Замена задних ступичных подшипников golf 4
Руководство по эксплуатации
- Место водителя
- Двери и окна
- Свет и видимость
- Сидения и оборудование салона
- Микроклимат
- Органы управления автомобилем
- Безопасность – прежде всего!
- Введение
Ремонт, проводимый в дорожных условиях
- Запуск двигателя, который не заводится с первого раза
- Запуск двигателя от дополнительного аккумулятора
- Замена колеса
- Определение источника подтекания смазочных и эксплуатационных жидкостей
- Буксировка
- Введение
- Пункты проверки, находящиеся в моторном отсеке
- Проверка уровня моторного масла
- Проверка уровня охлаждающей жидкости
- Проверка уровня тормозной жидкости (и жидкости гидросистемы сцепления)
- Осмотр и проверка давления в шинах
- Проверка уровня жидкости в бачке омывателя ветрового стекла
- Обслуживание аккумулятора
- Обслуживание электрооборудования
- Осмотр щеток стеклоочистителей
- Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
- Давление в шинах
- Выполнение повседневного ухода и проведение технического обслуживания
- Бензиновые автомобили
- Спецификации технического обслуживания
- График проведения технического обслуживания
- Процедуры обслуживания
- Дизельные автомобили
- Спецификации технического обслуживания
- График проведения технического обслуживания
- Процедуры обслуживания
- Проведение среднего и капитального ремонта двигателя
- Ремонт бензиновых двигателей с единственным распредвалом верхнего расположения (SOHC) без извлечения из моторного отсека
- Ремонт верхнеклапанных бензиновых двигателей двумя распредвалами верхнего расположения (DOHC) без извлечения из моторного отсека
- Ремонт дизельных двигателей без извлечения из моторного отсека
- Снятие и капитальный ремонт двигателя
- Двигатель и его системы
- Системы охлаждения двигателя, а также отопления и кондиционирования
- Топливная система бензиновых двигателей
- Топливная система дизельных двигателей
- Система контроля токсичности выхлопа и выхлопная система – бензиновые двигатели
- Система контроля токсичности выхлопа и выхлопная система – дизельные двигатели
- Системы пуска и зарядки
- Система зажигания – бензиновые двигатели
- Система предварительного подогрева дизельного двигателя
- Трансмиссия
- Сцепление
- Механическая коробка передач
- Автоматическая коробка передач
- Приводные валы
- Тормоза, подвеска и рулевое управление
- Тормозная система
- Подвеска и рулевое управление
- Оборудование кузова
- Обслуживание кузова и его оборудование
- Электрооборудование автомобиля
- Электрические схемы
- Бензиновые автомобили
- Размеры и масса
- Переводные коэффициенты
- Покупка запасных частей
- Идентификация автомобиля
- Ремонт — общие положения
- Подъем и установка автомобиля на опоры
- Отключение аккумулятора
- Инструменты и приспособления
- Проверка технического состояния
- Определение причин неисправностей
- Словарь технических терминов
- Предметный указатель
Источник
Замена заднего подшипника ступицы на Фольксваген Гольф 4 (Отчёт)
Falke-5
Der Golf
Странно,но на форуме я этого не нашёл, поделюсь.
Особенностью здесь является,то что фланец для крепления колеса и ступичный подшипник составляют единое целое,подшипник двухрядный такого типа
Оригинальный номер запчасти-VAG-1J0 598 477
Поставил SNR
внутри почему-то запрессован FAG 
В принципе всё очень просто. Из «специнструмента» потребуется 12-гранная накидная головка на 30 и съёмник,2-х-3-х-лапый(Ø ступицы-120мм.)
Не буду повторяться как снять диск с колодками и суппорт,в факе всё есть.
Итак,берём сапожный нож и отковыриваем защитный колпачок
затем берём накидную головку на 30 и откручиваем гайку,обычная правая резьба
можно откручивать на весу и ничего стопорить не нужно!-цапфа стоит незыблемо.
