Поменял подшипы и не пускается двигатель пылесоса Чайка-10К
Здравствуйте уважаемые!
Заранее прошу не кидаться камнями! Потому как пылесос ентот конечно древний, но крепко сделаный (трубки не пластмассовые, которые лопаются, а алюминиевые, и т.п.), да и сосёт на мой взгляд получше нынешних, сколько бы ватт на них не писали!
Зажужжали подшипники. Т.к. я один раз уже давненько менял их, то никаких проблем не предвидел в повторной замене. Разобрал, подшипники сразу не купил, завалялся он в разобраном состоянии. Потом всё ж купил, поставил, собрал. А движёк не крутит! СОВСЕМ!
Что делалось:
1. Снимался задний подшипник. Сие дело оказалось трудоёмким, пришлось взять съёмник от подшипников генератора ВАЗа, подточить пластины, чтобы они влезли под подшипник (расстояние между подшипом и коллектором маленькое, да ещё там пластина стоит, закрывающая подшипник). На коллектор, конечно, некое давление оказывалось, но не очч большое, вряд ли с ним что-то могло случиться.
2. Чистился коллектор, в том числе и между контактами. Два зазора подгорели, там был сильный нагар. Но мотор до этого работал нормально, вот на счёт искрения — конечно не знаю, т.к. он же в корпусе стоял.
3. Подпаивался оторваный провод к конденсаторной сборке. У нас же раньше мудрецы были! Сборку заливали сверху компаундом прямо с проводами, из неё выходящими. Просто верх конструкторской мысли! Ну вот проводочек и обломался у самого основания, т.к. туда-сюда его теребили (дурными руками помошника в том числе. ). Отковырял немножко клея около торчащего из сборки кончика проводника и залудил его, а потом к нему подпаял провод. Вроде держится хорошо, контакт нормальный. Поменял бы сборку, да не знаю, где купить. Да и не понятно, в чём вообще причина.
Вроде собрал всё правильно. Щётки другой стороной вряд ли поставил (они немного смещены относительно оси коллектора), потому как обчертил их перед снятием, чтобы потом установить на то же место. Прилегают щетки нормально, ровно по той дорожке, которую уже набили. Тестером на коллектор звонятся.
Пробовал запускать на столе, просто подмотав шнур с вилкой к клеммам выключателя, идущим от движка. При касании контактов в удлинителе вилкой искра со щелчком есть (ну как обычно если бы воткнуть в розетку рабочий пылесос), но двигло даже не шевелится, и не дёрнется.
Тестером тычил в разные места — вроде всё нормально. Обмотки статора звонятся. Правда я не очч представляю, как двигло работает! Я лучше представляю, как работает процессор! Может я не домерял где? Не понимаю, куда например елестричество «течёт» со щёток. Понятно, что на ротор, а дальше-то куда? Ни на что не звонятся ни щётки, ни коллектор. Вроде и сборка конденсаторная (К75-41) рабочая — между собой не один контакт не звонится. Если пробой был бы, то должен ведь звониться был бы.
В инете ничего путного что-то не нашёл.
Подскажите please, как лучше проверить всё это и в какой последовательности? Заранее всем спасибо за советы и ссылки!
Источник
Вопросы разборки, сборки, ремонта двигателей пылесосов.
Recommended Posts
Похожие публикации
». На цифровом мультиметре установите диапазон измерений «►▌». Установите «+» щуп мультиметра на клемму «-» диода, а «- » щупом прибора проверьте сопротивление относительно клемм диода с обозначением «
». После проверки поставьте «- » щуп прибора на клемму «+ » диода, а «+»щупом прибора также проверьте сопротивление оставшихся двух диодов относительно «
» клемм. Если диодная сборка исправна, то значение сопротивлений должно быть порядка ≈ 400 Ом, а величина сопротивления между клеммами «+» и «- » должна быть порядка ≈ 700 Ом (замер производится при отсоединенном вентиляторе, разъем FAN на плате конденсатора). Любое несоответствие измеренных величин – брак, диод необходимо заменить. Плата SMPS На плате SMPS проверяется входная диодная сборка BD1 так же как входной диод см. п.5.1. Маркировка полярности нанесена на плате в последовательности «+
— ». На выходе платы установлены два диода(D1) и (D2) , которые также необходимо проверить, предварительно отсоединив шлейф с разъема CN2. Замеры можно производить непосредственно на контактах разъема. Сопротивление диодов должно быть в пределе от 200 до 400 Ом. Если вы проверяете плату с маркировкой SMPS 1.3 , то диод (D1) платы подсоединён параллельно с сопротивлением, так что при проверке он будет прозваниваться в обе стороны. При проверке диодов не должно быть показаний обрыва «∞» или 0 Ом. Если установлен трансформатор ARC, то сопротивление его первичной обмотки ≈150 Ом. Плата управления После проверки выпрямителей и блока питания приступайте к проверке платы управления. Отсоедините клеммные колодки IGBT модулей. Установите мультиметр в диапазон измерения сопротивления «Ω», после чего поочерёдно проверьте сопротивление на контактах разъёмов CN7, CN12. Сопротивление проверяется поочерёдно по каждому плечу, наминал сопротивления, должен соответствовать значению от 12,7 до 14,7 Ом. После замера сопротивления переведите прибор в диапазон измерения «►▌» и проверьте стабилитроны (ZD2 – ZD9). Их внутреннее сопротивление должно быть около 700 Ом. Если причиной обращения была жалоба на не работающий блок понижения напряжения холостого хода, то проверьте выключатель блока понижения и планарное сопротивление (R6) на плате управления. Если оно сгорело, его можно заменить обычным навесным элементом, номинал которого должен соответствовать 