Меню

Замена подшипников мкпп ниссан альмера классик

Замена подшипников мкпп ниссан альмера классик

Прочитал не одну тему о том что в МКПП слабоваты подшипники и не мешало бы их заменить. Пробег около 130. Взял по случаю отпуск перед НГ. И решил заняться этим не простым вопросом. Собственно приобретено заранее 8 подшипников:
32203-18000 -первичного вала передний аналог заменитель (базовый 32203-D0101)
32275-4M401 -первичного вала задний
32219-4M402 (2) — вторичного вала (ролик)
32264-62Y00 (2) — Игольчатый подшипник
38440-5U401 (2)- подшипники дифференциала (ролик) в пластмассовом основании аналог заменитель (базовый 32264-70E12)
Шайба коробки передач маслоотражающая: 32109-4M400
Сальники: 32113-M8000 (п. вала), 38342-M8001 (2-привода), 30507-M8001 (вилки сцепления), 32858-6J000 (штока)
Тяга: 32892-50J01
Пыльник вилки сцепления: 32859-M8003
Кронштейн выжимного: 30506-M8002
Втулка вилки сцепления: 30521-M8001
32136-4M400 Кольцо уплотнительное круглого сечения
38431-M8003 Предохранитель

38454-M8001 — 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)

11248-4M400 (2) Кольцо уплотнительное
11248-4M410 (2) Втулка балки (все равно снимать можно и заменить)
KE91699932R (3) Масло трансмиссионное
Герметик Permatex UltraGray
Универсальная консистентная смазка на литиевой основе с дисульфидом молибдена — нашел Texaco на Щёлковском шоссе напротив поста ГАИ на выезде из МСК.

P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN»у через Nissan Fast.

Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм — 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.

Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.

Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.


далее

Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:


Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.

Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.

Теперь можно вынимать валы.

Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:

Далее собственно меняем тягу, сальник.

Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:


в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:

В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:

далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:

Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:

Читайте также:  Размер опорных подшипников ваз 2110

В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:


С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:

Устанавливаем новые внешние обоймы:

Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.

Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:

посадка очень тугая, но в итоге пошло:

вот как выглядит снятая деталь :

Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.

Переходим к самой трудной части — вторичный вал.

Снимаем роликовые подшипники.

Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:

Далее ступица синхронизатора

Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:

Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.

В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:

и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:

Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.

Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.

Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:

В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала

Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:

Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?

Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое — последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое — пойти ошибочным путем

Читайте также:  Hotpoint ariston размер подшипников

Источник

Замена подшипников мкпп ниссан альмера классик

Прочитал не одну тему о том что в МКПП слабоваты подшипники и не мешало бы их заменить. Пробег около 130. Взял по случаю отпуск перед НГ. И решил заняться этим не простым вопросом. Собственно приобретено заранее 8 подшипников:
32203-18000 -первичного вала передний аналог заменитель (базовый 32203-D0101)
32275-4M401 -первичного вала задний
32219-4M402 (2) — вторичного вала (ролик)
32264-62Y00 (2) — Игольчатый подшипник
38440-5U401 (2)- подшипники дифференциала (ролик) в пластмассовом основании аналог заменитель (базовый 32264-70E12)
Шайба коробки передач маслоотражающая: 32109-4M400
Сальники: 32113-M8000 (п. вала), 38342-M8001 (2-привода), 30507-M8001 (вилки сцепления), 32858-6J000 (штока)
Тяга: 32892-50J01
Пыльник вилки сцепления: 32859-M8003
Кронштейн выжимного: 30506-M8002
Втулка вилки сцепления: 30521-M8001
32136-4M400 Кольцо уплотнительное круглого сечения
38431-M8003 Предохранитель

38454-M8001 — 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)

11248-4M400 (2) Кольцо уплотнительное
11248-4M410 (2) Втулка балки (все равно снимать можно и заменить)
KE91699932R (3) Масло трансмиссионное
Герметик Permatex UltraGray
Универсальная консистентная смазка на литиевой основе с дисульфидом молибдена — нашел Texaco на Щёлковском шоссе напротив поста ГАИ на выезде из МСК.

P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN»у через Nissan Fast.

Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм — 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.

Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.

Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.


далее

Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:


Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.

Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.

Теперь можно вынимать валы.

Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:

Далее собственно меняем тягу, сальник.

Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:


в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:

В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:

далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:

Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:

Читайте также:  Греется подвесной подшипник кардана маз

В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:


С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:

Устанавливаем новые внешние обоймы:

Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.

Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:

посадка очень тугая, но в итоге пошло:

вот как выглядит снятая деталь :

Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.

Переходим к самой трудной части — вторичный вал.

Снимаем роликовые подшипники.

Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:

Далее ступица синхронизатора

Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:

Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.

В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:

и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:

Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.

Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.

Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:

В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала

Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:

Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?

Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое — последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое — пойти ошибочным путем

Источник

Adblock
detector