NSK (он же оригинал) за
1800 рублей.
И так о главном, не буду описывать процесс снятия (во-первых, я не снимал, во-вторых, ничего особенного там нет), если подшипник на выброс — можно с ним не церемониться…
1. Извлекаем ступицу. Есть 2 варианта:
а) лояльно спрессовываем. Для этого потребуется тормозной диск (лучше не нужный, а то мало-ли поведет еще). Подкладываем между ним и кулаком что-нибудь чтобы получилось вот так:
И закручиваем три гайки (чтобы перекосов не было), ступица выходит достаточно легко, давление через шарики конечно идет, но усилие маленькое, подшипник не портится.
б) вандально выносим. Для этого берем оправку по диаметру чуть меньше внутренней обоймы, и аккуратно выстукиваем.
Ступица сходит с половинкой внутренней обоймы.
Ступица с половиной обоймы
Её проще всего немного подпилить болгаркой, не задевая при этом самой ступицы! И по надпилу ударить зубилом, с целью её расколоть. Должно получиться как на фото ниже:
Расколотая снимается практически руками, возможно придется немножко подстучать в направлении её выхода. Ну либо снять её съемником если имеется. Ступица готова.
2. Снимаем сальники (выстукиваем отверткой с противоположной стороны — если не планируем менять, либо ковыряем его как душе угодно — если под замену), перед снятием внутреннего сальника, плоскогубцами снимаем металлическое кольцо, установленное поверх него.
3. Снимаем стопорное кольцо. У меня для них пропиленные плоскогубцы, можно использовать спец инструм если имеется.
Для снятия стопорных колец
4. Выбиваем остатки. Подбираем подходящую оправку и выбиваем остатки примерно так:
По итогу имеем пустой кулак и пустую ступицу.
Установка в обратном порядке. Все вычищаем, протираем. Берем новый подшипник, я лично рекомендую конечно запрессовывать, но при неимении пресса, аккуратно установленный молотком подшипник, проходит столько же, как и грамотно запрессованный, и значительно больше, чем запрессованный небрежно в сервисе (мне так делали дважды).
Лично я рекомендую не путать у подшипника половинки внутренних обойм местами, обязательно! если подшипник не новый! как и сепараторы с шариками (хотя это мои тараканы, сепараторы и шарики одинаковые 100%, как и обоймы.) Я помечаю одну сторону и разбираю его, убираю его родную смазку (хотя момент спорный, многие на ней собирают) я перемазываю смазкой MobilGreace 222.
Затем его родной смазкой обмазываем новую внешнюю обойму, и посадочное место в кулаке. Подшипник заходит достаточно легко, не перекашивается. Сначала маленьким молоточком, тихонечко, направляем его на путь истинный, как только убедились, что все пошло ровно, берем молоточек по больше и старую внешнюю обойму, и также легкими ударами (чисто весом молотка, без усилия) садим его до упора.
Как дошел до упора — ставим на место стопорное кольцо и внешний сальник. Важно! Сальник забивать не до упора! а до момента пока его металлическая обойма не сровняется с кулаком! Если закатить до упора, то его внешнее уплотнение не будет касаться ступицы, что не есть гуд.
Затем берем саму ступицу, и внутреннюю обойму, не путаем, берем ту которая должна быть внешней, все обмазываем и набиваем половинку на ступицу, по тому же принципу, как и внешнюю (помаленьку, через старую надпиленную половинку).
Старую половинку потом естественно снимаем. Далее обмазываем новой смазкой оба сепаратора, внешнюю обойму с обоих сторон, обе внутренние обоймы. Вставляем во внешнюю обойму сепаратор с шариками и ставим ступицу на свое место, переворачиваем ступицей вниз, затем вставляем с внутренней стороны второй сепаратор и забиваем на место вторую половинку внутренней обоймы.
Устанавливаем сальник, защитное колечко. Убеждаемся, что все крутится мягко и без люфта. Устанавливаем на автомобиль, наслаждаемся.
