Замена подшипника первичного вала кпп волга крайслер

Итак, грядет снятие и ревизия моей КПП (31105-801), решил покопаться в нете, поискать импортные аналоги подшипникам с большой надеждой, что они будут потише и проходят подольше.
Если с сальниками все понятно — здесь есть тема по импортным сальникам и ее легко найти, то с подшипниками у нас проблемка — отдельной темы нет, а наблюдения и исследования Volgawagen безвозвратно куда-то утрачены. Поэтому и создаю такую темку, где выкладываю свои результаты.

Передний подшипник В6-50307АКШ 35х80х21.
Для него есть аналог 6307N Foton, SNR, ZKL, SKF, Koyo.
Согласно сайту http://www.importrus.ru/search/detai. 21&delta=&pg=4 есть еще и закрытый с одной стороны подшипник 6307ZNR BW, Nachi, Koyo Логически, если подшипник закрыт именно со стороны канавки, то сальнику будет легче. Прикуплю наверное его, если найду.

Промвал 6-7305АШ 25х62х18,5
Есть аналог 30305JR BW, Nachi, NTN. Есть еще Koyo HC30305JR, но что значит НС я не знаю, поэтому и не знаю есть ли отличия.

Задний (вторичный вал) 6-50706УШ1 30х75х19
Есть SKF 615722 и FAG 511242B.

Остается вопрос их все найти по разумной цене.

Источник

Замена переднего подшипника первичного вала на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 — 2009

Инструменты:

молоток малый
гаечный ключ рожковый 10 мм
съемник для подшипников
насадка на вороток 30 мм

Детали и расходники:

подшипник 50307 (с проточкой по наружной обойме под стопорное кольцо)

Передний подшипник первичного вала запрессован в маховик. Снимаем с автомобиля ГАЗ 31105 кпп (см.здесь) и сцепление (см.здесь).

1. Запрессовываем втулку съемника в подшипник.

2. Удерживая втулку съемника ключом, заворачиваем болт.

3. Выпрессовываем подшипник. Если съемника нет, снимаем маховик с двигателя и через отверстие в распорной втулке маховика выбиваем подшипник.

Примечание:
Выпрессовывая подшипник на снятом маховике, не выбейте распорную втулку из отверстия маховика.

4. Устанавливаем маховик на коленчатый вал.

5. Инструментальной головкой «на 30» или отрезком трубы запрессовываем новый подшипник.

6. Установку снятых агрегатов на автомобиль Волга ГАЗ 3105 производим в обратной последовательности.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Источник

Разборка коробки передач Волга 31105 2004-2009

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях.

1. Повышенный шум в коробке передач:

– износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

2. Затрудненное переключение передач:

– износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

– деформация рычага переключения передач;

– заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;

– загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;

– деформация вилок переключения передач.

3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:

– износ фиксаторов, поломка пружин фиксаторов;

– износ блокирующего кольца синхронизатора;

– поломка пружины синхронизатора;

– износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

4. Пониженный уровень или утечка масла:

– износ сальников первичного и вторичного валов;

– ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок.

Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач. Поскольку работы по снятию и разборке коробки передач весьма трудоемки, уделите диагностике неисправностей пристальное внимание и убедитесь в безусловной необходимости такого ремонта.

Вам потребуются: ключи » на 10 » , » на 12 » , » на 13 » , » на 24 » , отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла.

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

2. Отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло из коробки передач, если ранее этого не сделали.

3. Снимите выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.

4. Выверните болты и снимите заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.

5. Выверните выключатель света заднего хода с прокладкой.

6. Выверните болт 1 крепления стопора привода спидометра, снимите стопор 2 и привод спидометра вместе с датчиком 3 скорости.

8. Выверните четыре болта 1 и снимите корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.

9. Выверните три болта 1 и снимите крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 подшипника выключения сцепления с прокладкой.

10. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.

11. Снимите стопорное кольцо подшипника с первичного вала при необходимости его замены.

12. Выверните десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.

13. Разъедините передний и задний картеры коробки передач. Для этого зажмите удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударяйте медным молотком по приливам с отверстиями для крепления коробки передач к картеру сцепления или через выколотку из мягкого металла — по выступающим кромкам фланца переднего картера. При этом старайтесь не повредить прокладку.

