Что лучше в редукторе ушм втулка или подшипник
ПОДШИПНИКИ
Ну, например, из-за люфта копеечного заднего подшипника ротора (н-р, 608 от NSK стОит порядка 50-70р, SKF порядка 200-250р, но смысла в нем нет — НСК не хуже), может помереть коллектор (т.к. вибрация/искрение — нагревание), а это уже — ротор, а ротор — самая дорогая деталь (обычно).
Из-за дохлого переднего подшипника сильнее изнашивается редуктор (а он тоже денег стОит).
.
В общем, подшипники лучше периодически менять. Денег они стоят не много (н-р, 3 подшипника на большую болгарку — порядка 300р). Менять их надо через несколько сот «моточасов», что при «бытовом» использовании — годы. Эта процедура гораздо более трудозатратна, чем «дорогА».
кто не знает — подшипники на ротор нужны специальные — с тепловым зазором, обозначаются как СМ (С2) или С3, с малым зазором — С0, С1 будут подклинивать когда нагреются) на моторе там порядка 25 000 — 30 000 об/мин — 6500 оборотов на шпинделе и редуктор 1:4.
На шпиндель — наоборот, «точный» подшипник (зачем ему «болтаться»? и оборотов там 7000 — ниачом).
ЩЕТКИ
Если «проспать» момент, когда надо поменять щетки — это приведет к их недоприжиму — искрению — выходу из строя коллектора/ротора.
Некоторые (н-р, ДеВольт) делают «отскакивающие щетки» чтобы избежать этой ситуации.
Некоторые делают окошки для контроля искрения (Атлас Копко например).
Коллектор
Если сильно изношен («кривой»), то новые щетки не прилягут и пока они не притрутся — будет повышенная тепловая нагрузка на выпирающие участки. Может ли привести к каким-то фатальным последствиям? Вряд-ли, но я при переборке и замене подшипников, протачиваю. Причем, делается это дома вполне подручными средствами:
одеваем задний подшипник — его крепим в тиски (без фанатизма — чуть-чуть чтоб держался, губки тисков заклеиваю изолентой)
вал в дрель («ровную» желательно — не «гнутую», иначе криво проточится)
и плоским напильничком с мелкой насечкой аккуратненько, на небольших оборотах.
СМАЗКА
О ее важности в нужных местах и важности отсутствия в ненужных, думаю, говорить нет смысла.
А вот какую смазку использовать например, в редукторах, я не знаю — хотелось бы каких-то осмысленных советов.
Производители используют что-то похожее на Литол, но эта смазка очень быстро чернеет, от чего — не знаю. Может, какая особенная. 
От так она выглядит, пока новая.
Я пока использую МС1000 в смеси с трансмиссионкой (сама по себе МС-1000 слишком густая, а трансмиссионка как раз под гипоидные передачи «заточена», а в МС есть Молибзден).
Если пришло в негодность что-то более серьезное, то, как правило, дешевле купить БУ или даже новый инструмент, чем привести старый в порядок.
я понимаю что вам нечем,
но всё-ж попробуйте понять.
На взрыв-схемах указано и то и то. 
51 — бронзовая втулка
851 — игольчатый подшипник
В сервисах продается и то и то. Втулки — по 100р, подшипники — по 200р (зы . в «Бюро подшипников» — по 45р, втулок не имеют).
Вроде кажется, поставь подшипник — и горя не знай! Но не тут-то было!
Перерыл кучу форумов, в основном — война «тупоконечников с остроконечниками».
Что выяснил:
Где-то стоят втулки, где-то — подшипники. Причем от стоимости инструмента не зависит.
н-р, Энхеле и Милуоке, Kress, Eltos, Flex, Makita — подшипники
БоШ, ХиЛтИ — где-то втулки, где-то — подшипники.
У ДеВольта вообще НЕТ ТАКОЙ ЗАПЧАСТИ — видимо, меняется с корпусом редуктора. И видимо, втулка.
Тупиковый путь. Надо «учить матчасть» (теорию). Что выяснил:
Игольчатый подшипник супротив втулки:
— меньше «по грузоподъемности» (контакт — «точечный», шарикоподшимники — еще меньше)
— боится ударных нагрузок (могут треснуть как ролики, так и обойма)
— если игольчатый подшипник разрушится — хана валу, а может — и посадочному подшипника, втулка — просто изнашивается.
— иголки не держат больших скоростей (. )
— не хорошо, когда иголки «елозят» по одному месту под нагрузкой
— снижение потерь на трение
— может работать без смазки (катиться она никак не помогает)
— у втулки ниже ресурс, если нет принудительной смазки, а ее в болгарке нет! Нет даже смазочной канавки на валу.