Итого. При данном методе установки подшипника не нагружаются рабочие поверхности обойм, и сами шарики, что гарантирует сохранение его ресурса при установке. Главное не торопиться, не перекашивать, не прилагать чрезмерного усилия.
Установка опор койловеров AJS и замена опор койловеров AJS на стоковые в Toyota Mark II (110)
Койловеры AJS для Toyota Mark II (110)
Замена опор койловеров AJS на стоковые в Toyota Mark II (110)
Источник
6 эффективных способа проверки ступичного подшипника
С тупичный подшипник, как и все элементы автомобиля, имеет свойство изнашиваться. Деталь не ремонтируется и подлежит замене.
Если прозевать этот момент, возможно разрушение подшипника и потеря управляемости автомобиля во время движения, ускоренный износ резины, клин колеса и другие проблемы.
Чтобы избежать подобных последствий, автовладельцы должны знать особенности проверки ступичного подшипника и тем самым своевременно выявить неисправность.
Ниже подробно рассмотрим, как сделать эту работу самостоятельно и без обращения на СТО.
Признаки неисправности ступичного подшипника
Сигнализировать о возможных проблемах со ступичным подшипником могут следующие признаки.
При отпускании руля машину как бы «тянет» в сторону. Это объясняется некорректной работой подшипника и торможением колеса.
Также такие симптомы появляются при неправильно сделанном развал-схождении.
Если ничего не предпринять, высок риск клина ступичного подшипника и повреждения ШРУСа с последующим разрезанием шины при движении.
Появляется при достижении скорости 60-70 км/час. На поворотах звук усиливается, и еще больше заметен при движении на большой скорости.
Иногда из-за повреждения ступичного подшипника может перегреться суппорт и, как результат, закипает рабочая жидкость тормозной системы. Диагностировать проблему можно и по нагреву самого колесного диска.
Если при длительном движении без частых торможений диск теплый, это свидетельствует о будущем окончании срока службы подшипника ступицы.
Но стоит учесть, что покрышки также могут греться, поэтому метод подходит для прохладной погоды.
Неисправность особенно ощущается при движении по гладкой трассе.
Проблема проявляет себя после вывешивания колеса и его подергивания в разные стороны. Износ подшипника ступицы однозначно ведет к люфту, но причиной могут быть и рулевые наконечники.
Рассмотренные выше признаки позволяют вовремя определить неисправность, но на причинах и способах проверки подробнее остановимся ниже.
Проверка — 6 эффективных способа
Предлагаем вниманию 6 способов диагностики ступичного подшипника. Кратко рассмотрим особенности каждого варианта.
Способ №1. Проверка на гул
При наличии под рукой подъемника или домкрата сделайте следующее:
- Поднимите машину на подъемнике или одно колесо с помощью домкрата (не забудьте поставить надежный упор).
- Поставьте под задние колеса башмаки (если проверка выполняется без подъема).
- Заведите мотор и включите четвертую скорость.
- Разгоните колеса до 70-80 км/ч или только одно из колес (при использовании домкрата).
- Выжмите сцепление и отключите скорость (перейдите на нейтральную передачу).
- Прислушайтесь к постороннему шуму. Если ступичный подшипник неисправен, во время диагностики однозначно будет слышен гул.
Рассмотренный выше метод позволяет проверить ступицы передней оси для переднеприводной машины и задние — для заднеприводной.
Способ №2. Проверка на домкрате
Следующий метод схож с предыдущим, но подразумевает использование только домкрата. Метод подходит для применения в гаражных условиях.
- Найдите подходящее место для работы, к примеру, гараж или бокс, где нет посторонних шумов.
- Поднимите с помощью домкрата нужное колесо (потом сделайте то же самое для остальных). Если не знаете, где именно проблема, начните с задней оси, а потом переходите на переднюю.
