Замена выжимного подшипника сцепления рено лагуна 2

рено лагуна 2 пропало сцепление опытные лагуноводы

у меня подшипник с короткой трубочкой, т. е. подшипник в него вставляется трубочка со штуцером для прокачки а уже потом идет шланг. только не могу разобрать на экзесте который мне подоедет цена отл. ровно в 2 раза! пробовал на выходных прокачивать (пальцем штуцер зажимать не реально как кто то писал — давление очень сильное) вроде педаль жесткая стала, но сегодня на время опять обмякла правда не до конца — скоростя переключались, а затем опять стала жесткая — мистика! я прокачивал следующим образом — сначала вытащил отверткой скобку, вытащил шланг на один щелчок зажал штуцер пальцем, а брата попросил качать педаль, но сильно пожалел потому что получил струю тормозухи как из керхера которая оросила и меня и все под капотом поэто не советую повторять! потом просто воткнул шланг до конца, сделал качков 10-15, выташил скобку, вытащил шланг на один щелчек и наблюдал как выходит воздух и торм. жидкость. процедуру повторил раз 10!
Существует несколько способов,один о котором ты говоришь через бачок, а другой более классический при помощи трубки, из Диалоджиса приведу тут. 5.

ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОСЛЕ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА ГИДРОПРИВОДА. Зафиксируйте педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Следите за тем, чтобы не нарушить регулировку датчика начала хода педали сцепления.

Снимите заглушку со штуцера для удаления воздуха рабочего цилиндра привода сцепления. Подсоедините прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха (минимум, тридцать сантиметров) так, чтобы она заняла такое положение по высоте, как и бачок. Отверните пробку для удаления воздуха. Залейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки привода тормоза.

Рено лагуна-2, замена маховика.

Чтобы воздух не попал в контур гидропривода сцепления, прозрачная трубка должна находиться на высоте бачка главного тормозного цилиндра. Присоедините новый шприц с 60 мл разрешенной к использованию тормозной жидкости к концу прозрачной трубки. Медленно и полностью вытесните жидкость из шприца в гидропривод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему. Заверните штуцер для удаления воздуха. Отсоедините прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.

Поставьте заглушку на штуцер для удаления воздуха. Доведите до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Около двадцати раз быстро включите и выключите сцепление. Проверьте работоспособность сцепления. При необходимости повторите операцию удаления воздуха. Проверьте регулировку переключателя. (см. Датчик хода педали сцепления: Снятие и установка) (глава 37A, Механические устройства управления).

Источник

Замена сцепления на Рено

Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.

Причины выхода из строя сцепления Рено

Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:

действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).

Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.

Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из‐за:

некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
неправильной регулировки троса (механический выжим);
недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).

Особенности замены сцепления Renault

Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.

Выполняя эти работы без знания специфики разборки деталей конкретной модели, можно навредить ещё больше.

Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.

Дешевле обходится ремонт узла моделей Логан, Сандеро. Примерная стоимость комплектов этих автомобилей — 5000 рублей. Несколько дороже стоит восстановление «сцепки» Меган, Флюенс и Дастер.

Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан

Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:

Сначала проводят снятие обоих валов передних колёс, а также демонтируют обвес.
Отключают проводку от датчиков.
Открывают доступ к маховику, проверяют зеркало и венец — не должно быть следов ржи или сильного износа. На маховик ставят новый комплект болтов.
Проверяют состояние заднего сальника коленвала. Меняют на новый 8‐миллиметровый или 10‐миллиметровый.
Меняют выжимной подшипник, если он скрипит и люфтит.

Меняют диск с изношенной феродо и разболтанными пружинами демпфера.

Проверяют корзину и вилку — не должно быть следов коррозии или сточенных мест.

Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:

Источник

Замена выжимного подшипника сцепления рено лагуна 2

:crazy_pilot: Ув. форумчане. Я думаю многие из Вас знают как «пахнет» сцепление. Вот назрело : частенько стал улавливать неприятный запах, но что странно, он появляется только при торможении с выжатым сцеплением. Это конец сцеплению, или такое бывает при совмесном выжимании «сцепл.-тормоз». Пожалуйста разьясните .
P.S. Скорость не большая, 30-60 км/ч.