— втулка хорошо работает при наличии смазки, т.е. без нагрузки, если есть нагрузка — смазку быренько выдавливает — начинается износ. Если есть нагрузка — нужна и смазка под давлением (как в КШМ ДВС)
— втулка сама изнашивается, не убивая вал (и правда)
— подшипнику НУЖНА КАЛЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
— для подшипника НУЖНЫ ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОСАДКА, НИКАКИХ БИЕНИЙ, . .
Всё это привело меня к следующему умозаключению: т.к. вал 100% не каленый, посадка в корпусе — «как бык нассал», то раз стояла втулка — и надо ставить втулку. И периодически менять. Но 100% я проточу «спираль» на валу и на втулке. И набью редуктор полужидкой смазкой.
Или если заморочиться нипадецки — проточить вал, одеть на него каленую обойму, точно развернуть посадку в корпусе — тогда можно ставить подшипник с получением бонуса в виде неограниченного ресурса.
Тому подтверждением и следующие высказывания:
«я как-то при замене смазки на своей бош 26-230 решил поменять и втулку на подшипник. ведь стоят на gws230.gws20-230.21-230.22-230 подшипники?! итог- через 2 месяца замена подшипника(того самого), вала, конички, фланца(метал.) Печаль.
И вот теперь вопрос: А может всеже верно на «синих» стоит втулка начиная с 11-125 на маленьких УШМ, и с 24-230 на больших?»
«Ну чьтож начьнём:
— Втулка заводская ходит примерно год в напряжённых режимах(кузнечьная мастерская)!
— Через год меняется втулка и она уже ходит всего месяц и вместе с собой уносит и хвостовик!
— Ставится игольчатый подшипник,ходит примерно год(какой попадётся)!
— Ставится игольчатый подшипник,протачивается хвостовик на него надевается внутреняя обойма подшипника с посадочьным 7-8мм и тоже протачивается под наш подшипник-уже года два полёт нормальный!»
Как уже написал, на одной из болгарок «закончилась» плотная посадка шестерни на собственно шпиндель.
Т.е. стопоришь шпиндель (он стопорится за шестеренку), а круг с некоторым усилием, но прокручивается. 
Вот так оно выглядит 
Сношено не много — несколько соток — штангель этого «не ловит», микрометром — бесполезно мерить т.к. у него пятка довольно большая. Но на просвет видно.
Что делать.
Новый шпиндель стОит от 650 до 950 рублёв (аднака не факт, что этот имеющийся шпиндель подойдет для данной болгарки т.к. она довольно старая). Второе — не факт, что шестеренку тоже не «проело» и что даже если она «сядет», то нет гарантии, что ситуация не повторится. А вот шестерня новая (точнее — комплект шестеренок т.к. они продаются только парами), стОит уже 1500-2000руб. Уже как-то бюджет ремонта выходит за разумные рамки (а еще подшипники, щетки. . ).
Решил восстановить узел. Как? Оказалось, что это можно сделать аж 9ю(. ) способами:
— цинкование (нужно аккум, лампочку, цинк и паяльная кислота — ВСЁ ЭТО В НАЛИЧИИ ну и дрель еще)
— нанесение металла электроискровым методом (грубо, «натирание» ножовочным полотном — аккум, лампочка, ножовочное полотно и . дрель!)
— приклеивание на Локтайт (кто бы мог подумать 🙂 — нужен определенных видов локтайт — 638 или 641 (инфа с тырнета))
— нанесение меди (тоже электрохимическим методом — надо аккум, лампочку, медный купорос и серная кислота (электролит) — купороса нету)
Еще 2 способа почему-то в тырнете не упоминались:
— установка шпонки (в «проковыривании» паза под шпонку (в валу) мне отказали. А казалось бы — мелкой фрезой «ткнуть» — но, видимо, нет таких фрез или еще чего. В шестерне, наверное, пришлось бы грызть паз самому — надфилем или ножовкой. Что-нибудь да получилось бы. В валу не «прогрызть» подручными средствами.
— залуживание (говорят, олово — мягкий металл, но по опыту, цинк — не особо жестче если бы шестеренка залудилась — залудил бы отверстие и посадил на горячую — оно бы спаялось намертво, но не пробовал … на вид — не залудится).
Из неприемлемых (для данного случая) способов:
— наваривание «полосок» сварочным аппаратом — «чиркаешь» электродом по нужной поверхности (это можно когда надо большой зазор ликвидировать без особой центровки т.к. неравномерно наносится)
— «плотное» наваривание с последующей проточкой. Шкив довольно тонкий — 14мм — его обязательно «поведет», равномерно наварить (мне) довольно сложно. Обработка (проточка) будет стОить соизмеримо со стоимостью шкива.
— электроплазменное напыление — как говорится, «овчинка выделки». Да и оборудования такого мало где есть.
В общем, для меня, приемлемыми и быстро реализуемыми методами стали цинкование и электроискровой.
