Замена заднего ступичного подшипника фольксваген венто

замена заднего ступичного подшипника

пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂

Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно

-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:

-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.

-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно

-под ним обнаруживается шплинт

-разжимаем усики и вытаскиваем его

-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24

-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя

-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть

-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней

-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник

-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму

-тонким зубилом её можно стронуть с места

в крайних случаях приходится срезать болгаркой

-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм

-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом

-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности

-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG

-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)

-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки

-они точно повторяют форму и размер обоймы

-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле

-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно

-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника

-торцевую часть так же заполняем смазкой

-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем

-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место

-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником

-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.

-клин механизма должен быть полностью поднят

-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника

-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан

-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз

-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан

-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:

затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки

-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:

затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота

-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали

-вставляем шплинт и раздвигаем кончики

-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его

-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.

Крутиться должно легко, шататься не должно:-)

И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.

Источник

Ступица и цапфа задней оси Volkswagen Golf III / Vento с 1991 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volkswagen Vento , ходовая часть автомобиля Volkswagen Vento , передняя подвеска Volkswagen Vento , задняя подвеска Volkswagen Vento , ремонт передней подвески Volkswagen Vento , ремонт задней подвески Volkswagen Vento , ремонт ходовой части Volkswagen Golf III , ходовая часть автомобиля Volkswagen Golf III , передняя подвеска Volkswagen Golf III , задняя подвеска Volkswagen Golf III , ремонт передней подвески Volkswagen Golf III , ремонт задней подвески Volkswagen Golf III

2. Ступица и цапфа задней оси

Общий вид (передний привод, барабанные тормоза)

Примечание:
Тщательное уплотнение, безукоризненная чистота и точная регулировка являются решающими факторами обеспечения длительного срока службы ступичных подшипников. Поэтому совершенно необходимо учитывать / соблюдать следующие моменты:
— уплотнительное кольцо и защитный колпак ступицы устанавливать, как показано;
— устанавливать только чистые подшипники, подшипники не промывать;
— регулировку зазора ступичного подшипника нужно выполнять очень тщательно.

1. Цапфа.
2. Грязеотражательное кольцо для моделей без ABS.
3. Тормозной щит.
4. Упругая шайба.
5. Шестигранный болт.
6. Цапфа для моделей с ABS.
7. Грязеотражательное кольцо для моделей с ABS.
8. Уплотнительное кольцо.
9. Подшипник ступицы внутренний.
10. Ротор (только модели с ABS).
11. Шплинт.
12. Тормозной барабан.
13. Наружный подшипник ступицы.
14. Упорная шайба.
15. Шестигранная гайка.
16. Корончатое кольцо.
17. Защитный колпак ступицы.

• прикручивается с цапфой к задней оси.

• сторона с прилеганием по большему диаметру (впуклая) должна быть обращена к тормозному щиту.

5. Цапфа для моделей с ABS (6):

6. Уплотнительное кольцо (8):

• заполнить пространство между рабочими кромками герметизирующей пластичной смазкой (G 052 128 A1).

7. Подшипник ступицы внутренний (9):

• наружное кольцо подшипника выколачивать медной выколоткой.

• перед снятием отвести тормозные колодки от барабана через отверстие для колёсных болтов;
• при снятии тормозного барабана наружный ступичный подшипник необходимо зафиксировать от выпадения;
• перед установкой заполнить ступицу универсальной консистентной смазкой.

10. Наружный подшипник ступицы (13):

• наружное кольцо подшипника выколачивать медной выколоткой.

11. Выпрессовка и запрессовка защитного колпака:

• стронуть защитный колпак с места лёгкими ударами захвата;

• выпрессовать защитный колпак;

• запрессовка защитного колпака.

Примечание:
Повреждённые (с вмятинами) защитные колпаки подлежат обязательной замене.
Повреждённый защитный колпак (со вмятиной) не может надёжно предотвращать проникновение влаги. Поэтому при установке необходимо всегда использовать надлежащий инструмент.

12. Регулировка зазора подшипника ступицы:

Примечание:
Упорная шайба должна легко смещаться отвёрткой нажатием пальцами, без использования эффекта рычага.

• законтрить с помощью корончатого кольца и нового шплинта.