Смотри уровень тормозной жидкости, скорее всего, слишком низкий и не хватает для гидрача сцепухи и тормозов при одновременном нажатии.
Ищи причину, по которой тормозуха убежала. Удачи

Вот что недавно заметил, меняется рабочий ход педали сцепления.
То оно рабоет у самого пола и большая половина хода педали в холостую,
то оно рабоет в самом конце, (вверху) вроде как у всех.

Мне кажется в этом случае необходимо прокачать сцепление, но где находится штуцер прокачки и каким образом его прокачивать здесь спрашивал, но толком никто ничего не ответил. Раньше была Лагуна 1 — там был тросик (все ясно и понятно), а с гидравликой первый раз столкнулся.

А есть технота про прокачку сцепления?

Смотри в копилке, в свое время оттуда и брал. В кратце, одел на штуцер шланг откачки, поднял пружинку стопорную на выжимном и вынул шланг гидропривода в первое положение, удалил воздух, опустил пружинку и защелкнул шланг во второе положение. Педаль при этом не должна быть нажата.

и опять тебе спасибо:wink3. щас посмотрю

мдя, дешевле купить комплект от Валео за 6 с копейками, чем диск от Рено за 5900р. просто у меня корзина валеовская есть уже, а раньше диски неоригиналы были от 1000р., а щас нету((((

и опять тебе спасибо:wink3. щас посмотрю

Про подшипник выжимной не забыл, надеюсь?

Добрый день! Или что там счяс.
Стало постепенно пропадать сцепление, т.е. почти весь ход педали она проваливается и только в конце сантиметр — два срабатывание. Заглянул что творится в облости педали — ага под педалью пятно от тормозухи.
Решил для начала прокачать. Вроде делал всё как надо, но не тут то было. Кароче выгнал всю тормозуху из системы сцепления, а свежая из бочка не поступает. Пробовал даже к штуцеру прокачки насос подсоединять и дунуть. Вроде должены пойти пузыри из бочка, но нет. Пробовал в разных расположениях педали — ветхнем , нижнем. Нифига. Не течёт из бочка в систему.
Помогите хорошим советом.

Добавлено через 12 минут 48 секунд
А. Про машинку: лагуна 1 фаза 2 1,9dCi.
Штуцер прокачки как в тормозах (выкручивать надо).
Ещё было замечено, что тормозуха в бочке сильно мутная, а та, которую выгнал из системы сцепления, вообще с каким-то мелким мусором.
От бачка с тормозухой идёт на главный цилиндр резиновый шланг. В бачке тормозухина 5 мм выше MAX. Может забилось что. Никто с таким не встречался?

Сообщение от Dacent
Добрый день! Или что там счяс.
Стало постепенно пропадать сцепление, т.е. почти весь ход педали она проваливается и только в конце сантиметр — два срабатывание. Заглянул что творится в облости педали — ага под педалью пятно от тормозухи.
Решил для начала прокачать. Вроде делал всё как надо, но не тут то было. Кароче выгнал всю тормозуху из системы сцепления, а свежая из бочка не поступает. Пробовал даже к штуцеру прокачки насос подсоединять и дунуть. Вроде должены пойти пузыри из бочка, но нет. Пробовал в разных расположениях педали — ветхнем , нижнем. Нифига. Не течёт из бочка в систему.
Помогите хорошим советом.

Знакомые симптомы . Также и я мучался со сцеплением, контур никак не прокачивался, даже компрессором 8-ми атмосферами не продавливал.Прийдётся снимать главный цилиндр сцепления .Сам не понял в чём фишка — но походу цилиндрик сцепления бракованный (как оказалось не у одного меня). дело в том , что в этом цилиндрике внутри поршень не до конца выходит , тем самым не открывает маленькое отверстие для подачи торм. жидкости из бачка. Если снять стопорное кольцо , и поршень выдвинуть ещё больше , буквально на 1-2 мм., то это отверстие открывается и тогда тормозуха свободно поступает в цилиндр сцепления.Вот такой косяк с главным цилиндром сцепления.

Вопрос к профи. Иногда западает педаль сцепления, ездил на прокачку, не помогло. Знакомый майстыркин сказал, что нужен ремкомплект цилинтра (успешно был приобретен), пробовали сверху снимать все оборудование (аккумулятор, бочки и т.д). Добраться до цилиндра так и не смогли. Подскажите как добраться до цилиндра сцепления и как снять? Если кто сможет сделать в Минске черканите пожалуйста в лс. СПС
Машина 1.9 dci 120 л/с 2001 г.