510 Ом 0,125Вт. Если все элементы исправны, а аппарат не работает и причина именно в дефекте платы (это подтверждается при ее замене на новую), то здесь требуется замена процессора, что сделать без специального оборудования довольно сложно. К счастью это бывает редко. При замене платы управления в аппаратах требуется, как правило, подстройка тока сварки, осуществляемая подстроечным резистором (VR1). Значение сварочного тока замеряется «токовыми клещами» при разных положениях регулятора тока от Imin до Imax. IGBT модули Как правило, у модулей выходит из строя цепь управления, а силовая цепь сгорает крайне редко. Силовая часть «прозванивается» по схеме изображенной на самом модуле. Проверку модулей проводим при отсоединённых разъёмах от платы управления. Для этого используйте стрелочный прибор в установленном диапазоне х10кОм. Замеры производите поочерёдно меняя полярность щупов прибора относительно двух крайних контактов разъёма. Замер делается на витых парах на каждого плеча обоих модулей, при этом стрелка прибора должна слегка качнуться. Если стрелка не отклоняется или показывает «короткое», то модуль считается неисправным. В случае, если сгорели одновременно оба модуля, объясняем клиенту, что были нарушены условия эксплуатации, выразившиеся в несоответствии допустимого значения напряжения питания. Аппарат снимается с гарантии. Выходной диод Для проведения замеров на цифровом мультиметре выбираем диапазон измерения «►▌» и проверяем сопротивление выходного диода, установив «-» щуп прибора на центральную точку, а «+» поочерёдно на оба плеча. Сопротивление должно быть порядка 300 Ом. Проверить сопротивление обоих плеч диода можно и непосредственно на гнёздах силовых кабельных разъемов на лицевой панели аппарата. Для этого «-» щуп подсоедините к «+» гнезду, а «+» щуп к «-» гнезду. Показание прибора будет также около 300 Ом. Вентилятор Вентиляторы сгорают. Иногда можно установить причину – замяли вентиляционную решетку, попал внутрь электрод или ветка, и заклинили лопасти; зимой попала влага и замерзла, или цементная пыль стала причиной заклинивания вентилятора. Иногда при предпродажной проверке не обрезают гибкий нейлоновый хомут, крепящий сетевой кабель к вентиляционной решетке в транспортном положении. Это все причины механического воздействия на ротор электродвигателя, а он в режиме короткого замыкания долго находиться не может. Сложнее с электрическими факторами воздействия, поэтому истинную причину поломки вентилятора установить удается редко. 5.7. Другие неисправности Кроме дефектов описанных выше, на практике часто встречается: — механическая поломка регулятора тока при этом нет регулировки Очень редко может быть нарушена работоспособность аппарата из-за плохого контакта электрических разъемов или: — обрыва в цепи датчика тока — выхода из строя температурного датчика Предупреждение! При замене неисправных модулей, элементов и плат остается вероятность того, что причина неисправности не установлена и при пробном включении у Вас могут опять сгореть замененные детали. Это может быть, если Вы были не внимательны и проверили не все! 6. Проверка и регулировка После проверки и замены неисправных модулей приступайте к проверке и настройке аппарата. Работы проводите в следующей последовательности: • Отсоедините провод от клеммы «+» входного диода и отведите его в сторону, чтобы он ничего не касался. • Отключите разъёмы CN12 и CN7 модулей IGBT от платы управления
• Соблюдая правила техники безопасности, подайте на аппарат сетевое напряжение. При включении автомата заработает вентилятор, после включения выключателя на лицевой панели загорится индикатор на плате управления. • Подключите «-» щуп частотомера к радиатору сборки U3 на плате управления, а сигнальный щуп на сопротивление (R178). Важно! Частота генератора должна находиться в диапазоне (19,5±0,5KHz) Если требуется подстройка частоты, то отрегулируйте ее значение подстроечным сопротивлением (VR2). Внимание! Частота замеряется только при выключенном блоке понижения напряжения Х.Х После проверки и регулировки частоты, отключите аппарат от сети и восстановите все ранее отключённые соединения. Будьте осторожны, электролитический конденсатор заряжен! 6.2. Не закрывая аппарат, снова подайте на него напряжение и замерьте выходное напряжение на гнёздах силовых кабельных разъемов, которое должно соответствовать ≈ 80В. При включенном блоке понижения напряжения порядка ≈ 12÷18 В. 6.3. После выполнения всех ремонтных работ, замеров и регулировок целесообразно провести испытания на нагрузочном стенде (если такой есть) или проверить аппарат на сварочном посту на разных режимах сварки. 7. Завершение работ Если Вы довольны результатом своей работы и у Вас нет сомнений в работоспособности сварочного аппарата — опломбируйте его, сделайте отметки о выполненных работах в журнале и квитанции и известите клиента об окончании работ. При не гарантийном ремонте выставляем счет за ремонт оборудования в соответствии с действующим прейскурантом (Прейскурант вашего сервис центра). Оформляем акт выполненных работ с указанием вида работ и перечня замененных деталей. 8. Описание неисправностей и где искать причину
Список наименований двигателей аккумуляторного инструмента
Давно хотел создать такую тему. Собираем в список моторы по наименованию, артикулу — если есть таковой по характеристикам и можно фото прикреплять.