Не разъединяйте картеры, нанося удары по первичному валу. Это неизбежно приведет к повреждению синхронизатора.

14. Выверните два болта 1 крепления и снимите пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.

15. Выньте три пружины фиксаторов.

16. Передвиньте шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение заднего хода.

17. Выверните стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.

18. Промаркируйте вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентацию). Выбейте штоки выколоткой из мягкого материала и снимите их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым — шток 1 включения 1 и 2-й передач, а последним — шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач проследите за тем, чтобы не потерять стопорный палец. Снимите вилки переключения 1-й и 2-й, 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.

Обратите внимание, в отверстие штока вставлен промежуточный штифт блокировки одновременного включения передач. Не потеряйте его.

19. Выньте шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.

20. Выньте два стопорных плунжера специальным инструментом или крючком из проволоки.

21. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала выверните стопорный болт 1, а затем снимите со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.

22. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.

23. Разожмите щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессуйте вторичный вал.

24. Выньте одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.

25. Убедитесь, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.

26. Аккуратно разъедините первичный и вторичный валы, не забывая о том, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.

27. Если в процессе эксплуатации обнаружена течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо заменить.

Источник

Разборка и сборка первичного вала на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 — 2009

Инструменты:

Съемник для стопорных колец
щуп плоский
молоток малый

Детали и расходники:

1. Снимите блокирующее кольцо, если оно осталось на первичном валу.

2. Выньте насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала, если это не было сделано ранее.

3. Снимите стопорное кольцо 1 и пружинную шайбу 2 шарикового подшипника первичного вала. Спрессуйте шариковый подшипник 3 с первичного вала.

4. Перед сборкой смажьте детали первичного вала тонким слоем трансмиссионного масла.

5. Напрессуйте на вал подшипник, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу.

6. Вставьте ролики (14 шт.) в гнездо первичного вала. Для удобства их установки можно как оправку использовать свернутую в кольцо полоску плотной бумаги или густо смазать посадочное место консистентной смазкой.

7. Установите блокирующее кольцо. При установке нового блокирующего кольца проверьте осевой зазор, который должен быть 1,1–1,5 мм. Если зазор не соответствует указанным пределам, блокирующее кольцо замените.

Источник

Замена подшипника первичного вала кпп волга крайслер

Просмотр полной версии : [Большая проблема] Шум КПП после переборки.

Подшипник первичного вала,однако. wall:

Неа Все подшипники под замену

Добавлено через 36 секунд
И регулировка промвала

Так написал же — все подшипники поменял, а на первичном вообще итальянский поставил.

Если гудит на всех кроме четвертой то это подшипники

Так что все что ли сразу? Что они испортились пока ставил )))))?

Или подшипники такие или так поставил

Ладно — и на этом спасибо.
Но вроде подшипники как подшипники — все как всегда
Да и ставлю не первый раз)
Учту. Послушаю еще мнения бывалых))
п.с.: масла может поболе подлить. да и так 1,5л залил — даже чуть больше

Гудеть могут шестерни, теперь ведь пары образуют новые и старые.

Да вот мне почему-то больше кажется — либо пром вал, либо роликовый насыпной подшипник.
А не может быть подшипник — который стоит в движке уже, в какой первичный вал вставляется.

Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Главное не написал. Какше масло залил?
Налей Маннол 75-140, станет тише.

Ребят — вот только сейчас не смейтесь — тад-17.
Ну не верю я что из за этого проблема.
И второе — масло что решит проблему или просто звук уменьшит? — мне бы вылечить)

так он как раз без выжима и не крутится, так что шуметь может только на выжатом сцеплении.

Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Ну а теоретически — ездить то можно? Или шум передет в бабах?

неверно. На Волге выжимной крутится всегда, это не ГАЗон.

Речь шла про опорный подшипник Который стоит в маховике

1мм. это очень много! Может все таки 0.1? Кроме того греется и корпус коробки,а у алюминия коэф.расширения больше чем у стали,по этому подшипники наоборот немного освобождаются. Я люфта вобще не допускаю,делаю чтоб пром.вал вращался с небольшим усилием одним пальцем. И прокладки ставятся только под передний подшипник.

в мурзилке точно сказано что от 0.3 до 0.5 мм люфт должен быть.

Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Ну а теоретически — ездить то можно? Или шум передет в бабах?

Твоя нынешняя проблема достаточно редкая- гудят зубья первичного вала. Так бывает когда на совсем изношенный блочек ставят новый первичный вал (да и то не всегда). Лечится перепрессовкой шестерни блочка, той что работает с первичным валом.
Притерется может но это процесс долгий, да и не факт что все-таки притрется.

А да- ездить можно.
И масло то поменяй, ТАД- это вообще мусор

Давайте лучше расспросим автора о нескольких вещах:
1. Шум какого рода? Как в редукторе бывает — вой высокого тона? Или шум? Или гул?
2. Когда этот шум есть: всегда? На любой передаче, даже нейтральной?
3. С нагревом коробки тональность шума меняется?
4. Если воет и на нейтрали — то с выжимом сцепления вой пропадает?

Извиняюсь за долгое «неотвечание», занят малек ))
Итак:
1) Шум такого рода ( ну у всех ассоциации разные)))) : как будто маленький козленок кричит «АААААААААААААА» — вот правда, тонкий такой. Не как в редукторе, ну как маленький подшипник что ли.
2)Шум есть на нетралке, на всех передачах кроме 4-й, выжимаю сцепление — пропадает сразу и тишина идеальная. Когда например втыкаешь первую, разгоняешься звук тоже разгоняется, потом не выключая отпускаешь газ, как бы движком тормозишь — прекращается, все тихо, ну и на остальных передачах так же, чуть газку воет, газ отпустил — перестает. На четвертой как в мерседесе)) тишина)
3) С нагревом меняется только на нетралке — не воет, тихонько гремит что ли, такой звук уже тише, чем когда завелся, и уже похож на что то разболтавшееся. брхббрррхрххххххбрххрбхрб — как то так)))
4) — отписался выше.
Не знаю как раньше было — не обращал внимания — греется сама кочерга (ручка в салоне) — прям горячая — ну может это и нормально.
Самое интересное — едет очень хорошо — я правда не нагружаю пока — но чуть притопишь — прям прет её.
Короче я думаю подробно ответил — если непонятки — пишите, буду только рад. И еще вопрос — а тут видео можно выкладывать — со звуком?

Добавлено через 3 минуты 50 секунд

А да- ездить можно.
И масло то поменяй, ТАД- это вообще мусор

Че залить? ну не особо дорогое, и что бы зимой не напрягала.

tolstopuz — все вышеописанное присутствует и у меня (видимо на одном кривом конвейере собрали наши КП..)

Переборка и замена ВСЕХ подшипников включая НАСЫПНОЙ ничего не дала — вой не убавился.

Помимо вытья на всех кроме 4й (на 1,2 воет сильно — на 5й еле еле) — у меня также есть этот призвук «болтающихся валов» — я долго приставал к мастеру по этому поводу, но тот щупал, мерил — утверждает что болтаться там не может — типа скорее всего отдается через кронштейн призвуки от глушителя и катализатора — кронштейн убрали но призвук остался — либо вибрации и бряканья к крестовин кардана (кардан у нас тоже не совершенен)
На мой взгляд именно некий люфт чего-то дает такой звук (возможно сам корпус КП разношен а при нагреве (у меня кстати существенно греться) еще и расширяется — а может и правда кордан брякает.

По поводу воя — мастер однозначно сказал — это воют зубья шестерен — эта болезнь знакома еше по КП грузовых ГАЗонов времен СССР — изза неточной калибровки на заводе, и весьма большого крутящего момента Крайслера — поможет мол только полная замена всех валов (но не факт что новые шестерни будут идеально откалиброваны)

На просторах интернета читал мнение, что вой идет исключительно изза накатки дорожки (выработки) у роликов насыпного подшипника. Так ли это — можно проверить только заменив валы — но это недешего.

Про ХАДО масло скажу — вой уменьшает чуток, но до конца он не пропадает. Если залить погуще любое масло — вой уменьшиться.

Короче я решил не заморачиваться, и езжу так уже 80 000 — полет нормальный, на скорость это не влияет, а дискомфорт ощущается если только крутить выше 2500 на 1й скорости.
—————
п/с зато пешеходы слышат издалека — и бегууут. 🙂

Источник