13. Запрессовка наружного кольца наружного подшипника ступицы.

14. Запрессовка наружного кольца внутреннего подшипника ступицы.

15. Запрессовка манжетного уплотнения.

17. Запрессовка грязеотражательного кольца.

Примечание:
Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Общий вид (передний привод, дисковые тормоза)

Примечание:
На рисунке показа ходовая часть с колёсными дисками с 5 отверстиями. Устройство и ремонт ходовой части с колёсными дисками с 4 отверстиями такие же.
Тщательное уплотнение, безукоризненная чистота и точная регулировка являются решающими факторами обеспечения длительного срока службы ступичных подшипников. Поэтому совершенно необходимо учитывать / соблюдать следующие моменты:
— уплотнительное кольцо и защитный колпак ступицы устанавливать, как показано;
— устанавливать только чистые подшипники, подшипники не промывать;
— регулировку зазора ступичного подшипника нужно выполнять очень тщательно.

1. Цапфа.
2. Щиток.
3. Упругая шайба.
4. Болт.
5. Грязеотражательное кольцо.
6. Ротор датчика числа оборотов (только модели с ABS).
7. Уплотнительное кольцо.
8. Подшипник ступицы внутренний.
9. Наружный подшипник ступицы.
10. Упорная шайба.
11. Шестигранная гайка.
12. Корончатое кольцо.
13. Шплинт.
14. Защитный колпак ступицы.
15. Тормозной диск.
16. Болт.
17. Тормозная скоба.
18. Уплотнительная манжета.
19. Направляющий палец.
20. Тормозные колодки.
21. Самоконтрящийся болт.
22. Тормозной суппорт.
23. Крепление для шланга тормозной системы.
24. Пружинная скоба.
25. Трос стояночного тормоза.
26. Винт с внутренним шестигранником.
27. Датчик частоты вращения (только модели с ABS).
28. Подрамник задней оси.
29. Болт.

• сторона с прилеганием по большему диаметру (впуклая) должна быть обращена к щитку.

4. Уплотнительное кольцо (7):

• заполнить пространство между рабочими кромками герметизирующей пластичной смазкой (G 052 128 A1).

5. Подшипник ступицы внутренний (8):

6. Наружный подшипник ступицы (9):

• наружное кольцо подшипника выколачивать медной выколоткой.

• подлежит обязательной замене.

• перед установкой заполнить ступицу универсальной консистентной смазкой.

10. Самостопорящийся болт (21):

• момент затяжки: 35 Н∙м;
• подлежит обязательной замене.

12. Выпрессовка и запрессовка защитного колпака.

• стронуть защитный колпак с места лёгкими ударами захвата;

• выпрессовать защитный колпак;

• запрессовка защитного колпака.

Примечание:
Повреждённые (с вмятинами) защитные колпаки подлежат обязательной замене.
Повреждённый защитный колпак (со вмятиной) не может надёжно предотвращать проникновение влаги. Поэтому при установке необходимо всегда использовать надлежащий инструмент.

12. Регулировка зазора подшипника ступицы.

Примечание:
Упорная шайба должна легко смещаться отвёрткой нажатием пальцами, без использования эффекта рычага.

• законтрить с помощью корончатого кольца и нового шплинта.

13. Запрессовка грязеотражательного кольца.

14. Запрессовка наружного кольца наружного подшипника ступицы.

15. Запрессовка наружного кольца внутреннего подшипника ступицы.

16. Запрессовка манжетного уплотнения.

Примечание:
Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Общий вид (полный привод, барабанные тормоза)

Примечание:
Если возникла необходимость перекатить автомобиль со снятым приводным валом, то предварительно в ступицу необходимо установить наружный шарнир и затянуть ступичный болт/гайку моментом 50 Н∙м. В противном случае возможно повреждение подшипника ступицы.
Сварочные и рихтовочные работы на несущих и направляющих элементах подвески не допускаются.
Самоконтрящиеся гайки необходимо заменить.
Болты и гайки, подвергшиеся коррозии, подлежат обязательной замене.

1. Приводной вал.
2. Рычаг подвески.
3. Тормозной щит.
4. Стопорная шайба.
5. Винт с внутренним шестигранником.
6. Стопорное кольцо.
7. Подшипник ступицы.
8. Ступица.
9. Тормозной барабан.
10. Винт с крестообразным шлицем.
11. Шестигранный болт.
12. Шайба.
13. Гайка шестигранная самоконтрящаяся.