Для того что-бы любой желающий мог по наименованию и характеристикам — подобрать нужный мотор для нужного инструмента. По мере наполнения сделаю список как в теме «Музей инструментов».
Характеристики можно найти по наименованию на сайтах производителей:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/
http://www.johnsonelectric.com/en/products/motion/dc-motors.html
http://www.leshimotor.com
2N2044
AEM70802307
AEM70802308
LD3FN (6516F)
RS-550PC (8019)
LS-550PC (63447)
LS-550PC (63677)
LS-550PC (63691)
LS-550PM (60010)
LS-550PM (60819)
LS-550PM (60902)
LS-550PM (61154)
LS-550PM (63334)
LS-550PX (60954)
RS-550VC (8518)
RS-550VC (8022)
RS-550VC (40430A)
RS-550VC (40432A)
RS-550VD (8520)
RS-550V (40400A)
RS-550HS
RS-550S
LS-650PC (63559)
LS-775PV (70911)
RS-775VC (7011)
RS-775VC (40429A)
RS-755VC (8514)
RS-775WC (8514)
Источник
Как подобрать подшипник в мотор пылесоса?
Recommended Posts
Ваша публикация должна быть проверена модератором
Похожие публикации
как снять косую шайбу? снять ротор?
ищется мотор аналог
на на шурик Метабо bs12 NiCd
Речь, естетственно, о высокооборотистых в электродвигателях. В частности — в пылесосе.
Не думал, что гуглить ответ придётся два часа. И так и не нашёл. Везде такие умники, что пальцем ткнуть не могут — только пугают умными словами про пенетрацию-NGLE, SAE и прочие мудрёности.
Короче снял крышки, промыл (внутри — чернота была). В гараже только ШРБ и ЛИТА, но они ВРОДЕ КАК для низких оборотов — при высоких разжижаются и вытекают. Валяется пакетик «ХАДО с ревитализатором» — брал для кулеров, но там из ТТХ написано что подходит на замену тем же ШРБ, в ступицы — т.е. походу тоже не катит в мой шарикоподшипник.
У автослесарей что-то подходящее обсуждается в генераторах, но и там народ простыни пишет, а толку — не нашёл. Кроме того, что Гены вполне греются over 100 градусов, поэтому, в отличие от пылесосов, там для смазки ещё и требование по высокой температуре.
Нашёл ещё синтетическую силиконовую консистентку HUSKEY HTL-500 PTFE GREASE, но народ пишет, что тефлон там скатается в комки и олько убъёт шарикоподшипник.
ЦИАТИМ-202? Аналоги?
Есть вообще хоть где-то вменяемая древовидная табличка по этим смазкам?
Или нафигачить той же имеющейся Хады с тем прицелом, что пылесосу (Karcher DS 5500) уже второй десяток лет пошёл и в следующий раз лучше будет просто поменять подшипники целиком?
Требуется заменить передний подшипник. в данном случае это двигатель «Ametek» от пылесоса Philips.
сверлим два сквозных отверстия в шайбе крыльчатки и для шпильки съёмника центр на валу.
в шайбе нарезаем две резьбы.
теперь понадобится железяка для планки съёмника. в данном случае это огрызок от резца.
и пара шпилек М4,попавшихся под руку.
в планке сверлим три отверстия 5мм.
в центральном режем резьбу М6. крайние просто дырки для шпилек.
соединяем конструкцию. шпильки,проходящие через планку,закручиваются в отверстия с нарезанной резьбой в шайбе крыльчатки до упора.
в центральное отверстие закручивается шпилька до упора в центр вала.
далее понадобятся фен и маслёнка.
можно конечно и VD-шкой. но именно в данном случае лучше фен и маслёнка.
шайбу крыльчатки хорошенько греем феном,потом капаем на вал маслом и крутим шпильку съёмника.
как правило 99.9% успеха.
снимаем щёткодержатели и пружины.
аккуратно извлекаем якорь из переднего щита. (аккуратно,по тому что есть у производителей дурная привычка сажать передний подшипник в корпус на клей).
берём обычный клей с цианокрилатовой основой и делаем аккуратную дорожку по наружной поверхности подшипника.
смазываем вал,что-бы легче одевалось и снималось в следующий раз.
напрессовываем крыльчатку. реально усилие не большое и надо чётко контролировать глубину посадки,иначе можно придавить её к пластмассовому щиту.
Источник