- Вращайте задние колеса от руки (для переднеприводного авто) и прислушайтесь к звукам.
- На колесах передней оси жмите на сцепление (для МКПП), заведите мотор и включите пятую скорость, а после отпустите сцепление.
- Прислушайтесь к шуму от колеса. Оно должно крутиться со скоростью 30-40 км/час, чего достаточно для диагностики.
- Переведите ручку КПП в нейтральную позицию, остановите мотор и дайте колесу остановиться.
При диагностике машины с полным приводом выключите привод второй оси, а при отсутствии такой возможности вывесите авто полностью.
Минус метода в том, что без нагрузки трудно услышать проблему со ступичным подшипником.
Способ №3. Проверка на люфт
Проверку исправности подшипника ступицы можно также сделать в условиях гаража путем выявления люфта.
- Поднимите поочередно каждое из колес с помощью домкрата и подставьте противооткатные башмаки.
- Качайте колесо по вертикали и горизонтали, покрутите его.
- Обратите внимание на наличие люфта. Чем он сильней, тем больше поврежден подшипник. Появление постороннего звука может свидетельствовать о перекатывании шариков.
Учтите, что люфт не всегда свидетельствует о неисправности ступичного подшипника.
Иногда неисправность свидетельствует о проблемах рулевой системы или подвески.
Для большей точности сделайте следующее:
- Попросите товарища нажать на тормоз.
- Еще раз проверьте колеса на факт люфта путем перемещения по вертикали.
При сохранении люфта можно говорить о поломке подвески. Если его нет, можно быть уверенным в износе ступичного подшипника.
Способ №4. Проверка на биение
Метод похож на предыдущий, но имеет свои особенности:
- Поставьте машину на ровную поверхность.
- Возьмитесь за колесо, с которым потенциально возникла проблема.
- Попробуйте раскачать его во все стороны (от себя и к себе).
- Прислушивайтесь на факт появления щелчков. При наличии таковых подшипник необходимо менять.
Если остались подозрения, следуйте такому алгоритму:
- Поднимите колесо домкратом.
- Установите нейтральную передачу и раскруте диск.
- Прислушайтесь к постороннему шуму. Наличие хруста или гула свидетельствует о наличии проблем с подшипником ступицы. При этом появляется ощущение, что колесо плохо зафиксировано.
- Расшатывайте колес в разных плоскостях для более точной проверки. Будьте осторожны, чтобы автомобиль не свалился с домкрата (поставьте упор под авто).
Рассмотренный выше метод хорош универсальностью, ведь его можно использовать для проверки детали на передней и задней осях.
Способ №5. Контроль в движении
Для получения более точных результатов проверку ступичного подшипника лучше всего провести в движении и дать дополнительную нагрузку на проблемные колеса.
Алгоритм действий, следующий:
- Садитесь за руль и выберите сравнительно свободный участок трассы. Желательно, чтобы она была асфальтированной.
- Разгонитесь до 60-70 км/час, после чего начните входить в поворот.
- Проследите за поведением машины. При входе в разные виражи кузов машины начинает крениться в какую-то из сторон. Так, при повороте влево автомобиль наклоняется в правую сторону, а основной вес падает на правое колесо. С левого колеса при этом вес снимается.
- Прислушайтесь к посторонним звукам. К примеру, при повороте в правую строну на левый ступичный подшипник придется дополнительная нагрузка, и он будет гудеть, а при движении по прямой звук пропадает. По такому же принципу проверьте подшипник с правой
уменьшив скорость до 15 км/ч и сделав резкий поворот в левую сторону.
- Обратите внимание на звуки. Если шумы были, а при выходе из поворота пропали, значит проблема в ступичным подшипнике.
В процессе проверки учтите ряд моментов:
- при движении по гладкой трассе может потребоваться набор большей скорости, к примеру, 60-70 км/ч;
- чем больше скорость, тем сильнее должен быть гул;
- при выявлении посторонних и громких шумов сильно не разгоняйтесь из-за риска попасть в аварию или еще большего износа детали;
- делайте проверку на гладком асфальте, чтобы исключить посторонние шумы от зернистой поверхности.