• можно снять только после снятия ступицы.

• сторона с прилеганием по большему диаметру (впуклая) должна быть обращена к тормозному щиту.

3. Винт с внутренним шестигранником (5):

• убедиться в правильности посадки.

6. Гайка шестигранная самоконтрящаяся (13):

• сначала затянуть моментом 90 Н∙м, затем довернуть на 45° (1/8);
• для затяжки рекомендуется использовать ключ для поворота крепежа на определённый угол (V.A.G 1756);
• перед откручиванием гайки удалить, если имеются, остатки краски и/или следы коррозии на резьбе наружного ШРУСа.

7. Снятие и установка ротора датчика частоты вращения:

• снять ротор с шарнира при помощи подходящей выколотки (ротор при этом разрушается).
• осторожно напрессовать новый ротор до упора с помощью молотка с пластмассовым бойком.

• использовать съёмник (обычный), напр. (Kukko 20/10) и крюк длиной прим. 200 мм.

9. Снятие внутреннего кольца подшипника со ступицы:

• использовать только съёмники с фиксатором, напр. (Kukko 204/2) (обычный).

10. Выпрессовка подшипника ступицы:

• сначала установить тормозной щит.

Примечание:
Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Общий вид (полный привод, дисковые тормоза)

Примечание:
Если возникла необходимость перекатить автомобиль со снятым приводным валом, то предварительно в ступицу необходимо установить наружный шарнир и затянуть ступичный болт/гайку моментом 50 Н∙м. В противном случае возможно повреждение подшипника ступицы.

1. Рычаг подвески.
2. Самостопорящийся болт с внутренним шестигранником.
3. Самостопорящийся винт с шестигранной головкой.
4. Направляющий палец.
5. Уплотнительная манжета.
6. Удерживающая пружина колодок.
7. Тормозные колодки.
8. Тормозной суппорт.
9. Тормозная скоба.
10. Винт с крестообразным шлицем.
11. Колёсный болт.
12. Гайка шестигранная самостопорящаяся.
13. Регулировочная шайба.
14. Тормозной диск.
15. Ступица.
16. Стопорное кольцо.
17. Подшипник ступицы.
18. Шестигранный болт.
19. Щиток.
20. Трос стояночного тормоза.
21. Пружинная скоба.
22. Винт с внутренним шестигранником.
23. Датчик частоты вращения.
24. Приводной вал с ротором.
25. Тормозной трубопровод.

1. Самостопорящийся болт с внутренним шестигранником (2):

2. Самостопорящийся винт с шестигранной головкой (3):

• момент затяжки: 35 Н∙м;
• при ослаблении и затяжке удерживать направляющий палец от проворачивания.

3. Удерживающая пружина колодок (6):

• всегда заменяется вместе с колодками.

5. Гайка шестигранная самостопорящаяся (12):

• подлежит обязательной замене;
• момент затяжки: 90 Н∙м и довернуть на 45° (1/8 оборота);
• для затяжки рекомендуется использовать ключ для поворота крепежа на определённый угол (V.A.G 1756);
• перед откручиванием гайки удалить, если имеются, остатки краски и/или следы коррозии на резьбе наружного ШРУСа.

• убедиться в правильности посадки.

8. Винт с внутренним шестигранником (22):

9. Датчик частоты вращения (23):

• перед установкой датчика очистить и нанести по всей окружности немного пластичной смазки (G 000 650).

11. Выпрессовка подшипника ступицы.

12. Снятие внутреннего кольца подшипника со ступицы:

• использовать только съёмники с фиксатором, напр. (Kukko 204/2) (обычный).

13. Запрессовка ступичного подшипника:

• сначала установить заднее стопорное кольцо.

• сначала прикрутить к рычагу подвески щиток. Момент затяжки: 10 Н∙м.

15. Снятие и установка ротора датчика частоты вращения:

• снять ротор с шарнира при помощи подходящей выколотки (ротор при этом разрушается);
• осторожно напрессовать новый ротор до упора с помощью молотка с пластмассовым бойком.

Примечание:
Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Источник