далее берём съёмник и стягиваем за фланец весь узел
снимаем рукой если остались шарики
дальше будет небольшая засада-надо снять,если осталась на валу цапфы,внутреннюю обойму подшипника и защитную жестянку подшипа представляющую собой круглое кольцо,жестянку эту просто сдираем на себя острым предметом
затем берём острое зубило и вбивая его между обоймой отжимаем её по кругу пока можно будет ухватить съёмником.
В крайнем случае, если всё-таки обойма не будет подаваться,откручиваем 4 болта крепления цапфы
проходящих через тормозной щит и снимаем его,затем прихватываем цапфу на пару болтов по диагонали и снова работаем-доступ увеличивается в разы!
на одной стороне мне пришлось как раз этим и заняться
Закончив с обоймой,ставим на место щит и саму цапфу,по эльзе болты цапфы менять и 60Нм.
Всё чистим и собираем. Вал цапфы я покрыл перед запрессовкой подшипника незаметным слоем консистентной смазки.
Берём новый подшипник и напрессовываем его на вал цапфы подходящей оправкой типа трубы
стучать и прикладывать усилие можно лишь исключительно к внутренней обойме подшипника
догоняем на вал подшипник до тех пока не покажется 2-3 нитки резьбы
накидываем новую гайку и ей же запрессовываем ступицу на место,усилие-175Нм.
приставляем новый колпачок и забиваем на место мягким предметом или киянкой
Значит,по поводу закладки смазки,по слухам узел этот можно разобрать и добавить смазку,но я не стал его ворошить,потому как в новом её было достаточно
Вот собственно и всё. Ставим на место тормозные причиндалы,колесо и enjoy the silence
Удачи!
Источник
Фотоотчет Замена ступичных подшипников задних барабанов
На выходных менял ступичные подшипники, решил сделать фотоотчет — может поможет кому-нить, кто раздумывает, делать ли это самому, либо ехать на сервис. Причина замены — при разборке и чистке задних тормозов заметил, что правое колесо шумит. Шум заметно слышен в салоне (если раскрутить колесо и послушать из салона). Решил сразу поменять с обоих сторон, т.к. смазка была уже далеко не в лучшем состоянии.
Все делалось по рекомендациям из FAQ — вот ссылка.
Исходные материалы: два комплекта подшипников от Optimal (по $10 за каждый), смазка Castrol LMX, как здесь многие рекомендуют ($5), распечатка инструкции из FAQ ($0 — нахаляву на работе распечатал ).
Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Прокручиваем барабан и через отверстие для болта пытаемся раглядеть кончик клиновидной распорки с пружинкой — ее надо поддеть отверткой и нажать вверх, чтобы колодки сомкнулись, и барабан можно было легко снять. В противном случае бортик, который образуется при выработке рабочей поверхности барабана, будет упираться в колодки и не даст снять барабан. На следующей картинке виден уголок этой распорки:
Чтобы было понятнее, вот фотка со снятым барабаном — стрелка показывает, что именно нужно поддеть вверх. На фотографии — ПРАВОЕ колесо, клинышек расположен справа. Для левого колеса он симметрично расположен слева.
Далее снимаем защитный колпачок (я снимал, постукивая молотком по кругу, отверткой плохо поддевается), расшплинтовываем фиксатор гайки, снимаем его, откручиваем гайку, вынимаем упорную шайбу и внешний подшипник, снимаем барабан.
Поддеваем и вытаскиваем сальник внутреннего подшипника (его можно выбросить) и вынимаем сам подшипник.
После удаления смазки из барабана можно разглядеть выемки, через которые выбиваются внешние кольца подшипников, запрессованные в барабан.
Кольца выпрессовываются ударами молотка через выколотку (я использовал старую мощную отвертку) через эти выемки по кругу. В моем случае удалось выбить их довольно легко. После осмотра извлеченных колец на внутреннем обнаружились вот такие следы (не смываются, прощупываются как выемки и неровности):
Кстати, на задних колесах стояло три подшипника SKF Germany, а четвертый — тот, который на фото (со следами) — внешне абсолютно такой же, но маркировка — Timken England. 