Во во, такая же беда. Присоединяюсь к вопросу.

Во во, такая же беда. Присоединяюсь к вопросу.
Странно , снимается легко и просто , я первый раз туда полез и снял за минут 15.
Попробую востановить эту операцию по памяти (давно это было):
1. снимаем корпус воздушного фильтра
2. откручиваем крепление расширительного бачка антифриза от кузова и оводим его в сторону.
3.снимаем шланжик подачи т/ж в цилиндрик и чем нибудь его заккупориваем (что бы не вытекла тормозуха с бачка)
4. отщелкиваем трубку на цилиндрике (если память не изменяет — она на защёлке) , которая идёт на рабочий цилиндр сцепления.
5. с педали сцепления отщёлкиваем саму тягу
6. со стороны моторного отсека , берём цилиндр в руку, и проворачиваем его вокруг своей оси на 45 градусов,и потехонечку вытягиваем.
вроде всё , ничего там сложного нет.

Добавлено через 11 минут 29 секунд
а подскажите плиз номерок ремкомплекта главного цилиндра сцепления , а то что-то не могу найти.

Народ! Что-то я не пойму где артикул для выжимного подшипника на экзисте искать? :dntknw: Ткните пальцем, если не сложно. Тип двигателя F4RJ712

выжимной — сложная штука(в смысле подобрать).

И как же все это делают? Не на обум же заказывают.

Надо знать индекс коробки (он в распечатке вина), у меня к примеру 008:bye:

кто нибудь в курсе, как менять подшипник выжимной (начинает гудеть)

у тебя с поиском (http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=16182&highlight=%E2%FB%E6%E8%EC%ED%EE%E9+%EF%EE%E4%F8%E8 %EF%ED%E8%EA) не заладилось?

Машину ставлю на передачу (первую), когда утром завожу тяжело «вынимается» в нитралку, дело в сцеплении?

У меня таже ерунда!
И ещё в третью бывает очень тяжело войти. Особенно пока авто не прогрелась хорошенько. .

Помогите пл-ста, сегодня случилась беда- ехал себе спокойно на второй передаче и вдруг тяги нет авто катится как на нейтрали, переключаю на первую, таже фигня, остановился повключал передачи, на всех передачах,как на нейтрали. Неужели накрылось сцепление? :cray: Какие у кого есть соображения?

гриш ручка кпп стало легко ходить, если да, то тягу на коробку кпп сорвало, у меня было подобное, только на передаяе-1 включилась а остальные никак, думал что коробке . а нет оказалось что рычаг сорвало

вот здесь я выбрал и поставил сцепление на 2-2 http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=27648

Добавлено через 22 секунды
не заходите в кафе близ Лоранта.

Нет передачи включаются как положено с некоторым усилием. Заметил, что не выжимая сцепления 1-я, 2-я, 3-я передачи включаются, как со сцеплением, а остальные не воткнуть.

а масло в коробке есть?:grin:

Если передачи на заведенном двигателе включаются без выжатого сцепления как раньше при выжатом, ну и, конечно, машинка не едет, то сцеплению хана.

У меня было, что на ходу обрезало шлицы на муфте на правый привод, все произошло со стуком, двигатель взревел и дальше поехал я накатом. Первая мысль — сцепление, но передачи на заведенной машинке без выжима сцепления не включались. Но это — другая история.

У себя можешь попробовать легонько повтыкать передачи, если начинает рычать, то сцепление живо, а значит проблема в приводах, Привод, особенно правый, у Лагун2 часто летит, что решается просто заменой муфты, правда иногда и вал коробки приходится менять.

Пробуй и пиши, что-нибудь подскажем!

Пробуй и пиши, что-нибудь подскажем!
Спасибо за инфу. Сегодня начал поиск неиправности:по поводу муфты- у меня её нет, жаль не сделал фото, но на месте этой муфты у меня на валу пластмасовый пыльник- муфта отпадает.
По поводу включения передач- без выжима сцепления 1-я и 2-я- втыкаются, а остальные- не втыкаются и рычат, при вывешанных передних колёсах на 5-й,6-йпередаче отчётливо слышно как шуршит КПП- значит предполагаю, что сцепа в норме.
И последнее где-то в темах вычитал про диферинциал КПП, так вот, при вывешенных колёсах и включенной передаче, если вращать за левое колесо, то правое- не вращатся в обратную сторону, и наобарот. Предполагаю, что хана диферинциалу КПП. Жду ваших предположений и подсказок.