Способ №6. Стетоскоп механика
Для проверки используется стетоскоп механика.
Для самостоятельной диагностики ступичного подшипника сделайте следующее:
- Подготовьте прибор.
- Вывесите передник колеса.
- Заведите двигатель и включите четвертую скорость.
- Приложите стетоскоп к стойке.
- Послушайте звук. Наличие небольшого шума свидетельствует о задевании диска колодками. Если же слышен явный гул, проблема в правом подшипнике.
Другие особенности диагностики
Существуют следующие особенности, которые помогут правильной диагностике:
- При подъеме задние подшипники шумят больше, а при спуске с горки — передние ступичные (из-за перераспределения нагрузок, как при поворотах). Гул при правом затяжном повороте свидетельствует о поломке левого подшипника, а при левом повороте — справа.
- Сильный люфт (способ №3) указывает на последнюю стадии износа ступичного подшипника и необходима немедленная его замена.
Причины выхода из строя ступичного подшипника
При изучении проблемы необходимо знать причины, почему выходит из строя передний или задний ступичный подшипник.
Отметим, что деталь имеет скрытый тип установки, а основные элементы закрыты кожухом для защиты от попадания воды и загрязнений разного рода.
Ниже подробно разберем, чем могут быть обусловлены технические поломки узла.
Окончание ресурса
При длительной эксплуатации подшипники ступицы неизбежно изнашиваются. Это выражается в расширении «тоннелей» для шариков и появлении стуков.
Как правило, проблема проявляет себя после 100 000 км и зависит от марки / модели машины, производителя детали и особенностей езды.
У некоторых отечественных авто проблема начинает себя проявлять уже после 60000 пробега.
Неосторожная эксплуатация авто
Если водитель не заботится о машине, часто въезжает в ямы / ухабы на большой скорости, наезжает на кочки и т. д, это приводит к быстрому износу элементов подвески, повреждению ступицы и всех ее элементов.
Плохая герметичность
Несмотря на закрытость корпуса, из задних и передних ступичных подшипников может выходить имеющаяся внутри смазка.
Причиной может быть низкое качество кожухов, изготовленных из резины или пластмассовых элементов.
Если внутри детали не остается нужного объема смазки, она изнашивается намного быстрее, начинает гудеть и плохо справляется со своими функциями.
Ошибки при протяжке гайки ступицы
В мануале по эксплуатации машины точно указано, с каким моментом нужно протягивать ступичные гайки.
Если превысить установленное производителем значение, при движении возможен перегрев, а это снижает срок службы детали.
Сильно послабленные гайки могут привести к небольшому люфту, что тоже негативно скажется на состоянии подшипника.
Момент затяжки прописан в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля.
Ошибки в запрессовке
Подобная причина является редкостью, но исключать ее не стоит. Проблема может иметь место при неправильной установке переднего / заднего ступичного подшипника мастером на СТО или самим владельцем.
Как результат, деталь становиться наискось (малозаметную), а ее ресурс уменьшается.
Частое преодоление водных преград
Во время движения любой ступичный подшипник нагревается, что является обычным явлением.
При проезде водных препятствий происходит сжатие внутри воздуха, который буквально втягивает влагу внутрь механизма.
Вода проникает через щели резиновых уплотнителей, которые со временем теряют качества. При этом хруст (гул) возникает не сразу, а спустя несколько суток. Этого времени достаточно для появления ржавчины внутри детали.
Частая перегрузка авто
В рекомендациях завода-изготовителя указывается, какой вес может перевозить ваш автомобиль. Превышение этого параметра (даже незначительное) приводит к росту нагрузки на передний / задний ступичный подшипник.
В результате деталь быстрей изнашивается и выходит из строя.