После очистки уайт-спиритом барабан готов к запрессовыванию новых колец.
Внешнее кольцо запрессовывал сначала легкими ударами по кругу через картонку, затем, когда кольцо полностью вошло в барабан, в качестве оправки использовал старое кольцо — поставил сверху и продолжал стучать по кругу. В идеале нужно старое кольцо слегка обточить, чтобы оно не запрессовалось в барабан вместе с новым. Точильного круга под рукой не было, поэтому запрессовывал прямо так — главное расположить старое кольцо широкой кромкой вниз, чтобы затем можно было выбить его. На следующей фотке новое кольцо уже село на место, старое еще не выбито и торчит над краем барабана на пару миллиметров. Выбивать его нужно очень аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность нового кольца.
С внутренним кольцом аналогично, но там все проще — глубина меньше, поэтому старое кольцо-оправка не запрессовывается в барабан и легко извлекается.
Набиваем полость между подшипниками смазкой (цвет прикольный!!), внимательно читаем рекомендации по набиванию в FAQ.
Набиваем смазкой внутренний подшипник, вставляем в барабан, ставим новый сальник (имеется в комплекте).
Надеваем барабан на ступицу, предварительно очистив ее от старой смаки и смазав новой, набиваем смазкой внешний подшипник, ставим на место.
Далее ставим чистую шайбу, в которую упирается подшипник (кстати, единственная деталь, которой не было в ремкомплекте), накручиваем новую гайку.
О методике затяжки гайки много написано в FAQ и на форуме. Я делал так — плотно прикрутил к барабану колесо и, вращая его, потихоньку закручивал гайку. Главное — не прилагать чрезмерных усилий при закручивании, просто легонечко крутить. И так до тех пор, пока не пропадет люфт колеса. Затем по чуть-чуть откручивал гайку до тех пор, пока не стало возможным легким усилием пальцев двигать упорную шайбу в ее плоскости (вверх-вниз, вправо-влево). При этом у колеса появляется небольшой люфт. Насколько я понимаю — это нормально. Вращаем колесо, внимательно слушаем. Если все сделано правильно — колесо должно крутиться легко, без посторонних шумов, потрескиваний и постукиваний.
После этого надо законтрить гайку новым фиксатором — найти такое положение, когда прорези в фиксаторе и отверстия в ступице совпадут — и зашплинтовать новым шплинтом.
Затем очищаем колпачок от старой смазки, набиваем новой, ставим на место. Можно ехать. Полезно, немного покатавшись, проверить температуру колеса в районе ступицы (не должно перегреваться) и люфт.
Если не отвлекаться на чистку тормозного механизма, то работы максимум на час для одного колеса.
После замены катаюсь два дня — полет нормальный!
з.ы. После этих процедур перед использованием ручника нужно несколько раз надавить на педаль тормоза — чтобы клинышки встали на место.
Источник
замена заднего ступичного подшипника
пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂
Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно
-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:
-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.
-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно
-под ним обнаруживается шплинт
-разжимаем усики и вытаскиваем его
-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24
-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя
-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть
-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней
-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник
-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму
-тонким зубилом её можно стронуть с места
в крайних случаях приходится срезать болгаркой
-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм
-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом
-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности
-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG
-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)
-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки
-они точно повторяют форму и размер обоймы
-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле
-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно
-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника
-торцевую часть так же заполняем смазкой
-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем
-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место
-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником
-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.
-клин механизма должен быть полностью поднят
-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника
-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан
-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз
-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан
-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:
затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки
-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:
затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота
-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали
-вставляем шплинт и раздвигаем кончики
-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его
-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.
Крутиться должно легко, шататься не должно:-)
И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.
Источник