Электроискровой (натирание ножовкой) я чего-то не захотел, а вот цинковальню давно хотелось. Что я и сделал: 
Но этого мне показалось мало и я залудил шестеренку (если бы она не лудилась — одел бы на цинк): 
Только надо ее предварительно нагреть.
Но так, чтобы ее не повело и не отпустило. Т.е. градусов 200-300.
Печки с термостатированием у меня нет — грел на обычной газовой комфорке.
В качестве индикатора положил на шестерню кусочек олова. Его температура плавления 230 с чем-то градусов.
Расплавилось — понес лудить — зажал в тиски — паяльная кислота — паяльник — результат.
НО ЕСТЬ ОДНО НО. Лучше чтобы деталь подостыла. Холодную не залудишь по-нормальному, а на слишком горячей паяльная кислота испаряется как-то слишком быстро и ВНИМАНИЕ! бумажный тампон с паяльной кислотой превращается в какой-то липкий пластик, который налипает и обгорает. Вата (хлопок) и др. хб ткани — тоже. Потому без тампонов. Просто налил — елозь паяльником.
ИТОГО, полностью залудил отверстие в шестеренке — опять нагрел и насадил на шпиндель, который часик померз в морозилке — налезло с молотком и некоторым трудом (до операций по наращиванию шпинделя входило на холодную молотком без труда).
Стоять будет крепко!
Даже если олово металл мягкий, то уж спаивается он будьте-нате. Думаю, локтайт ушел курить. 
Разбор плотной посадки.
Можно конечно зажать в тиски и молотком или как делают в сервисах — прессом, но мне больше нравится термический метод. Шестеренку или весь узел — нагреваем, потом выборочно охлаждаем вал (можно водой, можно специальным хладогеном) и быренько выбиваем. Так — менее травматично для плотной посадки.
Источник
Втулка или подшипник?!
Ответьте уважаемые доки на такой вопрос:
В УШМ используются в качестве опорного подшипника шпинделя либо втулки либо игольчатые подшипники. Из-за чего возникает очень много споров и трений между моими клиентами, мастерами сервисов и в конце концов конечного потребителя которому все это впаривают! 
Дык вот сам вопрос — что же лучше? подшипник или втулка? Почему? Опять же встречал как металлические втулки так и бронзовые.
В общем каково ваше отношение к этому узлу?! и что вы предпочитаете?
Manager написал :
В УШМ используются в качестве опорного подшипника шпинделя либо втулки либо игольчатые подшипники.
Могут стоять и обычные шарикоподшипники. Например, на «одноручных» УШМ Макита это не редкость.
Manager написал :
В общем каково ваше отношение к этому узлу?! и что вы предпочитаете?
Мое мнение, что подшипники качения предпочтительнее и имеют больший ресурс.
Kvost написал :
Могут стоять и обычные шарикоподшипники. Например, на «одноручных» УШМ Макита это не редкость.
Да шарикоподшипники тоже не большая редкость. но все же в большей степени используют именно втулку или игольчатый подшипник. Но что бы дальше не возникало путаницы пусть будет втулка или просто подшипник.
Доверия почему-то больше к подшипникам.
Хотя у самого маленькая болгарка БД 115, там бронзовая втулка — полёт нормальный.
Manager написал :
но все же в большей степени используют именно втулку или игольчатый подшипник
Лично мне кажется, что лучше подшипник, и тут нельзя не согласится с Kvost .
Я в общем то задал вопрос. а свое мнение не озвучил. Исправлю сие положение.
Итак. Из теории:
Подшипник скольжения представляет собой корпус, имеющий цилиндрическое отверстие, в которое вставляется вкладыш, или втулка (как в нашем случае) из антифрикционного материала и смазывающее устройство. Смазка является одним из основных условий надёжной работы подшипника и обеспечивает: низкое трение, разделение подвижных частей.
Из выше сказанного могу сделать следующие выводы. Так как большинство производителей использует обычные втулки из бронз или твердых сплавов — смазка попадает между трущихся частей только через некоторое время после начала работы механизма т.к. в основном производителями используются пластичные смазки. Что в свою очередь не может не сказаться на выработке втулок! Есть конечно исключения — когда используют так называемые пористые самосмазывающиеся втулки (при работе пористой втулки, пропитанной маслом, нагревается и выделяет смазку из пор на рабочую скользящую поверхность) или втулка имеет проточку под смазку по принципу шатунных вкладышей в автомобиле. Но я таких в инструменте не видел!
Подшипники качения работают преимущественно на трение качения (имеются только небольшие потери на трение скольжения между сепаратором и телами качения) поэтому по сравнению с подшипниками скольжения снижаются потери энергии на трение и уменьшается износ.
Но собственно вопрос остался. Именитые производители (Bosch, Sparky и т.д.) все равно используют втулки в своих УШМ. Почему? Уменьшение себестоимости? Или все же что то иное?!
Источник
➤ Adblockdetector