Заводской брак
Многие автовладельцы экономят и покупают детали малоизвестных брендов из России и Китая. Такая продукция часто не отхаживает гарантийный срок и выходит из строя.
Брак может быть выражен нарушением габаритных размеров, низким качеством уплотнителей, отсутствием или небольшим количеством смазывающего состава.
Поломка амортизаторов
При движении по дороге основную часть нагрузки берут на себя амортизаторы, которые смягчают ход автомобиля в вертикальной плоскости.
Если они неисправны и не справляются со своей задачей, повышается нагрузка на подшипники ступицы. Как результат, последние служат меньше и быстрее выходит из строя.
Во избежание таких проблем необходимо следить за состоянием элементов подвески и своевременно выполнять замену неисправных деталей.
Это особенно важно, если вы часто ездите по ухабистым дорогам с перегрузкой по весу.
Отклонение по вылету для дисков
При неправильном вылете задние / передние ступичные подшипники берут на себя повышенную нагрузку.
В результате их ресурс снижается, деталь выходит из строя, и появляется один из самых распространенных признаков неисправности — хруст.
Большой диаметр колеса
Такая причина характерна для полноприводных внедорожников и коммерческой техники.
Если радиус покрышки больше, чем положено, при боковом ускорении деталь испытывает повышенную нагрузку. В зоне наибольшего риска находятся передние ступичные подшипники.
Ошибки развал-схождения
При установке колес под неправильным углом, подшипники ступиц принимают на себя непредусмотренные усилия. В результате одна из сторон постоянно находится в режиме перегруза, а это рано или поздно ведет к выходу детали из строя.
Поломка тормозной системы
При неисправностях тормозов, к примеру, трении колодки о диск, происходит нагрев элементов тормозной системы и / или рабочей жидкости.
В таком случае тепло передается к рассматриваемой детали, которая также перегревается и быстрей изнашивается.
Что будет, если вовремя не менять подшипник при его гудении
Появление гула при наборе скорости, люфт или другие рассмотренные выше проблемы — повод заменить неисправную деталь.
Несвоевременное выявление неисправности и проволочки с ремонтом могут стать причиной ряда негативных последствий:
- Повышение нагрузки на элементы ходовой части и рулевую систему. Это, в свою очередь, ведет к более быстрому износу деталей.
- Клин подшипника и остановка колеса. При возникновении такой проблемы в движении не избежать аварии с непредсказуемыми последствиями.
- Перегрев тормозов и закипание рабочей жидкости системы. Как результат, увеличивается тормозной путь, или машина вообще не останавливается.
- «Падение» колеса при резком маневре, что приводит к потере управляемости транспортным средством. При движении на большой скорости такая ситуация может быть критичной.
Косвенно все это влияет на уменьшение тяги мотора и его КПД, что становится причиной увеличения расхода топлива.
Сроки замены ступичных подшипников
В процессе эксплуатации на передние / задние подшипники действуют многие нагрузки: радиальные, осевые и другие. Но даже в таком случае даже самая качественная деталь может отходить до 150 000 км. пробега.
Если же говорить в целом, средний срок службы составляет от 80 до 120 тысяч километров, после которых могут появиться первые посторонние шумы и возникнет необходимость проводить замену.
Многие специалисты рекомендуют не дожидаться приближения среднего срока службы, а проводить диагностику чаще — раз в 10-15 тысяч километров. Такой подход позволяет сразу выявить неисправность и устранить ее до возникновения негативных последствий (упоминались выше).
К примеру, у Рено Логан передний / задний ступичный подшипник может отслужить 60-70 тысяч километров, но при замене ресурс может уменьшиться до 10-30 тысяч.
Средние сроки замены на других марках авто показаны в таблице ниже (модели взяты для примера, а сроки могут быть скорректированы для каждого случая в отдельности так как зависят от многих факторов).
Сроки замены ступичного подшипника, тыс. км.
Источник