Спасибо за инфу. Сегодня начал поиск неиправности:по поводу муфты- у меня её нет, жаль не сделал фото, но на месте этой муфты у меня на валу пластмасовый пыльник- муфта отпадает.
Сама муфта находится под пыльником.

По поводу включения передач- без выжима сцепления 1-я и 2-я- втыкаются, а остальные- не втыкаются и рычат, при вывешанных передних колёсах на 5-й,6-йпередаче отчётливо слышно как шуршит КПП- значит предполагаю, что сцепа в норме.
И последнее где-то в темах вычитал про диферинциал КПП, так вот, при вывешенных колёсах и включенной передаче, если вращать за левое колесо, то правое- не вращатся в обратную сторону, и наобарот.
Тоже самое происходит когда муфте капец.

Предполагаю, что хана диферинциалу КПП. Жду ваших предположений и подсказок.
Сначала убедись, что приводы в порядке, т.е. проблема не в них, а затем, как при кончине сцепления или так и КПП, по-любому снимать коробку, причину покажет вскрытие.

Земляки,помогите советом!У меня вторая лагуна и в ней косячок какой то с педалью сцепления. Работает оно вроде без проблем,передачи включаются хорошо-плавно,но вот сама педалька (при отпускании её) не доходит в верхнюю точку пару сантиметров.Постоянно ногой оттягиваю её назад.Очень-очень надеюсь на вашу помощь.

Если сцепление не буксует, не парься, все в норме.

Спасибо дружище!Оно не буксует,но как то напрягает этот нюанс. Вот думаю может цилиндрик под педалью поменять,как думаешь?Если согласен,то может приблизительно его стоимость и работу на замену подскажешь?Благодарю!

Этого тебе не подскажу, т.к. не сталкивался с заменой. Если стоимость всего до 50$, то я бы, наверно, поменял бы для самоуспокоения, а если выше — то нет. Ну, каждый решает сам для себя, где порог заменил/не заменил.
Но повторюсь, если сцепление не буксует, а также если цилиндр не подтекает, тормозуха не уходит, не парься, значит все в норме!

На ходу, без выжимания сцепления, все передачи, кроме первой, должны втыкаться, при условии определенного навыка. Главное — совместить обороты коробки (вращение от колес) и обороты двигателя. У меня на Форде раньше было тросовое сцепление, и рвался трос регулярно. Первый раз — был шок, хотя я доехал до города, а по городу не знал как ехать. От 2-й и выше втыкались передачи, играя педалью газа, а первую не знал как включить. Потом уже только понял, что первую включить надо было на заглушенном двигателе. Потом заводить и ехать сначала на стартере, а далее уже все передачи включались без проблем. На 2й и 3й раз так уже и ездил. 3й раз трос порвался — когда ехал оформлять на продажу 🙂 Тем не менее, я быстро доехал до сервиса без сцепления, поменял трос и продал. На Лагуне, конечно такое не прокатит — она не стартует на передаче. Но факт — передачи переключаются с подбором оборотов двигателя. Если идет скрежет — значит не совпали скорости валов, выбирайте обороты двигателя и плавно пробуйте воткнуть передачу. Или же синхронизаторам трындец.

А проскальзывающее сцепление проверяется на высоких передачах, на скорости, если обороты двигателя идут, а разгона нет первое время — то есть проскальзывание диска. На низких передачах это не почувствуешь.

Здравстуйте.
У меня такая проблема: завожу машину и включаю 1 передачу иногда с большим трудом, отпускаю сцепление машину начинает трясти как сумасшедшую. С трудом начинает ехать подгазовываеш, она трогается, обороты подымаются дето до 1100, а затем когда отпускаеш сцепление дальше падают до холостых, но не глохнет. 2 передачу тоже иногда с большим трудом втыкаю. На остальных передачах едет нормально.

Подскажите в чём может быть проблема?
Заранее спасибо.

Источник